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Le meilleur pain de la capitale est fait derrière une laverie automatique et servi au Diplomate

Le meilleur pain de la capitale est fait derrière une laverie automatique et servi au Diplomate


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Si vous êtes un paniphile (ce qui n'est qu'un mot de 5 $ pour un amateur de pain) et que vous ne pouvez pas résister à un mystère, vous adorerez The Case of the Hidden Bakery. J'ai récemment découvert que certains des meilleurs pains de Washington, D.C. n'étaient pas fabriqués dans un magasin spécialisé, mais dans une boulangerie de production commerciale quelconque située derrière les 16e et U Streets NW.

Il n'y a aucun panneau pour vous dire où aller, mais n'importe quel jour de la semaine, entre 7h et 15h, si vous vous tenez devant Jim's Cleaners et Starbucks sur la 16e rue et attendez, cela ne prendra pas longtemps avant l'odeur révélatrice de la cuisson du pain flotte dans l'air. Puis, aussi vite qu'il est arrivé, il est parti, vous laissant perplexe quant à la source, que j'ai découverte cachée dans une ruelle sale à gauche de Jim's Cleaners. L'allée est bordée de voitures garées, de grandes bennes à ordures et d'espaces commerciaux indescriptibles. Si vous attendez assez longtemps, une porte en métal gris foncé finira par s'ouvrir et libérera des vrilles tentantes d'arômes de levure.

Un coup d'œil derrière la porte révèle une cuisine sans fenêtre et cinq boulangers travaillant dur pour mélanger, pétrir, façonner et cuire, entourés de douzaines de belles miches de pain tout juste sortis du four. L'espace fait à peine 900 pieds carrés - mais la petite taille de la cuisine scelle des arômes terreux de noix grillées, de blé, de seigle, de canneberge et d'avoine qui sont si intenses que vous pouvez avoir un peu le vertige et la tête légère de près.

Les mouvements synchrones des boulangers sont fluides et pratiqués, et chacun affiche une économie de mouvement acquise au cours d'années d'artisanat quotidien. Ce sont les personnes responsables de la cuisson du pain signature servi à Le Diplomate sur 14th Street NW, propriété de Le restaurateur de Philadelphie Stephen Starr. Le Diplomate est son hommage « aux cafés de Saint-Germain à Paris ». À la tête de l'équipe de boulangers de Starr se trouve le chef boulanger Cody Brandon, qui, selon Starr, est "un artisan au-delà de ses années et un artisan époustouflant".

Grâce au mariage magique de la farine de blé entier ancestrale, une levain démarreur, de l'eau et une courte liste d'ingrédients stellaires, Brandon et les autres boulangers sont en mesure de célébrer l'héritage français de la boulangerie au cœur de la culture des cafés parisiens, des traditions régionales et de l'identité nationale française.

Le dévouement du Diplomate à la fraîcheur permet aux convives de redécouvrir qu'il n'y a rien de plus réconfortant, appétissant et agréable à manger qu'une miche de pain fraîchement cuite enduite de beurre, trempée dans une sauce ou garnie d'un fromage rustique. C'est une indulgence que vous trouvez rarement dans les restaurants - peu de restaurants relèvent le défi de faire leur propre pain.

Beaucoup le feraient s'ils le pouvaient, mais il est pratiquement impossible pour un restaurant de cuire tout son pain sur place - peu peuvent se permettre le personnel et l'équipement nécessaires ou économiser de l'espace. Mais le pain artisanal est une caractéristique de l'expérience culinaire Le Diplomate, alors chaque jour des centaines d'invités attendent avec impatience l'arrivée des corbeilles à pain sur la table.

Malgré les défis liés à la fabrication de chaque pain en interne, Starr a pris le risque, a embauché une équipe de boulangers vedettes et a construit une cuisine de production hors site équipée de mélangeurs commerciaux, de tables de paillasse, de laminoirs, de supports de taille appropriée. , fours et réfrigérateurs-chambres. L'établissement d'une boulangerie de production a peut-être nécessité un investissement important, mais l'effort a porté ses fruits. Tous les jours de 3h à 19h, la boulangerie produit des brioches au beurre, des baguettes croustillantes, des pains à hamburger au sésame, du pain de mie avoine et miel, des boules de levain multigrains et des canneberges noix boules. La demande n'a pas faibli depuis l'ouverture du Diplomate en 2013, et les pains toujours populaires continuent à servir à diverses fins : le pain accompagne les plateaux de fromages et de charcuteries, il est utilisé pour faire du pain perdu, croque Madame et autres sandwichs, et c'est une caractéristique du menu du café Le Diplomate.

Chaque lundi au vendredi, Brandon et ses acolytes cuisent environ 129 à 150 baguettes et 45 à 60 boules de levain et de canneberges ainsi que les pains à hamburger. Juste pour couvrir la demande du week-end, environ 400 baguettes et environ 120 boules de levain et 120 boules de canneberge sont cuites le vendredi pour être prêtes à être servies pendant le brunch, le déjeuner et le dîner. Il faut du dévouement, de la patience et une attention aux détails focalisée sur le laser pour produire constamment un excellent pain, et Brandon est prêt à relever le défi parce que la chimie et l'art du pain font partie de l'attrait. « La pâtisserie a un fort attachement émotionnel envers moi », explique-t-il. "Ça me rappelle mon enfance. J'étais un enfant curieux, toujours passionné par les énigmes et la résolution de problèmes. Faire du pain nécessite le même processus de pensée analytique. Chaque jour est une bataille avec la météo et le climat pour contrôler le produit vivant dans votre main et créer ce délicieux article qui est vraiment la base, culturellement et littéralement, pour Le Diplomate.

Brandon a une imagination active et expérimente toujours de nouvelles farines, ingrédients, saveurs, textures et idées originales, et bientôt son dernier pain sera disponible dans la salle à manger. C'est un copieux pain de muesli fait avec des graines de tournesol, graines de tournesol, raisins secs dorés, bleuets séchés, flocons d'avoine et pistaches, et ce sera un ajout fantastique à la corbeille à pain d'automne et d'hiver et aux plateaux de fromages copieux. Alors, quelle est la prochaine étape ? Recherchez un pain de polenta et un pain aux graines sous peu.


Ouverture de St. Anselm à Washington, D.C.

Le restaurateur Joe Carroll s'est associé à Stephen Starr et à la chef Marjorie Meek-Bradley pour un autre type de steakhouse.

St. Anselm n'a jamais voulu être un steakhouse. "Nous avons été surnommés un steakhouse", explique le restaurateur Joe Carroll. "L'idée était que les fruits de mer, les légumes, tout cela allait être très important. Il ne s'agissait en aucun cas de steak." Maintenant, il se prépare à ouvrir un deuxième avant-poste de sa taverne de Brooklyn dans une ville qui n'était connue que pour la viande et les pommes de terre.

L'emplacement DC de St. Anselm devrait ouvrir dans le quartier de Union Market le 17 septembre. Il s'agit d'une coentreprise entre Carroll et le magnat de la restauration Stephen Starr (qui possède également Le Diplomate à quelques kilomètres de là), et il sera dirigé par Excellent chef alun Marjorie Meek-Bradley de Smoked & Stacked et le regretté Ripple.

Bien que St. Anselm soit plus qu'un steakhouse, ils adoptent une approche respectueuse du steak. En plus du faux-filet et du strip new-yorkais attendus, le menu propose également plusieurs sélections de bœuf non conventionnelles. Mais Carroll n'aime pas le terme "coupures". "Ce ne sont tout simplement pas les fameuses coupes de luxe dont les gens raffolent habituellement dans les steakhouses. Mais je pense qu'elles sont incroyablement savoureuses et abordables, en termes de prix", explique-t-il. Il y a le célèbre steak de suspension qui reçoit des critiques élogieuses à Brooklyn, ainsi que le fer plat. "C'est vraiment savoureux et tendre et ça se mange si bien", dit-il.

La viande de race patrimoniale est exempte d'antibiotiques et d'hormones et provient dans la mesure du possible de fermes locales. Dans la plupart des cas, il est nourri à l'herbe et fini au grain. "C'est comme le meilleur des deux mondes. C'est ce que la vache devrait manger en grande partie, mais le grain à la fin, le maïs, ajoute beaucoup de saveur et de gras", explique Carroll.

"La philosophie était de se procurer de très bons ingrédients et de leur donner un goût vraiment délicieux sans leur en faire trop, sans trop gêner", ajoute Carroll. Cela s'applique non seulement à la viande, mais à tout ce qui entre dans la cuisine. Meek-Bradley travaille avec des producteurs locaux comme Seven Hills Farms, Autumn Olive Farms, Earth 'n Eats, Path Valley Farms, ProFish et Elysian Fields.

En ce qui concerne le menu, "Je suis sur les swooshes", dit Meek-Bradley. "Je veux juste un bon morceau de viande, une bonne sauce ou un beau légume avec une bonne huile d'olive." Elle et Carroll ont développé un menu qui reflète cela - la majorité des plats sont grillés et simplement habillés, comme les palourdes aux herbes et beurre de Chartreuse ou le porterhouse de porc avec chutney d'abricots.

"Le grill est le cœur du restaurant", déclare Meek-Bradley. À la fois dans le menu et dans le design, il se trouve au centre de la salle à manger derrière un long comptoir de chef. "Tout embrasse le gril à un moment ou à un autre." C'est même vrai pour les assiettes crues, comme les pêches grillées qui garnissent le kampachi crudo et le pain plat grillé pour accompagner le tartare d'agneau.

Les accompagnements sont également loin des plats de steakhouse traditionnels - associez vos protéines à une purée de pommes de terre poêlée (comme une purée de crêpes de pommes de terre), du chou-fleur au tahini et à de l'amarante soufflée ou du chou frisé crémeux.

Carroll a participé à l'élaboration de la carte des vins, qui comprend un mélange de producteurs classiques du Vieux Monde, de producteurs américains établis ainsi que de jeunes producteurs prometteurs. "Ce n'est en aucun cas une carte des vins de steakhouse évidente. Nous aurons beaucoup plus de vins rouges légers, très acides et rafraîchissants sur la liste… que le typique Bordeaux, Cabernet", dit-il. "Nous serons probablement l'un des rares steakhouses au monde à recommander du champagne ou du chablis avec du steak [en plus des] rouges." Il y aura également une sélection concise de bières et de cocktails.

Même si St. Anselm ne correspond pas au stéréotype du steakhouse, le concept s'en inspire. "L'idée générale derrière la conception est de jouer dans ce genre de steakhouse clubby, mais d'une manière ironique", dit Carroll. Vous verrez les cabines à rideaux classiques avec des embrasses en corde à glands dorés. Mais à l'intérieur, les cabines sont en Naugahyde au lieu de cuir, et les portraits sur le mur sont des pires présidents de l'histoire tels que déterminés par un panel d'historiens et de politologues. Chacun a une ampoule qui dépasse de son visage. "Je pensais juste que c'était une chose vraiment amusante à faire", dit Carroll à propos de l'irrévérence légère.

L'espace a une atmosphère vintage des années 1880, avec des boiseries chaleureuses, des lustres ornés et des tapis aux motifs complexes, mais Carroll a pris soin de le garder ludique. "Si vous le prenez trop au sérieux, alors cela semble idiot. C'est une chose si nous étions ici depuis 80 ans ou quelque chose comme ça."

Des bannières brodées de l'ordre fraternel ornent les murs de briques, et Carroll avait même une bannière faite du logo du restaurant - un poisson attaché au dos d'un bébé poulet, adapté du logo d'une ancienne entreprise d'alimentation pour poulets.

Le bar de l'île en forme de U en onyx est encadré par des étagères noires empilées de fez, d'un raton laveur taxidermisé et d'une horloge avec des images maçonniques et du bétail au lieu de chiffres. Les poignées des robinets sont en bois de cerf. Sous le dessus de la barre, il n'y a pas que des crochets pour sacs, mais des prises avec des ports USB. "C'est une nécessité", dit Carroll. "Vous entrez dans les bars et il y a environ 20 téléphones derrière le bar que les gens chargent." Les cabines sont également équipées de centrales électriques.

La vaisselle est une combinaison d'articles vintage, d'anciennes assiettes de stock du réfectoire de la marine américaine et d'assiettes personnalisées avec des images de tétras et de cerfs.

Alors qu'une grande partie de la conception est un amalgame de touches qui ont intrigué Carroll, l'attirail fraternel est un clin d'œil aux anciens clubs de restauration fréquentés par les acteurs et producteurs de théâtre, comme Keens Steakhouse à New York.

À partir de là, ce n'est qu'un saut de plus vers les dîners de bifteck. Ces événements politiques de collecte de fonds ont eu lieu dans le Lower East Side de Manhattan dans les années 1850. Les invités portaient des tabliers et le filet était servi sur des morceaux de pain, sans ustensiles. "Personne ne mange vraiment le pain, ils l'empilent en quelque sorte comme un marqueur pour voir combien de viande vous avez réellement mangée", explique-t-il. Dans les années 1930, les dîners se sont éteints, sauf dans la ville du New Jersey où Carroll a grandi.

La salle de bifteck de Saint-Anselme est calquée sur les originaux, avec des chaises pliantes accrochées au mur (c'étaient des affaires debout). Ils prévoient d'accueillir des biftecks ​​réguliers, mais le menu comportera bien plus que du filet. L'espace sera également disponible pour des événements privés. "Je voulais faire ça depuis longtemps maintenant", dit Carroll.

St. Anselm sera ouvert pour le dîner le lundi 17 septembre, suivi d'un brunch plus tard dans le mois et éventuellement du déjeuner.


Ouverture de St. Anselm à Washington, D.C.

Le restaurateur Joe Carroll s'est associé à Stephen Starr et à la chef Marjorie Meek-Bradley pour un autre type de steakhouse.

St. Anselm n'a jamais voulu être un steakhouse. "Nous avons été surnommés un steakhouse", explique le restaurateur Joe Carroll. "L'idée était que les fruits de mer, les légumes, tout cela allait être très important. Il ne s'agissait en aucun cas de steak." Maintenant, il se prépare à ouvrir un deuxième avant-poste de sa taverne de Brooklyn dans une ville qui n'était connue que pour la viande et les pommes de terre.

L'emplacement DC de St. Anselm devrait ouvrir dans le quartier d'Union Market le 17 septembre. Il s'agit d'une coentreprise entre Carroll et le magnat de la restauration Stephen Starr (qui possède également Le Diplomate à quelques kilomètres de là), et il sera dirigé par Excellent chef alun Marjorie Meek-Bradley de Smoked & Stacked et le regretté Ripple.

Bien que St. Anselm soit plus qu'un steakhouse, ils adoptent une approche respectueuse du steak. En plus du faux-filet et du strip new-yorkais attendus, le menu propose également plusieurs sélections de bœuf non conventionnelles. Mais Carroll n'aime pas le terme "coupures". "Ce ne sont tout simplement pas les fameuses coupes de luxe dont les gens raffolent habituellement dans les steakhouses. Mais je pense qu'elles sont incroyablement savoureuses et abordables, en termes de prix", explique-t-il. Il y a le célèbre steak de cintre qui reçoit des critiques élogieuses à Brooklyn, ainsi que le fer plat. "C'est vraiment savoureux et tendre et ça se mange si bien", dit-il.

La viande de race patrimoniale est exempte d'antibiotiques et d'hormones et provient dans la mesure du possible de fermes locales. Dans la plupart des cas, il est nourri à l'herbe et fini au grain. "C'est comme le meilleur des deux mondes. C'est ce que la vache devrait manger en grande partie, mais le grain à la fin, le maïs, ajoute beaucoup de saveur et de gras", explique Carroll.

"La philosophie était de se procurer de très bons ingrédients et de leur donner un goût vraiment délicieux sans leur en faire trop, sans trop gêner", ajoute Carroll. Cela s'applique non seulement à la viande, mais à tout ce qui entre dans la cuisine. Meek-Bradley travaille avec des producteurs locaux comme Seven Hills Farms, Autumn Olive Farms, Earth 'n Eats, Path Valley Farms, ProFish et Elysian Fields.

En ce qui concerne le menu, "Je suis sur les swooshes", dit Meek-Bradley. "Je veux juste un bon morceau de viande, une bonne sauce ou un beau légume avec une bonne huile d'olive." Elle et Carroll ont développé un menu qui reflète cela - la majorité des plats sont grillés et simplement habillés, comme les palourdes aux herbes et beurre de Chartreuse ou le porterhouse de porc avec chutney d'abricots.

"Le grill est le cœur du restaurant", déclare Meek-Bradley. À la fois dans le menu et dans le design, il se trouve au centre de la salle à manger derrière un long comptoir de chef. "Tout embrasse le gril à un moment ou à un autre." C'est même vrai pour les assiettes crues, comme les pêches grillées qui garnissent le kampachi crudo et le pain plat grillé pour accompagner le tartare d'agneau.

Les accompagnements sont également loin des plats de steakhouse traditionnels - associez vos protéines à une purée de pommes de terre poêlée (comme une purée de crêpes de pommes de terre), du chou-fleur au tahini et à de l'amarante soufflée ou du chou frisé crémeux.

Carroll a participé à l'élaboration de la carte des vins, qui comprend un mélange de producteurs classiques du Vieux Monde, de producteurs américains établis ainsi que de jeunes producteurs prometteurs. "Ce n'est en aucun cas une carte des vins de steakhouse évidente. Nous aurons beaucoup plus de vins rouges légers, très acides et réfrigérants sur la liste… que le typique Bordeaux, Cabernet", dit-il. "Nous serons probablement l'un des rares steakhouses au monde à recommander du champagne ou du chablis avec du steak [en plus des] rouges." Il y aura également une sélection concise de bières et de cocktails.

Même si St. Anselm ne correspond pas au stéréotype du steakhouse, le concept s'en inspire. "L'idée générale derrière la conception est de jouer dans ce genre de steakhouse clubby, mais d'une manière ironique", dit Carroll. Vous verrez les cabines à rideaux classiques avec des embrasses en corde à glands dorés. Mais à l'intérieur, les cabines sont en Naugahyde au lieu de cuir, et les portraits sur le mur sont des pires présidents de l'histoire tels que déterminés par un panel d'historiens et de politologues. Chacun a une ampoule qui dépasse de son visage. "Je pensais juste que c'était une chose vraiment drôle à faire", dit Carroll à propos de l'irrévérence légère.

L'espace a une atmosphère vintage des années 1880, avec des boiseries chaleureuses, des lustres ornés et des tapis aux motifs complexes, mais Carroll a pris soin de le garder ludique. "Si vous le prenez trop au sérieux, alors cela semble idiot. C'est une chose si nous étions ici depuis 80 ans ou quelque chose comme ça."

Des bannières brodées de l'ordre fraternel ornent les murs de briques, et Carroll avait même une bannière faite du logo du restaurant - un poisson attaché au dos d'un bébé poulet, adapté du logo d'une ancienne entreprise d'alimentation pour poulets.

Le bar de l'île en forme de U en onyx est encadré par des étagères noires empilées de fez, d'un raton laveur taxidermisé et d'une horloge avec des images maçonniques et du bétail au lieu de chiffres. Les poignées des robinets sont en bois de cerf. Sous le dessus de la barre, il n'y a pas que des crochets pour sacs, mais des prises avec des ports USB. "C'est une nécessité", dit Carroll. "Vous entrez dans les bars et il y a environ 20 téléphones derrière le bar que les gens chargent." Les cabines sont également équipées de centrales électriques.

La vaisselle est une combinaison d'articles vintage, d'anciennes assiettes de stock du réfectoire de la marine américaine et d'assiettes personnalisées avec des images de tétras et de cerfs.

Alors qu'une grande partie de la conception est un amalgame de touches qui ont intrigué Carroll, l'attirail fraternel est un clin d'œil aux anciens clubs de restauration fréquentés par les acteurs et producteurs de théâtre, comme Keens Steakhouse à New York.

À partir de là, ce n'est qu'un saut de plus vers les dîners au bifteck. Ces événements de collecte de fonds politiques ont eu lieu dans le Lower East Side de Manhattan dans les années 1850. Les invités portaient des tabliers et le filet était servi sur des morceaux de pain, sans ustensiles. "Personne ne mange vraiment le pain, ils l'empilent en quelque sorte comme un marqueur pour voir combien de viande vous avez réellement mangée", explique-t-il. Dans les années 1930, les dîners se sont éteints, sauf dans la ville du New Jersey où Carroll a grandi.

La salle de bifteck de Saint-Anselme est calquée sur les originaux, avec des chaises pliantes accrochées au mur (c'étaient des affaires debout). Ils prévoient d'accueillir des biftecks ​​réguliers, mais le menu comportera bien plus que du filet. L'espace sera également disponible pour des événements privés. "Je voulais faire ça depuis longtemps maintenant", dit Carroll.

St. Anselm sera ouvert pour le dîner le lundi 17 septembre, suivi d'un brunch plus tard dans le mois et éventuellement du déjeuner.


Ouverture de St. Anselm à Washington, D.C.

Le restaurateur Joe Carroll s'est associé à Stephen Starr et à la chef Marjorie Meek-Bradley pour un autre type de steakhouse.

St. Anselm n'a jamais voulu être un steakhouse. "Nous avons été surnommés un steakhouse", explique le restaurateur Joe Carroll. "L'idée était que les fruits de mer, les légumes, tout cela allait être très important. Il ne s'agissait en aucun cas de steak." Maintenant, il se prépare à ouvrir un deuxième avant-poste de sa taverne de Brooklyn dans une ville qui n'était connue que pour la viande et les pommes de terre.

L'emplacement DC de St. Anselm devrait ouvrir dans le quartier d'Union Market le 17 septembre. Il s'agit d'une coentreprise entre Carroll et le magnat de la restauration Stephen Starr (qui possède également Le Diplomate à quelques kilomètres de là), et il sera dirigé par Excellent chef alun Marjorie Meek-Bradley de Smoked & Stacked et le regretté Ripple.

Bien que St. Anselm soit plus qu'un steakhouse, ils adoptent une approche respectueuse du steak. En plus du faux-filet et du strip new-yorkais attendus, le menu propose également plusieurs sélections de bœuf non conventionnelles. Mais Carroll n'aime pas le terme "coupures". "Ce ne sont tout simplement pas les fameuses coupes de luxe dont les gens raffolent habituellement dans les steakhouses. Mais je pense qu'elles sont incroyablement savoureuses et abordables, en termes de prix", explique-t-il. Il y a le célèbre steak de cintre qui reçoit des critiques élogieuses à Brooklyn, ainsi que le fer plat. "C'est vraiment savoureux et tendre et ça se mange si bien", dit-il.

La viande de race patrimoniale est exempte d'antibiotiques et d'hormones et provient dans la mesure du possible de fermes locales. Dans la plupart des cas, il est nourri à l'herbe et fini au grain. "C'est comme le meilleur des deux mondes. C'est ce que la vache devrait manger en grande partie, mais ensuite le grain à la fin, le maïs, ajoute beaucoup de saveur et de gras", explique Carroll.

"La philosophie était de se procurer de très bons ingrédients et de leur donner un goût vraiment délicieux sans leur en faire trop, sans trop gêner", ajoute Carroll. Cela s'applique non seulement à la viande, mais à tout ce qui entre dans la cuisine. Meek-Bradley travaille avec des producteurs locaux comme Seven Hills Farms, Autumn Olive Farms, Earth 'n Eats, Path Valley Farms, ProFish et Elysian Fields.

En ce qui concerne le menu, "Je suis sur les swooshes", dit Meek-Bradley. "Je veux juste un bon morceau de viande, une bonne sauce ou un beau légume avec une bonne huile d'olive." Elle et Carroll ont développé un menu qui reflète cela - une majorité de plats sont grillés et simplement habillés, comme les palourdes aux herbes et au beurre de Chartreuse ou le porterhouse de porc au chutney d'abricots.

"Le grill est le cœur du restaurant", déclare Meek-Bradley. À la fois dans le menu et dans le design, il se trouve au centre de la salle à manger derrière un long comptoir de chef. "Tout embrasse le gril à un moment ou à un autre." C'est même vrai pour les assiettes crues, comme les pêches grillées qui garnissent le kampachi crudo et le pain plat grillé pour accompagner le tartare d'agneau.

Les accompagnements sont également loin des plats de steakhouse traditionnels - associez vos protéines à une purée de pommes de terre poêlée (comme une purée de crêpes de pommes de terre), du chou-fleur au tahini et à de l'amarante soufflée ou du chou frisé crémeux.

Carroll a participé à l'élaboration de la carte des vins, qui comprend un mélange de producteurs classiques du Vieux Monde, de producteurs américains établis ainsi que de jeunes producteurs prometteurs. "Ce n'est en aucun cas une carte des vins de steakhouse évidente. Nous aurons beaucoup plus de vins rouges légers, très acides et réfrigérants sur la liste… que le typique Bordeaux, Cabernet", dit-il. "Nous serons probablement l'un des rares steakhouses au monde à recommander du champagne ou du chablis avec du steak [en plus des] rouges." Il y aura également une sélection concise de bières et de cocktails.

Même si St. Anselm ne correspond pas au stéréotype du steakhouse, le concept s'en inspire. "L'idée générale derrière la conception est de jouer dans ce genre de steakhouse clubby, mais d'une manière ironique", dit Carroll. Vous verrez les cabines à rideaux classiques avec des embrasses en corde à glands dorés. Mais à l'intérieur, les cabines sont en Naugahyde au lieu de cuir, et les portraits sur le mur sont des pires présidents de l'histoire tels que déterminés par un panel d'historiens et de politologues. Chacun a une ampoule qui dépasse de son visage. "Je pensais juste que c'était une chose vraiment amusante à faire", dit Carroll à propos de l'irrévérence légère.

L'espace a une atmosphère vintage des années 1880, avec des boiseries chaleureuses, des lustres ornés et des tapis aux motifs complexes, mais Carroll a pris soin de le garder ludique. "Si vous le prenez trop au sérieux, alors cela semble idiot. C'est une chose si nous étions ici depuis 80 ans ou quelque chose comme ça."

Des bannières brodées de l'ordre fraternel ornent les murs de briques, et Carroll avait même une bannière faite du logo du restaurant - un poisson attaché au dos d'un bébé poulet, adapté du logo d'une ancienne entreprise d'alimentation pour poulets.

Le bar de l'île en forme de U en onyx est encadré par des étagères noires empilées de fez, d'un raton laveur taxidermisé et d'une horloge avec des images maçonniques et du bétail au lieu de chiffres. Les poignées des robinets sont en bois de cerf. Sous le dessus de la barre, il n'y a pas que des crochets pour sacs, mais des prises avec des ports USB. "C'est une nécessité", dit Carroll. "Vous entrez dans les bars et il y a environ 20 téléphones derrière le bar que les gens chargent." Les cabines sont également équipées de centrales électriques.

La vaisselle est une combinaison d'articles vintage, d'anciennes assiettes de stock du réfectoire de la marine américaine et d'assiettes personnalisées avec des images de tétras et de cerfs.

Alors qu'une grande partie de la conception est un amalgame de touches qui ont intrigué Carroll, l'attirail fraternel est un clin d'œil aux anciens clubs de restauration fréquentés par les acteurs et producteurs de théâtre, comme Keens Steakhouse à New York.

À partir de là, ce n'est qu'un saut de plus vers les dîners de bifteck. Ces événements politiques de collecte de fonds ont eu lieu dans le Lower East Side de Manhattan dans les années 1850. Les invités portaient des tabliers et le filet était servi sur des morceaux de pain, sans ustensiles. "Personne ne mange vraiment le pain, ils l'empilent en quelque sorte comme un marqueur pour voir combien de viande vous avez réellement mangée", explique-t-il. Dans les années 1930, les dîners se sont éteints, sauf dans la ville du New Jersey où Carroll a grandi.

La salle de bifteck de Saint-Anselme est calquée sur les originaux, avec des chaises pliantes accrochées au mur (c'étaient des affaires debout). Ils prévoient d'accueillir des biftecks ​​réguliers, mais le menu comportera bien plus que du filet. L'espace sera également disponible pour des événements privés. "Je voulais faire ça depuis longtemps maintenant", dit Carroll.

St. Anselm sera ouvert pour le dîner le lundi 17 septembre, suivi d'un brunch plus tard dans le mois et éventuellement du déjeuner.


Ouverture de St. Anselm à Washington, D.C.

Le restaurateur Joe Carroll s'est associé à Stephen Starr et à la chef Marjorie Meek-Bradley pour un autre type de steakhouse.

St. Anselm n'a jamais voulu être un steakhouse. "Nous avons été surnommés un steakhouse", explique le restaurateur Joe Carroll. "L'idée était que les fruits de mer, les légumes, tout cela allait être très important. Il ne s'agissait en aucun cas de steak." Maintenant, il se prépare à ouvrir un deuxième avant-poste de sa taverne de Brooklyn dans une ville qui n'était connue que pour la viande et les pommes de terre.

L'emplacement DC de St. Anselm devrait ouvrir dans le quartier de Union Market le 17 septembre. Il s'agit d'une coentreprise entre Carroll et le magnat de la restauration Stephen Starr (qui possède également Le Diplomate à quelques kilomètres de là), et il sera dirigé par Excellent chef alun Marjorie Meek-Bradley de Smoked & Stacked et le regretté Ripple.

Bien que St. Anselm soit plus qu'un steakhouse, ils adoptent une approche respectueuse du steak. En plus du faux-filet et du strip new-yorkais attendus, le menu propose également plusieurs sélections de bœuf non conventionnelles. Mais Carroll n'aime pas le terme "coupures". "Ce ne sont tout simplement pas les fameuses coupes de luxe dont les gens raffolent habituellement dans les steakhouses. Mais je pense qu'elles sont incroyablement savoureuses et abordables, en termes de prix", explique-t-il. Il y a le célèbre steak de suspension qui reçoit des critiques élogieuses à Brooklyn, ainsi que le fer plat. "C'est vraiment savoureux et tendre et ça se mange si bien", dit-il.

La viande de race patrimoniale est exempte d'antibiotiques et d'hormones et provient dans la mesure du possible de fermes locales. Dans la plupart des cas, il est nourri à l'herbe et fini au grain. "C'est comme le meilleur des deux mondes. C'est ce que la vache devrait manger en grande partie, mais le grain à la fin, le maïs, ajoute beaucoup de saveur et de gras", explique Carroll.

"La philosophie était de se procurer des ingrédients vraiment excellents et de leur donner un goût vraiment délicieux sans leur en faire trop, sans trop gêner", ajoute Carroll. Cela s'applique non seulement à la viande, mais à tout ce qui entre dans la cuisine. Meek-Bradley travaille avec des producteurs locaux comme Seven Hills Farms, Autumn Olive Farms, Earth 'n Eats, Path Valley Farms, ProFish et Elysian Fields.

En ce qui concerne le menu, "Je suis sur les swooshes", dit Meek-Bradley. "Je veux juste un bon morceau de viande, une bonne sauce ou un beau légume avec une bonne huile d'olive." Elle et Carroll ont développé un menu qui reflète cela - une majorité de plats sont grillés et simplement habillés, comme les palourdes aux herbes et au beurre de Chartreuse ou le porterhouse de porc au chutney d'abricots.

"Le grill est le cœur du restaurant", déclare Meek-Bradley. À la fois dans le menu et dans le design, il se trouve au centre de la salle à manger derrière un long comptoir de chef. "Tout embrasse le gril à un moment ou à un autre." C'est même vrai pour les assiettes crues, comme les pêches grillées qui garnissent le kampachi crudo et le pain plat grillé pour accompagner le tartare d'agneau.

Les accompagnements sont également loin des plats de steakhouse traditionnels - associez vos protéines à une purée de pommes de terre poêlée (comme une purée de crêpes de pommes de terre), du chou-fleur au tahini et à de l'amarante soufflée ou du chou frisé crémeux.

Carroll a participé à l'élaboration de la carte des vins, qui comprend un mélange de producteurs classiques du Vieux Monde, de producteurs américains établis ainsi que de jeunes producteurs prometteurs. "Ce n'est en aucun cas une carte des vins de steakhouse évidente. Nous aurons beaucoup plus de vins rouges légers, très acides et rafraîchissants sur la liste… que le typique Bordeaux, Cabernet", dit-il. "Nous serons probablement l'un des rares steakhouses au monde à recommander du champagne ou du chablis avec du steak [en plus des] rouges." Il y aura également une sélection concise de bières et de cocktails.

Même si St. Anselm ne correspond pas au stéréotype du steakhouse, le concept s'en inspire. "L'idée générale derrière la conception est de jouer dans ce genre de steakhouse clubby, mais d'une manière ironique", dit Carroll. Vous verrez les cabines à rideaux classiques avec des embrasses en corde à glands dorés. Mais à l'intérieur, les cabines sont en Naugahyde au lieu de cuir, et les portraits sur le mur sont des pires présidents de l'histoire tels que déterminés par un panel d'historiens et de politologues. Chacun a une ampoule qui dépasse de son visage. "Je pensais juste que c'était une chose vraiment amusante à faire", dit Carroll à propos de l'irrévérence légère.

L'espace a une atmosphère vintage des années 1880, avec des boiseries chaleureuses, des lustres ornés et des tapis aux motifs complexes, mais Carroll a pris soin de le garder ludique. "Si vous le prenez trop au sérieux, alors cela semble idiot. C'est une chose si nous étions ici depuis 80 ans ou quelque chose comme ça."

Des bannières brodées de l'ordre fraternel ornent les murs de briques, et Carroll avait même une bannière faite du logo du restaurant - un poisson attaché au dos d'un bébé poulet, adapté du logo d'une ancienne entreprise d'alimentation pour poulets.

Le bar de l'île en forme de U en onyx est encadré par des étagères noires empilées de fez, d'un raton laveur taxidermisé et d'une horloge avec des images maçonniques et du bétail au lieu de chiffres. Les poignées des robinets sont en bois de cerf. Sous le dessus de la barre, il n'y a pas que des crochets pour sacs, mais des prises avec des ports USB. "C'est une nécessité", dit Carroll. "Vous entrez dans les bars et il y a environ 20 téléphones derrière le bar que les gens chargent." Les cabines sont également équipées de centrales électriques.

The dinnerware is a combination of vintage items, old stock plates from the U.S. Navy mess hall and custom plates with images of grouse and stags.

While much of the design is an amalgamation of touches that intrigued Carroll, the fraternal paraphernalia is a nod to the old eating clubs frequented by theater actors and producers, like Keens Steakhouse in New York.

From there, it's just one more jump to beefsteak dinners. These political fundraising events took place in Manhattan's Lower East Side in the 1850s. Guests wore aprons and tenderloin was served on pieces of bread, sans utensils. "Nobody really eats the bread, they kind of stack it up as a marker to see how much meat you've actually eaten," he explains. In the 1930s, the dinners died out, except for in the New Jersey town where Carroll grew up.

St. Anselm's beefsteak room is modeled after the originals, with folding chairs hung on the wall (these were standing affairs). They plan to host regular beefsteaks, but the menu will feature much more than tenderloin. The space will also be available for private events. "I've wanted to do this for a long time now," Carroll says.

St. Anselm will be open for dinner on Monday, September 17, followed by brunch later in the month and eventually lunch.


St. Anselm Opens in Washington, D.C.

Restaurateur Joe Carroll teamed up with Stephen Starr and chef Marjorie Meek-Bradley for a different kind of steakhouse.

St. Anselm never set out to be a steakhouse. "We got dubbed a steakhouse," says restaurateur Joe Carroll. "The idea was that seafood, vegetables, all of it, was going to be very important. It wasn't just about steak by any means." Now, he's preparing to debut a second outpost of his Brooklyn tavern in a town that used to be known solely for meat and potatoes.

The D.C. location of St. Anselm is slated to open in the Union Market neighborhood on September 17. It's a joint venture between Carroll and restaurant mogul Stephen Starr (who also owns Le Diplomate a couple of miles away), and it will be helmed by Excellent chef alum Marjorie Meek-Bradley of Smoked & Stacked and the late Ripple.

While St. Anselm is more than a steakhouse, they do take a reverential approach to steak. Along with the expected rib eye and New York strip, the menu also features several unconventional beef selections. But Carroll doesn't like the term "off-cuts." "They're just not the famous luxury cuts that people usually go crazy about at steakhouses. But I think they're incredibly flavorful and approachable, price-wise," he explains. There's the famed hanger steak that gets rave reviews in Brooklyn, as well as the flat iron. "It's really flavorful and tender and just eats so well," he says.

The heritage breed meat is antibiotic- and hormone-free and comes from local farms whenever possible. In most cases, it is grass-fed and grain-finished. "It's like the best of both worlds. It's what the cow should be eating for the most part, but then the grain at the end—the corn—adds a lot of flavor and fat," Carroll says.

"The philosophy was to source really great ingredients and just make them taste really great without doing too much to them, without getting too in the way," Carroll adds. This applies not just to meat, but everything that enters the kitchen. Meek-Bradley works with local producers like Seven Hills Farms, Autumn Olive Farms, Earth 'n Eats, Path Valley Farms, ProFish and Elysian Fields.

When it comes to the menu, "I'm over swooshes," Meek-Bradley says. "I just want a good piece of meat, a good sauce or a beautiful vegetable with some nice olive oil." She and Carroll have developed a menu that reflects this—a majority of dishes are grilled and simply dressed, like clams with herbs and Chartreuse butter or pork porterhouse with apricot chutney.

"The grill is the heart of the restaurant," Meek-Bradley says. Both on the menu and in the design—it's in the center of the dining room behind a long chef's counter. "Everything kisses the grill at some point or another." That's even true for raw plates, like the grilled peaches that garnish kampachi crudo and the grilled flatbread to accompany lamb tartare.

Sides are also far from traditional steakhouse fare—pair your protein with pan-fried mashed potatoes (like a mashed potato pancake), cauliflower with tahini and puffed amaranth or creamy kale.

Carroll had a hand in putting together the wine list, which has a mix of classic Old World producers, established American producers as well as young, up-and-coming producers. "It's in no way an obvious steakhouse wine list at all. We're going to have way more light-bodied, high-acid, chillable reds on the list…than typical Bordeaux, Cabernet," he says. "We'll probably be one of the few steakhouses in the world I think that would recommend Champagne or Chablis with steak [in addition to] reds." There will also be a concise selection of beers and cocktails.

Even though St. Anselm doesn't fit the steakhouse stereotype, the concept takes inspiration from it. "The general idea behind the design is to play into this sort of clubby steakhouse thing, but kind of in a tongue-in-cheek way," Carroll says. You'll see the classic curtained booths with gold tasseled rope tie-backs. But inside, the booths are Naugahyde instead of leather, and the portraits on the wall are of history's worst presidents as determined by a panel of historians and political scientists. Each has a lightbulb protruding from their face. "I just thought it was a really funny thing to do," Carroll says of the lighthearted irreverence.

The space has a vintage 1880s feel to it, with warm wood paneling, ornate chandeliers and intricately patterned rugs, but Carroll was careful to keep it playful. "If you take it too seriously, then it seems silly. It's one thing if we had been around here for 80 years or something like that."

Embroidered fraternal order banners adorn the brick walls, and Carroll even had a banner made of the restaurant's logo—a fish strapped to a baby chicken's back, which was adapted from a defunct chicken feed company's logo.

The onyx u-shaped island bar is framed by black shelving stacked with fezzes, a taxidermied raccoon and a clock that has masonic imagery and livestock instead of numbers. The tap handles are made from deer antlers. Underneath the bar top are not just bag hooks, but outlets with USB ports. "It's a necessity," Carroll says. "You go into bars and there's like 20 phones behind the bar that people are charging." Booths are also equipped with power stations.

The dinnerware is a combination of vintage items, old stock plates from the U.S. Navy mess hall and custom plates with images of grouse and stags.

While much of the design is an amalgamation of touches that intrigued Carroll, the fraternal paraphernalia is a nod to the old eating clubs frequented by theater actors and producers, like Keens Steakhouse in New York.

From there, it's just one more jump to beefsteak dinners. These political fundraising events took place in Manhattan's Lower East Side in the 1850s. Guests wore aprons and tenderloin was served on pieces of bread, sans utensils. "Nobody really eats the bread, they kind of stack it up as a marker to see how much meat you've actually eaten," he explains. In the 1930s, the dinners died out, except for in the New Jersey town where Carroll grew up.

St. Anselm's beefsteak room is modeled after the originals, with folding chairs hung on the wall (these were standing affairs). They plan to host regular beefsteaks, but the menu will feature much more than tenderloin. The space will also be available for private events. "I've wanted to do this for a long time now," Carroll says.

St. Anselm will be open for dinner on Monday, September 17, followed by brunch later in the month and eventually lunch.


St. Anselm Opens in Washington, D.C.

Restaurateur Joe Carroll teamed up with Stephen Starr and chef Marjorie Meek-Bradley for a different kind of steakhouse.

St. Anselm never set out to be a steakhouse. "We got dubbed a steakhouse," says restaurateur Joe Carroll. "The idea was that seafood, vegetables, all of it, was going to be very important. It wasn't just about steak by any means." Now, he's preparing to debut a second outpost of his Brooklyn tavern in a town that used to be known solely for meat and potatoes.

The D.C. location of St. Anselm is slated to open in the Union Market neighborhood on September 17. It's a joint venture between Carroll and restaurant mogul Stephen Starr (who also owns Le Diplomate a couple of miles away), and it will be helmed by Excellent chef alum Marjorie Meek-Bradley of Smoked & Stacked and the late Ripple.

While St. Anselm is more than a steakhouse, they do take a reverential approach to steak. Along with the expected rib eye and New York strip, the menu also features several unconventional beef selections. But Carroll doesn't like the term "off-cuts." "They're just not the famous luxury cuts that people usually go crazy about at steakhouses. But I think they're incredibly flavorful and approachable, price-wise," he explains. There's the famed hanger steak that gets rave reviews in Brooklyn, as well as the flat iron. "It's really flavorful and tender and just eats so well," he says.

The heritage breed meat is antibiotic- and hormone-free and comes from local farms whenever possible. In most cases, it is grass-fed and grain-finished. "It's like the best of both worlds. It's what the cow should be eating for the most part, but then the grain at the end—the corn—adds a lot of flavor and fat," Carroll says.

"The philosophy was to source really great ingredients and just make them taste really great without doing too much to them, without getting too in the way," Carroll adds. This applies not just to meat, but everything that enters the kitchen. Meek-Bradley works with local producers like Seven Hills Farms, Autumn Olive Farms, Earth 'n Eats, Path Valley Farms, ProFish and Elysian Fields.

When it comes to the menu, "I'm over swooshes," Meek-Bradley says. "I just want a good piece of meat, a good sauce or a beautiful vegetable with some nice olive oil." She and Carroll have developed a menu that reflects this—a majority of dishes are grilled and simply dressed, like clams with herbs and Chartreuse butter or pork porterhouse with apricot chutney.

"The grill is the heart of the restaurant," Meek-Bradley says. Both on the menu and in the design—it's in the center of the dining room behind a long chef's counter. "Everything kisses the grill at some point or another." That's even true for raw plates, like the grilled peaches that garnish kampachi crudo and the grilled flatbread to accompany lamb tartare.

Sides are also far from traditional steakhouse fare—pair your protein with pan-fried mashed potatoes (like a mashed potato pancake), cauliflower with tahini and puffed amaranth or creamy kale.

Carroll had a hand in putting together the wine list, which has a mix of classic Old World producers, established American producers as well as young, up-and-coming producers. "It's in no way an obvious steakhouse wine list at all. We're going to have way more light-bodied, high-acid, chillable reds on the list…than typical Bordeaux, Cabernet," he says. "We'll probably be one of the few steakhouses in the world I think that would recommend Champagne or Chablis with steak [in addition to] reds." There will also be a concise selection of beers and cocktails.

Even though St. Anselm doesn't fit the steakhouse stereotype, the concept takes inspiration from it. "The general idea behind the design is to play into this sort of clubby steakhouse thing, but kind of in a tongue-in-cheek way," Carroll says. You'll see the classic curtained booths with gold tasseled rope tie-backs. But inside, the booths are Naugahyde instead of leather, and the portraits on the wall are of history's worst presidents as determined by a panel of historians and political scientists. Each has a lightbulb protruding from their face. "I just thought it was a really funny thing to do," Carroll says of the lighthearted irreverence.

The space has a vintage 1880s feel to it, with warm wood paneling, ornate chandeliers and intricately patterned rugs, but Carroll was careful to keep it playful. "If you take it too seriously, then it seems silly. It's one thing if we had been around here for 80 years or something like that."

Embroidered fraternal order banners adorn the brick walls, and Carroll even had a banner made of the restaurant's logo—a fish strapped to a baby chicken's back, which was adapted from a defunct chicken feed company's logo.

The onyx u-shaped island bar is framed by black shelving stacked with fezzes, a taxidermied raccoon and a clock that has masonic imagery and livestock instead of numbers. The tap handles are made from deer antlers. Underneath the bar top are not just bag hooks, but outlets with USB ports. "It's a necessity," Carroll says. "You go into bars and there's like 20 phones behind the bar that people are charging." Booths are also equipped with power stations.

The dinnerware is a combination of vintage items, old stock plates from the U.S. Navy mess hall and custom plates with images of grouse and stags.

While much of the design is an amalgamation of touches that intrigued Carroll, the fraternal paraphernalia is a nod to the old eating clubs frequented by theater actors and producers, like Keens Steakhouse in New York.

From there, it's just one more jump to beefsteak dinners. These political fundraising events took place in Manhattan's Lower East Side in the 1850s. Guests wore aprons and tenderloin was served on pieces of bread, sans utensils. "Nobody really eats the bread, they kind of stack it up as a marker to see how much meat you've actually eaten," he explains. In the 1930s, the dinners died out, except for in the New Jersey town where Carroll grew up.

St. Anselm's beefsteak room is modeled after the originals, with folding chairs hung on the wall (these were standing affairs). They plan to host regular beefsteaks, but the menu will feature much more than tenderloin. The space will also be available for private events. "I've wanted to do this for a long time now," Carroll says.

St. Anselm will be open for dinner on Monday, September 17, followed by brunch later in the month and eventually lunch.


St. Anselm Opens in Washington, D.C.

Restaurateur Joe Carroll teamed up with Stephen Starr and chef Marjorie Meek-Bradley for a different kind of steakhouse.

St. Anselm never set out to be a steakhouse. "We got dubbed a steakhouse," says restaurateur Joe Carroll. "The idea was that seafood, vegetables, all of it, was going to be very important. It wasn't just about steak by any means." Now, he's preparing to debut a second outpost of his Brooklyn tavern in a town that used to be known solely for meat and potatoes.

The D.C. location of St. Anselm is slated to open in the Union Market neighborhood on September 17. It's a joint venture between Carroll and restaurant mogul Stephen Starr (who also owns Le Diplomate a couple of miles away), and it will be helmed by Excellent chef alum Marjorie Meek-Bradley of Smoked & Stacked and the late Ripple.

While St. Anselm is more than a steakhouse, they do take a reverential approach to steak. Along with the expected rib eye and New York strip, the menu also features several unconventional beef selections. But Carroll doesn't like the term "off-cuts." "They're just not the famous luxury cuts that people usually go crazy about at steakhouses. But I think they're incredibly flavorful and approachable, price-wise," he explains. There's the famed hanger steak that gets rave reviews in Brooklyn, as well as the flat iron. "It's really flavorful and tender and just eats so well," he says.

The heritage breed meat is antibiotic- and hormone-free and comes from local farms whenever possible. In most cases, it is grass-fed and grain-finished. "It's like the best of both worlds. It's what the cow should be eating for the most part, but then the grain at the end—the corn—adds a lot of flavor and fat," Carroll says.

"The philosophy was to source really great ingredients and just make them taste really great without doing too much to them, without getting too in the way," Carroll adds. This applies not just to meat, but everything that enters the kitchen. Meek-Bradley works with local producers like Seven Hills Farms, Autumn Olive Farms, Earth 'n Eats, Path Valley Farms, ProFish and Elysian Fields.

When it comes to the menu, "I'm over swooshes," Meek-Bradley says. "I just want a good piece of meat, a good sauce or a beautiful vegetable with some nice olive oil." She and Carroll have developed a menu that reflects this—a majority of dishes are grilled and simply dressed, like clams with herbs and Chartreuse butter or pork porterhouse with apricot chutney.

"The grill is the heart of the restaurant," Meek-Bradley says. Both on the menu and in the design—it's in the center of the dining room behind a long chef's counter. "Everything kisses the grill at some point or another." That's even true for raw plates, like the grilled peaches that garnish kampachi crudo and the grilled flatbread to accompany lamb tartare.

Sides are also far from traditional steakhouse fare—pair your protein with pan-fried mashed potatoes (like a mashed potato pancake), cauliflower with tahini and puffed amaranth or creamy kale.

Carroll had a hand in putting together the wine list, which has a mix of classic Old World producers, established American producers as well as young, up-and-coming producers. "It's in no way an obvious steakhouse wine list at all. We're going to have way more light-bodied, high-acid, chillable reds on the list…than typical Bordeaux, Cabernet," he says. "We'll probably be one of the few steakhouses in the world I think that would recommend Champagne or Chablis with steak [in addition to] reds." There will also be a concise selection of beers and cocktails.

Even though St. Anselm doesn't fit the steakhouse stereotype, the concept takes inspiration from it. "The general idea behind the design is to play into this sort of clubby steakhouse thing, but kind of in a tongue-in-cheek way," Carroll says. You'll see the classic curtained booths with gold tasseled rope tie-backs. But inside, the booths are Naugahyde instead of leather, and the portraits on the wall are of history's worst presidents as determined by a panel of historians and political scientists. Each has a lightbulb protruding from their face. "I just thought it was a really funny thing to do," Carroll says of the lighthearted irreverence.

The space has a vintage 1880s feel to it, with warm wood paneling, ornate chandeliers and intricately patterned rugs, but Carroll was careful to keep it playful. "If you take it too seriously, then it seems silly. It's one thing if we had been around here for 80 years or something like that."

Embroidered fraternal order banners adorn the brick walls, and Carroll even had a banner made of the restaurant's logo—a fish strapped to a baby chicken's back, which was adapted from a defunct chicken feed company's logo.

The onyx u-shaped island bar is framed by black shelving stacked with fezzes, a taxidermied raccoon and a clock that has masonic imagery and livestock instead of numbers. The tap handles are made from deer antlers. Underneath the bar top are not just bag hooks, but outlets with USB ports. "It's a necessity," Carroll says. "You go into bars and there's like 20 phones behind the bar that people are charging." Booths are also equipped with power stations.

The dinnerware is a combination of vintage items, old stock plates from the U.S. Navy mess hall and custom plates with images of grouse and stags.

While much of the design is an amalgamation of touches that intrigued Carroll, the fraternal paraphernalia is a nod to the old eating clubs frequented by theater actors and producers, like Keens Steakhouse in New York.

From there, it's just one more jump to beefsteak dinners. These political fundraising events took place in Manhattan's Lower East Side in the 1850s. Guests wore aprons and tenderloin was served on pieces of bread, sans utensils. "Nobody really eats the bread, they kind of stack it up as a marker to see how much meat you've actually eaten," he explains. In the 1930s, the dinners died out, except for in the New Jersey town where Carroll grew up.

St. Anselm's beefsteak room is modeled after the originals, with folding chairs hung on the wall (these were standing affairs). They plan to host regular beefsteaks, but the menu will feature much more than tenderloin. The space will also be available for private events. "I've wanted to do this for a long time now," Carroll says.

St. Anselm will be open for dinner on Monday, September 17, followed by brunch later in the month and eventually lunch.


St. Anselm Opens in Washington, D.C.

Restaurateur Joe Carroll teamed up with Stephen Starr and chef Marjorie Meek-Bradley for a different kind of steakhouse.

St. Anselm never set out to be a steakhouse. "We got dubbed a steakhouse," says restaurateur Joe Carroll. "The idea was that seafood, vegetables, all of it, was going to be very important. It wasn't just about steak by any means." Now, he's preparing to debut a second outpost of his Brooklyn tavern in a town that used to be known solely for meat and potatoes.

The D.C. location of St. Anselm is slated to open in the Union Market neighborhood on September 17. It's a joint venture between Carroll and restaurant mogul Stephen Starr (who also owns Le Diplomate a couple of miles away), and it will be helmed by Excellent chef alum Marjorie Meek-Bradley of Smoked & Stacked and the late Ripple.

While St. Anselm is more than a steakhouse, they do take a reverential approach to steak. Along with the expected rib eye and New York strip, the menu also features several unconventional beef selections. But Carroll doesn't like the term "off-cuts." "They're just not the famous luxury cuts that people usually go crazy about at steakhouses. But I think they're incredibly flavorful and approachable, price-wise," he explains. There's the famed hanger steak that gets rave reviews in Brooklyn, as well as the flat iron. "It's really flavorful and tender and just eats so well," he says.

The heritage breed meat is antibiotic- and hormone-free and comes from local farms whenever possible. In most cases, it is grass-fed and grain-finished. "It's like the best of both worlds. It's what the cow should be eating for the most part, but then the grain at the end—the corn—adds a lot of flavor and fat," Carroll says.

"The philosophy was to source really great ingredients and just make them taste really great without doing too much to them, without getting too in the way," Carroll adds. This applies not just to meat, but everything that enters the kitchen. Meek-Bradley works with local producers like Seven Hills Farms, Autumn Olive Farms, Earth 'n Eats, Path Valley Farms, ProFish and Elysian Fields.

When it comes to the menu, "I'm over swooshes," Meek-Bradley says. "I just want a good piece of meat, a good sauce or a beautiful vegetable with some nice olive oil." She and Carroll have developed a menu that reflects this—a majority of dishes are grilled and simply dressed, like clams with herbs and Chartreuse butter or pork porterhouse with apricot chutney.

"The grill is the heart of the restaurant," Meek-Bradley says. Both on the menu and in the design—it's in the center of the dining room behind a long chef's counter. "Everything kisses the grill at some point or another." That's even true for raw plates, like the grilled peaches that garnish kampachi crudo and the grilled flatbread to accompany lamb tartare.

Sides are also far from traditional steakhouse fare—pair your protein with pan-fried mashed potatoes (like a mashed potato pancake), cauliflower with tahini and puffed amaranth or creamy kale.

Carroll had a hand in putting together the wine list, which has a mix of classic Old World producers, established American producers as well as young, up-and-coming producers. "It's in no way an obvious steakhouse wine list at all. We're going to have way more light-bodied, high-acid, chillable reds on the list…than typical Bordeaux, Cabernet," he says. "We'll probably be one of the few steakhouses in the world I think that would recommend Champagne or Chablis with steak [in addition to] reds." There will also be a concise selection of beers and cocktails.

Even though St. Anselm doesn't fit the steakhouse stereotype, the concept takes inspiration from it. "The general idea behind the design is to play into this sort of clubby steakhouse thing, but kind of in a tongue-in-cheek way," Carroll says. You'll see the classic curtained booths with gold tasseled rope tie-backs. But inside, the booths are Naugahyde instead of leather, and the portraits on the wall are of history's worst presidents as determined by a panel of historians and political scientists. Each has a lightbulb protruding from their face. "I just thought it was a really funny thing to do," Carroll says of the lighthearted irreverence.

The space has a vintage 1880s feel to it, with warm wood paneling, ornate chandeliers and intricately patterned rugs, but Carroll was careful to keep it playful. "If you take it too seriously, then it seems silly. It's one thing if we had been around here for 80 years or something like that."

Embroidered fraternal order banners adorn the brick walls, and Carroll even had a banner made of the restaurant's logo—a fish strapped to a baby chicken's back, which was adapted from a defunct chicken feed company's logo.

The onyx u-shaped island bar is framed by black shelving stacked with fezzes, a taxidermied raccoon and a clock that has masonic imagery and livestock instead of numbers. The tap handles are made from deer antlers. Underneath the bar top are not just bag hooks, but outlets with USB ports. "It's a necessity," Carroll says. "You go into bars and there's like 20 phones behind the bar that people are charging." Booths are also equipped with power stations.

The dinnerware is a combination of vintage items, old stock plates from the U.S. Navy mess hall and custom plates with images of grouse and stags.

While much of the design is an amalgamation of touches that intrigued Carroll, the fraternal paraphernalia is a nod to the old eating clubs frequented by theater actors and producers, like Keens Steakhouse in New York.

From there, it's just one more jump to beefsteak dinners. These political fundraising events took place in Manhattan's Lower East Side in the 1850s. Guests wore aprons and tenderloin was served on pieces of bread, sans utensils. "Nobody really eats the bread, they kind of stack it up as a marker to see how much meat you've actually eaten," he explains. In the 1930s, the dinners died out, except for in the New Jersey town where Carroll grew up.

St. Anselm's beefsteak room is modeled after the originals, with folding chairs hung on the wall (these were standing affairs). They plan to host regular beefsteaks, but the menu will feature much more than tenderloin. The space will also be available for private events. "I've wanted to do this for a long time now," Carroll says.

St. Anselm will be open for dinner on Monday, September 17, followed by brunch later in the month and eventually lunch.


St. Anselm Opens in Washington, D.C.

Restaurateur Joe Carroll teamed up with Stephen Starr and chef Marjorie Meek-Bradley for a different kind of steakhouse.

St. Anselm never set out to be a steakhouse. "We got dubbed a steakhouse," says restaurateur Joe Carroll. "The idea was that seafood, vegetables, all of it, was going to be very important. It wasn't just about steak by any means." Now, he's preparing to debut a second outpost of his Brooklyn tavern in a town that used to be known solely for meat and potatoes.

The D.C. location of St. Anselm is slated to open in the Union Market neighborhood on September 17. It's a joint venture between Carroll and restaurant mogul Stephen Starr (who also owns Le Diplomate a couple of miles away), and it will be helmed by Excellent chef alum Marjorie Meek-Bradley of Smoked & Stacked and the late Ripple.

While St. Anselm is more than a steakhouse, they do take a reverential approach to steak. Along with the expected rib eye and New York strip, the menu also features several unconventional beef selections. But Carroll doesn't like the term "off-cuts." "They're just not the famous luxury cuts that people usually go crazy about at steakhouses. But I think they're incredibly flavorful and approachable, price-wise," he explains. There's the famed hanger steak that gets rave reviews in Brooklyn, as well as the flat iron. "It's really flavorful and tender and just eats so well," he says.

The heritage breed meat is antibiotic- and hormone-free and comes from local farms whenever possible. In most cases, it is grass-fed and grain-finished. "It's like the best of both worlds. It's what the cow should be eating for the most part, but then the grain at the end—the corn—adds a lot of flavor and fat," Carroll says.

"The philosophy was to source really great ingredients and just make them taste really great without doing too much to them, without getting too in the way," Carroll adds. This applies not just to meat, but everything that enters the kitchen. Meek-Bradley works with local producers like Seven Hills Farms, Autumn Olive Farms, Earth 'n Eats, Path Valley Farms, ProFish and Elysian Fields.

When it comes to the menu, "I'm over swooshes," Meek-Bradley says. "I just want a good piece of meat, a good sauce or a beautiful vegetable with some nice olive oil." She and Carroll have developed a menu that reflects this—a majority of dishes are grilled and simply dressed, like clams with herbs and Chartreuse butter or pork porterhouse with apricot chutney.

"The grill is the heart of the restaurant," Meek-Bradley says. Both on the menu and in the design—it's in the center of the dining room behind a long chef's counter. "Everything kisses the grill at some point or another." That's even true for raw plates, like the grilled peaches that garnish kampachi crudo and the grilled flatbread to accompany lamb tartare.

Sides are also far from traditional steakhouse fare—pair your protein with pan-fried mashed potatoes (like a mashed potato pancake), cauliflower with tahini and puffed amaranth or creamy kale.

Carroll had a hand in putting together the wine list, which has a mix of classic Old World producers, established American producers as well as young, up-and-coming producers. "It's in no way an obvious steakhouse wine list at all. We're going to have way more light-bodied, high-acid, chillable reds on the list…than typical Bordeaux, Cabernet," he says. "We'll probably be one of the few steakhouses in the world I think that would recommend Champagne or Chablis with steak [in addition to] reds." There will also be a concise selection of beers and cocktails.

Even though St. Anselm doesn't fit the steakhouse stereotype, the concept takes inspiration from it. "The general idea behind the design is to play into this sort of clubby steakhouse thing, but kind of in a tongue-in-cheek way," Carroll says. You'll see the classic curtained booths with gold tasseled rope tie-backs. But inside, the booths are Naugahyde instead of leather, and the portraits on the wall are of history's worst presidents as determined by a panel of historians and political scientists. Each has a lightbulb protruding from their face. "I just thought it was a really funny thing to do," Carroll says of the lighthearted irreverence.

The space has a vintage 1880s feel to it, with warm wood paneling, ornate chandeliers and intricately patterned rugs, but Carroll was careful to keep it playful. "If you take it too seriously, then it seems silly. It's one thing if we had been around here for 80 years or something like that."

Embroidered fraternal order banners adorn the brick walls, and Carroll even had a banner made of the restaurant's logo—a fish strapped to a baby chicken's back, which was adapted from a defunct chicken feed company's logo.

The onyx u-shaped island bar is framed by black shelving stacked with fezzes, a taxidermied raccoon and a clock that has masonic imagery and livestock instead of numbers. The tap handles are made from deer antlers. Underneath the bar top are not just bag hooks, but outlets with USB ports. "It's a necessity," Carroll says. "You go into bars and there's like 20 phones behind the bar that people are charging." Booths are also equipped with power stations.

The dinnerware is a combination of vintage items, old stock plates from the U.S. Navy mess hall and custom plates with images of grouse and stags.

While much of the design is an amalgamation of touches that intrigued Carroll, the fraternal paraphernalia is a nod to the old eating clubs frequented by theater actors and producers, like Keens Steakhouse in New York.

From there, it's just one more jump to beefsteak dinners. These political fundraising events took place in Manhattan's Lower East Side in the 1850s. Guests wore aprons and tenderloin was served on pieces of bread, sans utensils. "Nobody really eats the bread, they kind of stack it up as a marker to see how much meat you've actually eaten," he explains. In the 1930s, the dinners died out, except for in the New Jersey town where Carroll grew up.

St. Anselm's beefsteak room is modeled after the originals, with folding chairs hung on the wall (these were standing affairs). They plan to host regular beefsteaks, but the menu will feature much more than tenderloin. The space will also be available for private events. "I've wanted to do this for a long time now," Carroll says.

St. Anselm will be open for dinner on Monday, September 17, followed by brunch later in the month and eventually lunch.


St. Anselm Opens in Washington, D.C.

Restaurateur Joe Carroll teamed up with Stephen Starr and chef Marjorie Meek-Bradley for a different kind of steakhouse.

St. Anselm never set out to be a steakhouse. "We got dubbed a steakhouse," says restaurateur Joe Carroll. "The idea was that seafood, vegetables, all of it, was going to be very important. It wasn't just about steak by any means." Now, he's preparing to debut a second outpost of his Brooklyn tavern in a town that used to be known solely for meat and potatoes.

The D.C. location of St. Anselm is slated to open in the Union Market neighborhood on September 17. It's a joint venture between Carroll and restaurant mogul Stephen Starr (who also owns Le Diplomate a couple of miles away), and it will be helmed by Excellent chef alum Marjorie Meek-Bradley of Smoked & Stacked and the late Ripple.

While St. Anselm is more than a steakhouse, they do take a reverential approach to steak. Along with the expected rib eye and New York strip, the menu also features several unconventional beef selections. But Carroll doesn't like the term "off-cuts." "They're just not the famous luxury cuts that people usually go crazy about at steakhouses. But I think they're incredibly flavorful and approachable, price-wise," he explains. There's the famed hanger steak that gets rave reviews in Brooklyn, as well as the flat iron. "It's really flavorful and tender and just eats so well," he says.

The heritage breed meat is antibiotic- and hormone-free and comes from local farms whenever possible. In most cases, it is grass-fed and grain-finished. "It's like the best of both worlds. It's what the cow should be eating for the most part, but then the grain at the end—the corn—adds a lot of flavor and fat," Carroll says.

"The philosophy was to source really great ingredients and just make them taste really great without doing too much to them, without getting too in the way," Carroll adds. This applies not just to meat, but everything that enters the kitchen. Meek-Bradley works with local producers like Seven Hills Farms, Autumn Olive Farms, Earth 'n Eats, Path Valley Farms, ProFish and Elysian Fields.

When it comes to the menu, "I'm over swooshes," Meek-Bradley says. "I just want a good piece of meat, a good sauce or a beautiful vegetable with some nice olive oil." She and Carroll have developed a menu that reflects this—a majority of dishes are grilled and simply dressed, like clams with herbs and Chartreuse butter or pork porterhouse with apricot chutney.

"The grill is the heart of the restaurant," Meek-Bradley says. Both on the menu and in the design—it's in the center of the dining room behind a long chef's counter. "Everything kisses the grill at some point or another." That's even true for raw plates, like the grilled peaches that garnish kampachi crudo and the grilled flatbread to accompany lamb tartare.

Sides are also far from traditional steakhouse fare—pair your protein with pan-fried mashed potatoes (like a mashed potato pancake), cauliflower with tahini and puffed amaranth or creamy kale.

Carroll had a hand in putting together the wine list, which has a mix of classic Old World producers, established American producers as well as young, up-and-coming producers. "It's in no way an obvious steakhouse wine list at all. We're going to have way more light-bodied, high-acid, chillable reds on the list…than typical Bordeaux, Cabernet," he says. "We'll probably be one of the few steakhouses in the world I think that would recommend Champagne or Chablis with steak [in addition to] reds." There will also be a concise selection of beers and cocktails.

Even though St. Anselm doesn't fit the steakhouse stereotype, the concept takes inspiration from it. "The general idea behind the design is to play into this sort of clubby steakhouse thing, but kind of in a tongue-in-cheek way," Carroll says. You'll see the classic curtained booths with gold tasseled rope tie-backs. But inside, the booths are Naugahyde instead of leather, and the portraits on the wall are of history's worst presidents as determined by a panel of historians and political scientists. Each has a lightbulb protruding from their face. "I just thought it was a really funny thing to do," Carroll says of the lighthearted irreverence.

The space has a vintage 1880s feel to it, with warm wood paneling, ornate chandeliers and intricately patterned rugs, but Carroll was careful to keep it playful. "If you take it too seriously, then it seems silly. It's one thing if we had been around here for 80 years or something like that."

Embroidered fraternal order banners adorn the brick walls, and Carroll even had a banner made of the restaurant's logo—a fish strapped to a baby chicken's back, which was adapted from a defunct chicken feed company's logo.

The onyx u-shaped island bar is framed by black shelving stacked with fezzes, a taxidermied raccoon and a clock that has masonic imagery and livestock instead of numbers. The tap handles are made from deer antlers. Underneath the bar top are not just bag hooks, but outlets with USB ports. "It's a necessity," Carroll says. "You go into bars and there's like 20 phones behind the bar that people are charging." Booths are also equipped with power stations.

The dinnerware is a combination of vintage items, old stock plates from the U.S. Navy mess hall and custom plates with images of grouse and stags.

While much of the design is an amalgamation of touches that intrigued Carroll, the fraternal paraphernalia is a nod to the old eating clubs frequented by theater actors and producers, like Keens Steakhouse in New York.

From there, it's just one more jump to beefsteak dinners. These political fundraising events took place in Manhattan's Lower East Side in the 1850s. Guests wore aprons and tenderloin was served on pieces of bread, sans utensils. "Nobody really eats the bread, they kind of stack it up as a marker to see how much meat you've actually eaten," he explains. In the 1930s, the dinners died out, except for in the New Jersey town where Carroll grew up.

St. Anselm's beefsteak room is modeled after the originals, with folding chairs hung on the wall (these were standing affairs). They plan to host regular beefsteaks, but the menu will feature much more than tenderloin. The space will also be available for private events. "I've wanted to do this for a long time now," Carroll says.

St. Anselm will be open for dinner on Monday, September 17, followed by brunch later in the month and eventually lunch.


Voir la vidéo: Meilleure baguette de Paris: un pain présidentiel! (Juin 2022).


Commentaires:

  1. Vokivocummast

    Merveilleux! Merci!

  2. Shaktizuru

    I have never seen a better article.

  3. Mikus

    Absolument avec vous, c'est d'accord. Je pense, quelle est la bonne idée.

  4. Hapu

    Excusez-moi pour ce que je suis conscient de l'interférence ... cette situation. Nous pouvons discuter. Écrivez ici ou dans PM.

  5. Goltiramar

    Oui, tu as dit correctement

  6. Yanisin

    Entre nous parlant, je vous conseille d'essayer de regarder dans google.com



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