Autre

Tirez le meilleur parti de la scène animée de la nourriture et des boissons de Louisville


Les destinations « surprenantes » ne surgissent pas de nulle part. Utilisez ce guide pour vous imprégner de ce que cette charmante ville a à offrir.

Café-salon et café de Mme Potter. Ce mi-restaurant, mi-café est un endroit parfait pour passer un après-midi. J'ai bu un délicieux latte à la vanille et à la lavande dans ce magasin. Des chaises confortables et une atmosphère branchée vous donneront envie de savourer chaque gorgée de votre boisson. Dirigez-vous à côté du café pour des plats plus substantiels comme des paninis aux œufs et au cheddar.

Thé Hillbilly. Attendez-vous à une cuisine méridionale exceptionnelle comme du pain de maïs friable et au beurre et du poisson-chat servi sur des assiettes cueillies directement de la cuisine de votre grand-mère sur des tables en bois intentionnellement usées. Le tarif est léger, mais délicieux. Le thé de feuilles entières infusé signature est servi dans un pot Ball (naturellement) et est le complément de repas parfait. Envisagez de terminer votre repas avec le dessert au pudding au pain au bourbon, unique au Kentucky.

Evan Williams. Même si vous n'aimez pas le bourbon, visiter une distillerie dans le Kentucky est un must. Si vous ne voulez pas vous aventurer trop loin de Louisville, c'est l'endroit à visiter. Le plus récent ajout au Bourbon Trail, Evan Williams propose une visite historique qui utilise des parties filmées remarquablement peu ringardes et une dégustation de bourbon à la fin. Mais si vous n'aimez pas l'histoire ou boire, il y a de fortes chances que vous adoriez les boules de bourbon. Ces confiseries au chocolat noir contiennent du bourbon à l'intérieur, et en manger une seule est un véritable combat. Une fois que vous avez terminé ici, pensez à consulter le Musée Slugger de Louisville. Ou vous pouvez simplement prendre une photo de l'énorme chauve-souris à l'extérieur de l'endroit.

L'hôtel Brown. De nombreux endroits ont leur propre cuisine signature. Chicago a une pizza profonde. Philly a des steaks au fromage. Et Louisville a le brun chaud. Un brun chaud est un sandwich à la dinde grillée à face ouverte qui est recouvert de fromage et garni de tomates et de bacon. Traduction? C'est Thanksgiving dans une assiette. Vous aurez trois bouchées et devrez vous arrêter. Mais ça vaut le coup une fois. Dirigez-vous vers l'historique Brown Hotel pour goûter à l'itération prétendument originale de l'assiette. Assurez-vous d'admirer le hall opulent et dégoulinant de décor historique avant de partir. Cela ne déçoit pas. Et préparez-vous à faire une sieste après avoir mangé ça. Vous allez trébucher sur le tryptophane, dur.

Preuve sur Main. L'une des chaînes d'hôtels de charme les plus populaires du pays, le 21c, abrite également l'un des restaurants les plus connus de la ville, Proof on Main. Si vous n'avez pas faim pour un repas complet, rendez-vous au bar. Je recommanderais l'ancienne. Je ne suis pas le plus grand fan de bourbon, mais le barman ici m'en a fait un qui était si doux avec juste la bonne quantité d'orange et de bourbon que j'y pense toujours. Après votre verre, ne manquez pas l'art impressionnant exposé dans tout le hall et le premier étage pour lesquels ces hôtels sont connus. Ou mieux encore, transportez votre boisson et admirez à quel point Louisville est vraiment impressionnant pendant que vous la savourez.

Teresa K. Tobat est une écrivaine et éditrice de voyages. Découvrez ses clips sur teresaktobat.com. Suivez ses tweets @ ttobat88.


8 des plats d'automne les plus populaires de la Caroline du Sud

Les ingrédients de saison cultivés localement sont à la base de la scène culinaire dynamique de la Caroline du Sud, qui a fait de l'État une destination de choix pour les gourmets. Des crevettes et du gruau au barbecue, en passant par des cacahuètes bouillies, des biscuits au babeurre et du thé sucré, le Palmetto State regorge de plats emblématiques et d'ingrédients emblématiques. Apportez un avant-goût de la Caroline du Sud à votre table avec ces savoureux plats d'automne.

Le vrai gombo frit du sud devrait toujours avoir une base de pâte à frire de semoule de maïs.

En saison : août, septembre, octobre

Avec son goût doux et sa texture unique, le gombo est un légume polyvalent apprécié des sudistes et tout le monde a sa recette préférée. Le gombo frit est un favori de tous les temps, et vous le trouverez sur les menus de tout l'État. Brun doré avec un peu de vert frais qui transparaît, les pépites de gombo frites sont croustillantes et addictives ! Essayez d'ajouter des jus de bacon pour rendre ce côté sudiste encore meilleur.

Avec une garniture croustillante et beurrée, cette casserole de style sudiste est déjà parfaitement sucrée - aucune guimauve nécessaire.

En saison : août, septembre, octobre, novembre, décembre

Les patates douces contiennent un punch nutritif. Comme ils sont disponibles presque toute l'année, ce légume-racine polyvalent a trouvé sa place sur les tables et les menus frits, en purée, rôtis et cuits dans des casseroles, des tartes et même des crêpes. Alors que la casserole de patates douces garnie de guimauves peut être un accompagnement courant de Thanksgiving, cette recette laisse de côté les guimauves (elles sont meilleures dans le chocolat chaud, de toute façon) et compose les saveurs régionales avec une garniture croustillante à base de noix de pécan de Caroline du Sud et de gaufrettes benne & beurre mdasha, sésame biscuit semblable à une graine populaire dans le Lowcountry.

Votre famille ne pourra pas attendre pour se plonger dans ce délicieux dessert.

En saison : août, septembre

La Caroline du Sud est le deuxième producteur de pêches du pays derrière la Californie, il n'est donc pas surprenant que l'État de Palmetto adore ajouter ce fruit sucré à tout, des cordonniers aux crumbles en passant par les salsas et les salades. Quel que soit le coin de l'État de Palmetto que vous visitez, vous trouverez des agriculteurs vendant des pêches jusqu'en septembre. Profitez d'un goût d'été persistant avec cette recette facile de cordonnier aux pêches. L'odeur à elle seule est sûre de rassembler tout le monde autour de la table, cuillères prêtes.

Le chou vert est un accompagnement riche en saveurs, parfait pour tout repas.

En saison : août, septembre, octobre, novembre, décembre

Le chou vert est un plat d'accompagnement classique du Sud, mais cette délicieuse tradition vole souvent le devant de la scène. Élément important de la cuisine de l'État de Palmetto, le chou vert a été nommé légume officiel de l'État en 2011. Les visiteurs de la Caroline du Sud oublient souvent ce « désordre de légumes », optant pour quelque chose qui semble plus appétissant qu'un accompagnement de légumes, mais c'est une erreur. Bien qu'ils puissent prendre un certain temps à mijoter, ils sont faciles à préparer et sont encore meilleurs le lendemain.

En saison : septembre, octobre, novembre, décembre

Rien ne signale le début de l'automne comme une tarte aux pommes maison. L'été dans l'État de Palmetto s'attarde jusqu'en septembre, donc si vous recherchez l'air frais de l'automne, vous devez vous rendre dans le nord de l'État où vous trouverez des vues spectaculaires et des fermes d'autocueillette avec une variété de pommes à cueillir. Quand il s'agit de tarte aux pommes, il est important de choisir le bon type de pomme. Les Golden Delicious sont parmi les meilleures pommes à cuire, mais Fuji sont également idéales pour la cuisson. Peu importe les pommes que vous choisissez pour ces deux recettes éprouvées, le résultat sera délicieux.

En saison : octobre, novembre

Si vous aimez un sandwich à la tomate&mdashtomates fraîches, mayo, sel et poivre au goût sur votre pain préféré&mdashyou&rsquoll adorez la tarte à la tomate. La tarte aux tomates est facile à préparer, pleine de saveurs de la Caroline du Sud et ne nécessite que quelques éléments de base : croûte à tarte, fromage, oignon, mayonnaise, vos herbes préférées et beaucoup de riches tomates rouges locales. La mayonnaise et le fromage aident à maintenir le tout ensemble, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter des œufs. Cette recette simple et savoureuse vous aidera à préparer une délicieuse tarte aux tomates pour le dîner.

Avec sa riche mosaïque de saveurs et de textures, il n'est pas étonnant que cette tarte autrefois saisonnière soit devenue une favorite toute l'année.

Que vous les prononciez pee-can ou peh-kahn, il y a beaucoup à aimer dans une tranche de tarte aux pacanes. Il existe de nombreuses variantes de la tarte aux pacanes, mais vous ne vous tromperez pas si vous suivez la recette. Si vous recherchez une recette de tarte aux noix de pécan parfaitement sucrée et aux noix, votre recherche est terminée. Sur la base d'une vieille recette familiale, la chef Jessica Shillato a découvert son ingrédient secret&mdashvinegar&mdash pendant plusieurs années et des centaines de tartes. Cela ressemble à de délicieuses recherches !

Rien ne dit que Halloween approche à grands pas comme une journée de cueillette de citrouilles. Quelle que soit la partie de l'État dans laquelle vous vous trouvez, il est facile de trouver des fermes d'autocueillette avec des champs remplis de citrouilles mûres et de tiges de maïs imposantes transformées en labyrinthes effrayants. Si vous êtes intéressé à essayer quelque chose au-delà de la torréfaction des graines de citrouille et de la préparation d'une tarte à la citrouille, essayez cette recette de chips de citrouille. Ne laissez pas le nom vous tromper, cette conserve sucrée et épaisse n'a rien de commun avec les croustilles, si ce n'est qu'elles font toutes les deux une délicieuse collation.

Essayez de cuisiner plus de plats du Sud à la maison avec l'aide de nos vidéos &ldquohow-to&rdquo. Que vous cherchiez à préparer un plat classique comme le ragoût de grenouille ou que vous souhaitiez apprendre à faire des biscuits au babeurre, ces recettes faciles à suivre vous permettront de cuisiner comme un vrai carolinien du Sud en un rien de temps.


« Comment cuisiner tout rapidement » de Mark Bittman réécrit la recette

Si vous pensez que tout doit être parfait, que les instructions doivent être suivies à la lettre, que tout écart peut entraîner un désastre total et insipide, une approche plus décontractée pourrait vous faire du bien. J'en ai trouvé un dans "Comment tout cuisiner rapidement" de Mark Bittman.

Le chroniqueur gastronomique du New York Times et auteur de plusieurs arrêts de porte remplis de recettes dans la série « Comment tout cuisiner » a fait de la facilité l'un de ses ingrédients phares. Dans son nouveau livre, il a poussé cette approche un peu plus loin en réécrivant la recette pour les personnes qui utilisent des recettes comme béquilles.

Ici, les ingrédients sont listés entiers. Les recettes ne demandent pas que l'ail soit déjà émincé, le chou frisé soit déjà paré et haché. Ces étapes, au contraire, sont intégrées dans les directions. Bittman entremêle les étapes de préparation (en texte bleu) avec les étapes de cuisson (en texte noir) pour une efficacité ultime.

Avec ce système, vous évitez d'avoir à disposer tous vos ingrédients sur le comptoir et à faire tout le hachage avant de commencer, pour finir à la poêle en attendant qu'une chose se termine avant de pouvoir passer à la suivante. La mise en place, tout préparer à l'avance, dit Bittman, est un mythe.

Au lieu de cela, Bittman vous donne la permission de tout faire un peu imparfaitement. Faites chauffer l'huile pendant que vous hachez l'oignon. Faites cuire l'oignon pendant que vous hachez le céleri. Couper le poivron en dés pendant la cuisson des légumes précédents, et l'ajouter. Petit à petit, vous obtenez une sainte trinité de légumes, la recette du jambalaya, sans qu'il importe que les oignons soient restés un peu plus longtemps dans la poêle.

Bittman a écrit dans ses colonnes qu'il veut aider les gens à "se sevrer [eux-mêmes] de la recette, ou du moins à mieux la contrôler". Pour ce faire, il parsème le livre de recettes principales utiles pour des plats comme la soupe et les sautés, qui pourraient utiliser tous les ingrédients disponibles dans vos armoires.

Si les détails de la recette vous tiennent à cœur, « Comment tout cuisiner rapidement » pourrait bouleverser votre monde. Bittman ne dit pas toujours combien de temps cuire les choses, ou à quelle température. Et il pourrait vous dire de trancher les poireaux, par exemple, mais pas combien gros ou petits, coupés en deux ou en rondelles entières. Cela peut être déroutant, mais d'une certaine manière, cela vous permet de cuisiner davantage comme un chef en vous demandant de réfléchir à l'odeur, au goût et à la sensation des choses.

Le système fonctionne. Le jambalaya de crevettes, pour lequel j'ai ajouté les légumes un à la fois, est sorti parfaitement crémeux (et les légumes cuits uniformément) en seulement 40 minutes du début à la fin. Comparé à un perloo de crevettes de Cook's Country qui m'obligeait à éplucher les crevettes et à utiliser les carapaces pour faire un bouillon avant même d'arriver aux légumes et au riz, le plat de Bittman était un jeu d'enfant et ne manquait pas de complexité.

Bittman vous donne la permission d'expérimenter davantage à la fin de chaque recette, offrant trois catégories pour aider les cuisiniers à personnaliser leurs dîners. Tout d'abord, une liste d'ingrédients alternatifs qui peuvent transformer un plat français en asiatique en italien et au-delà. Deuxièmement, un changement de préparation qui peut accélérer le temps de cuisson, par exemple en remplaçant la poitrine de dinde par des cuisses pour accélérer une braise. Et enfin, un index des accompagnements.

Si vous avez le temps, Bittman vous propose des options pour prendre plus de temps sur certains plats. Préparez votre bouillon de poulet à partir de zéro ou faites tremper des haricots secs au lieu d'utiliser des conserves. Mais la plupart des repas peuvent être accomplis un soir de semaine sans trop de travail.

Un soir, j'ai fait une entrée de bar poché dans un bouillon de tomate-crème tueur, avec un côté de couscous et de gratin de poireaux, et l'ensemble du repas de qualité restaurant a pris un peu plus d'une heure. Un dîner pour cinq personnes, comprenant deux entrées, un accompagnement et une salade, a pris environ une heure et demie. Nous n'avons passé que 10 minutes de plus à préparer un dessert - de succulents gâteaux au chocolat fondus individuels.

Les trésors ici sont les plats du projet - des plats comme la lasagne et la dinde rôtie avec farce - que les cuisiniers à domicile ne rêveraient pas d'assembler après une journée de travail. J'ai eu les deux sur la table en moins d'une heure grâce aux raccourcis pratiques de Bittman : utiliser des emballages de rouleaux d'oeufs frais pour des nouilles à lasagne qui ne nécessitent pas de bouillir et faire sortir la lumière du jour d'une poitrine de dinde qui rôtit sur une plaque à pâtisserie à rebords, une farce à la sauge et à la saucisse pressée juste sur le dessus.

Les desserts auraient besoin de plus de réflexion. Alors que les fruits frais et les laits frappés froids peuvent satisfaire une dent sucrée à la rigueur, où sont les prises rapides sur les produits de boulangerie compliqués ? Quelques recettes de pâte à biscuits crue (sans œufs) sont innovantes. Parmi la poignée de produits de boulangerie du livre, ces gâteaux de lave en fusion décadents étaient un dessert impressionnant à préparer rapidement.

Le livre serait également amélioré si Bittman fournissait des menus dans le même style que ses recettes. Je divertis et j'apprécierais les étapes de cuisson et de préparation intégrées pour plusieurs plats à la fois. Imaginez que tout le dîner de Thanksgiving soit préparé en un seul flux, en utilisant chaque minute gratuite de la dinde rôtie pour une danse de cuisine parfaitement chorégraphiée, ce que Bittman appelle la «cuisine en temps réel».

Des variantes seraient également utiles pour préparer des plats sans gluten, végétariens ou végétaliens, ou à tout le moins, un index pointant vers ces recettes.

Pourtant, «Comment tout cuisiner rapidement» est un livre de cuisine pratique pour une efficacité en semaine. En mettant la vitesse au-dessus de la perfection, il aide ceux d'entre nous qui sont esclaves des recettes à rompre avec l'habitude.

Sharyn Jackson • 612-673-4853

Sharyn Jackson est un journaliste spécialisé qui couvre la scène animée de la nourriture et des boissons des villes jumelles.


Eat Drink RI: Apportez votre appétit pour un week-end de printemps de dégustation de nos aliments locaux

Quoi de mieux pour passer un week-end brut et pluvieux en avril qu'un festival gastronomique ? Environ 1 000 locavores ont fait exactement cela lors du quatrième festival annuel Eat Drink RI au printemps dernier et aucun d'entre eux n'est parti affamé. Le festival de cette année aura lieu le premier week-end de mai et, qu'il pleuve ou pas, ce sera certainement un autre week-end délicieux pour goûter aux meilleurs plats de la scène culinaire animée de Rhode Island.

L'année dernière, dans la grande salle de bal de l'hôtel Biltmore à Providence, les gastronomes heureux se sont promenés en sirotant et en dégustant les offres de 35 des restaurateurs et fournisseurs de bonne nourriture et de boissons de l'État. Il y avait un flux et un reflux confortable et personne n'a eu à faire la queue pour essayer les tartes au citron et les s'mores à l'érable de Humble Pie Company, la sélection de fromages de Narragansett Creamery ou les huîtres fraîches de Matunuck Oyster Bar. N'utilisant qu'un couteau bien aiguisé, Kyle Pothier du très populaire restaurant du comté du Sud était prêt à écailler 750 huîtres – et à la fin de l'après-midi, elles étaient effectivement toutes parties.

Cinq personnes de la station du restaurant Los Andes ont travaillé fébrilement pour garder une longueur d'avance sur la demande de leurs pâtés au poulet en forme de croissant et de leur causa limena, une création astucieuse de purée de pommes de terre fouettée et d'avocat garnie de salade de poulet et de deux sauces péruviennes.

Ces bouchées savoureuses ont été arrosées de bières artisanales locales, de vins de Sage Cellars, de Greenvale Vineyards, de Gifford Liqueurs et autres. Du café New Harvest et des thés glacés « incroyablement délicieux » de Granny Squibb étaient disponibles pour les noshers assoiffés.

David Dadekian est l'entrepreneur qui a servi l'extravagance gastronomique de quatre jours qui a commencé jeudi soir avec un dîner assis pour 40 personnes. Vendredi soir, 15 food trucks locaux ont servi leurs spécialités dans la patinoire du centre-ville. L'événement « Truck Stop » a permis de recueillir plus de 100 000 $ pour la banque alimentaire communautaire de Rhode Island.

Promoteur enthousiaste de la scène culinaire locale, Dadekian a commencé à planifier le festival six mois plus tôt et dit qu'il pourrait avoir besoin de plus d'espace en 2015.

« Inviter les gens à siroter et à goûter aide les producteurs locaux à développer leur marché », dit-il.

Ann et Mark Higgins sont venus de Kingston pour la dégustation du samedi. Le couple a remporté ses billets lors d'une vente aux enchères silencieuse et a tout essayé en parcourant la pièce. Le jalapeño confit, la ricotta fraîche de la crèmerie Narragansett - ils ont convenu que c'était délicieux, tout comme toutes les autres bouchées et bouchées qu'ils ont goûtées.

Ce fut un retour nostalgique pour Mary et Frank Mainella d'East Providence, qui se sont rencontrés au Biltmore il y a 25 ans. Ils ont dégusté des beignets de crabe et des huîtres de Sedna Seafoods tout en discutant avec des amis. Et que feraient-ils pour le dîner ? "Je pense que c'est à peu près tout", a déclaré Mary en se dirigeant vers la table de Los Andes.

La personnalité de la télévision, Alison Bologna, a bouillonné avec la même effervescence qu'elle apporte aux journaux télévisés de Channel 10. Elle était là pour présenter Shribark, une nouvelle « collation remplie de karma » développée par Shri-Studio, un studio de yoga qu'elle possède à Pawtucket. Une partie du produit des carrés de fruits sans noix aide à financer des programmes de yoga gratuits dans les écoles, les refuges et les centres communautaires.

Il y avait des séminaires par des chefs et des agriculteurs locaux pour les personnes qui veulent apprendre des experts. Environ 50 cuisiniers à domicile enthousiastes ont regardé Anne Marie Bouthillette préparer des saucisses pour le petit-déjeuner. "Vous pouvez le faire à la maison", leur a-t-elle assuré en remplissant des boyaux de porc de la ferme Blackbird de sa famille à Smithfield.

« C'est une expérience d'apprentissage pour beaucoup de gens », a déclaré Anne Marie, « et j'adore rencontrer tous les partisans de notre ferme. »

Il y avait encore plus à manger et à boire au brunch du dimanche, à commencer par trois cocktails signature de Little Bitte Artisanal Cocktails à Providence. Le plus populaire, selon la propriétaire Willa Van Nostrand, était l'Indie Sour avec Square One Basil Vodka, Giffard Ginger of the Indies sirop, Rio Red Grapefruit Fruitations, jus de citron fraîchement pressé et garni de fleurs de bourrache bleu vif de Bristol's Indie Growers .

Les brunchers se sont assis à des tables rondes entourés de boulangers et de chefs dont les confections ont fait revenir les convives pendant des secondes et même des tiers tandis que le programme Rhode Island Philharmonic Youth Jazz jouait des chansons préférées américaines.

Jackie Price et Alexa Appelman sont fans de Seven Stars Bakery et de Julian's à Broadway. Les étudiants de Johnson & Wales ont découvert un nouveau favori : du fromage grillé glacé au miel servi avec une salade de pousses de pois de Wildwood Catering à South Kingstown. Plus Tavern on Canal in Westerly's terrine de petit-déjeuner et salade de mozzarella et d'herbes avec céleri-rave mariné.

Cynthia Samoorian de Warwick a admis qu'elle ne mange pas beaucoup à Providence. Elle est venue au brunch armée d'une liste de suggestions à essayer de sa fille. Mais l'année prochaine, elle participera aux quatre événements parce que "J'ai passé un moment merveilleux."


Les recettes Hmong du chef de Minneapolis Yia Vang font la couverture de Bon Appétit

Yia Vang devait se rendre à New York cette semaine pour visiter les bureaux du magazine Bon Appétit.

Ce voyage n'a pas eu lieu, bien sûr. Mais il est difficile pour lui d'être trop déçu. Il vient de découvrir que sa nourriture est sur la couverture du prochain numéro.

Le numéro de mai, qui n'est pas encore sorti en kiosque, est consacré à "Recipes to Transport You", et juste sous ce titre de couverture se trouve une photo pleine page alléchante du Tri-Tip Steak de Vang avec Tiger Bite Sauce. C'est l'un des plats pour lesquels la cuisine pop-up Union Hmong de Vang est connue. Et c'est un plat qui incarne les saveurs et les techniques de la cuisine de son héritage, qu'il sert à partir d'une remorque alimentaire garée à l'extérieur de Sociable Cider Werks dans le nord-est de Minneapolis (1500 NE. Fillmore St., Mpls., 612-758-0105, unionkitchenmn .com).

Le magazine propose plusieurs autres recettes de Vang, notamment du poulet grillé, de la salade de concombre sucrée et épicée et une variante Hmong d'une salade hachée au potluck.

Bien que la couverture ait été une surprise, la collaboration avec le magazine était en préparation depuis des mois, a-t-il déclaré. En février, une équipe est venue à Minneapolis pour photographier sa nourriture.

"Je n'aurais jamais pensé que nous ferions la couverture", a déclaré Vang, qui est également l'hôte de la série Web de TPT "Relish".

«Je suis fier que le steak soit une recette que mon père m'a apprise en grandissant. En un million d'années, je n'aurais jamais pensé que la nourriture Hmong serait dans le magazine Bon Appétit.

Il n'y a pas que la nourriture. L'écrivaine basée à Minneapolis, Ashlea Halpern (l'une des "minnévangélistes") a interviewé Vang à propos de lui, de sa famille et de son héritage. (L'histoire n'est pas encore en ligne.)

L’attention enlève un peu l’aiguillon de l’impact de la crise du coronavirus sur les restaurants. Après un Kickstarter réussi plus tôt cette année, le projet de brique et de mortier de Vang, Vinai, est maintenant temporairement en attente.

"Je pense qu'il y a des choses plus importantes en ce moment que de démarrer un restaurant", a déclaré Vang. « Prendre soin de sa famille, prendre soin des personnes malades. »

En outre, la remorque fait des plats à emporter comme d'habitude, seulement maintenant avec de plus grands repas de style familial.

« J’ai dit en plaisantant à l’un de nos chefs : ‘Nous sommes en quelque sorte construits pour quelque chose comme ça.’ »

Sharyn Jackson est un journaliste spécialisé qui couvre la scène animée de la nourriture et des boissons des villes jumelles.


Prenez tout ce que vous avez entendu sur la scène de manger et de boire à Salt Lake City avec, eh bien, un grain de sel. Bien que cette métropole de montagne soit surtout connue pour sa cuisine américaine collante et

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Louange avancée pour le livre :

J'ai grandi en visitant mes grands-parents à Asheville dans les années 1980, une époque où les meilleurs repas ne pouvaient être trouvés que dans une cuisine familiale. Mon comment les choses ont changé. Avec des ingrédients magnifiques et des traditions culinaires de montagne à l'esprit, des chefs et des brasseurs talentueux ont tranquillement construit une culture de la nourriture et des boissons dynamique qui rivalise avec n'importe quelle ville du Sud. Asheville, Asheville, une ville à part entière.

— Hunter Lewis, rédacteur en chef, Cooking Light

Asheville est un lieu magique qui regorge de beauté, d'histoire culinaire et de créativité. Il n'y a pas de meilleure preuve que cet hommage à ses chefs, agriculteurs et cuisiniers qui continuent de faire de cette cuisine de montagne l'un des plats les plus originaux et les plus réconfortants du sud américain.

— Edward Lee, chef du 610 Magnolia et MilkWood, auteur de Smoke & Pickles

‘Farmer & Chef Asheville’ est un aperçu de la ville gastronomique la plus chaude du Sud. Avec de nombreux chefs de renommée nationale et une multitude de fermes biologiques, il n'est pas étonnant que notre cuisine des Appalaches soit si incroyable. Dans ce livre, vous verrez comment notre communauté est devenue une force culinaire.

— William Dissen, chef et propriétaire du restaurant The Market Place

Avec son sol riche et sa culture colorée, il n'est pas étonnant que la fierté d'Asheville soit assemblée par les agriculteurs, les chefs et la communauté. Farmer & Chef Asheville associe de nombreux talents et plats les plus savoureux de la région avec une délicieuse vitalité.

— Mary Beth Shaddix, auteur de The Cooking Light Pick Fresh Cookbook chroniqueuse et jardinière pour le magazine Cooking Light

En tant que producteur pour Chopped, j'ai vu des chefs de tout le pays ajouter des morceaux de sagesse culinaire du Sud à leur cuisine. Ce livre de cuisine, comme Asheville lui-même, a une sensibilité méridionale unique et progressive, mais profondément enracinée. Les recettes, les essais et les riches photos continueront de vous inspirer.”

— Kirstin Moburg Davis, productrice, "Chopped", Food Network

Asheville est à bien des égards un microcosme du Sud moderne. Littéralement vieux comme les collines mais tourné vers l'avenir, conscient de son passé tout en embrassant son avenir avec tout ce qu'il a, il est inconsciemment méridional et pourtant étonnamment international. Farm & Chef Asheville est une célébration d'une culture culinaire qui a rendu cette charmante ville irrésistible pour les amoureux et les gastronomes de tous bords.

- Damon Lee Fowler, auteur de Essentials of Southern Cooking and Beans, Greens, & Sweet Georgia Peaches


6. Saint-Sébastien

Rappelez-vous que nous avons dit que Chicago a un restaurant 3 étoiles Michelin ? Eh bien, c'est dans une ville de 2,7 millions d'habitants. Saint-Sébastien ne compte que 186 665 habitants, et à eux seuls, ils ont le choix entre non pas un, mais trois restaurants 3 étoiles Michelin.

La nourriture est juste quelque chose pour laquelle Saint-Sébastien est célèbre - avec ses plages et sa vieille ville pittoresque. Alors, que fait-il sur une liste de destinations gastronomiques sous-estimées ?

Probablement à cause de la renommée et de la popularité de ses compétitions compatriotes – Madrid, Barcelone et Valence. Oui, ce sont ces villes où les gourmets voyagent le plus en Espagne.

Ce qui est dommage car Saint-Sébastien propose une excellente cuisine, à la fois une cuisine raffinée - comme l'avant-garde, le Mugaritz très innovant et des plats bon marché - comme les tapas de style basque dans les bars à pintxo et les fruits de mer d'une exquise finesse, le tout à dévorer dans une ville qui voit la nourriture comme une raison d'être social.


De la technologie à la table : l'ingrédient secret de la scène culinaire de plus en plus dynamique de SF

Il y a quelques mois, Jamie Oliver, le charismatique chef anglais dont le pouvoir de star peut être mesuré par ses 1 258 908 abonnés sur Twitter, est sorti d'une voiture de ville noire pour dîner dans le pittoresque petit Bar Jules.

J'ai agi de manière cool, bien sûr, totalement blasée du fait que mon mari, qui a longtemps eu le béguin pour Oliver, et moi avions été invités à l'improviste par la chef et propriétaire du Bar Jules, Jessica Boncutter, à la rejoindre à la table d'Oliver. Je m'attendais au chaos et à l'évanouissement, mais le restaurant Hayes Valley était tellement bondé de monde que seuls quelques-uns ont jeté un deuxième coup d'œil sur le type normal en jean, chemise à carreaux et casquette de camionneur, se faufilant dans la foule.

Plus sous le radar, mais peut-être aussi influent, était le groupe de jeunes élites technologiques locales avec qui Oliver était venu dîner : Chris Sacca de Lowercase Capital, l'un des premiers investisseurs de Twitter et le bébé du Forbes 2011 Midas List Joe Green, cofondateur du site de dons caritatifs Causes (et, peut-être encore plus célèbre, ancien colocataire de Harvard à Mark Zuckerberg) Kevin Rose, fondateur de Digg et du nouveau laboratoire de développement d'applications Milk et Mike Krieger, cofondateur de la populaire application photo Instagram, qui depuis son lancement en 2010 a acquis plus de 5 millions d'utilisateurs. Green a organisé le dîner après avoir rencontré Oliver lors de la conférence TED 2010. Des plateaux de côtes de bœuf impeccables de Boncutter avec de la salsa verde ont été adoptés à la manière de la famille, tout comme plusieurs bouteilles de vin rouge.

La compagnie à ce dîner était tout aussi bonne. Oliver est depuis longtemps branché sur les réseaux sociaux : il tweete sans cesse, possède sa propre chaîne YouTube et a produit des applications primées Webby. Mais cette nuit-là, Oliver était énervé. ABC venait d'annuler La révolution alimentaire de Jamie Oliver et, ajoutant l'insulte à l'injure, l'a remplacé par Danser avec les étoiles récapitule, éliminant la troisième série de l'émission de bien-être dans laquelle Oliver a tenté d'aider l'Amérique avec son épidémie d'obésité et de montrer aux enfants de quoi sont vraiment faites les pépites de poulet. Après le dîner, Oliver m'a dit qu'il était déterminé à s'en sortir sans le réseau et à diffuser son message par tous les moyens technologiques possibles.

Le lendemain, de retour en Angleterre et juste à temps pour le mariage royal, les tweets d'Oliver ont commencé à défiler : « @sacca : Super soirée de bouffe, d'idées et d'inspiration avec : @crystale @Kevin @mikeyk @summertomato @kevinrose #FoodRevolution. " Il a également commencé à prendre des photos de plats comme les tagliolini au citron en utilisant Instagram et a célébré son anniversaire en demandant à ses abonnés en ligne dévoués de faire un don de 25 000 $ à sa révolution alimentaire en utilisant Causes.

Grâce à Alice Waters – qui, en mars, est finalement entrée elle-même dans la mêlée de Twitter – les délicieuses révolutions se font à la douzaine dans la Bay Area, mais je dirais que nous vivons actuellement quelque chose qui s'apparente davantage à une renaissance alimentaire. Au cours de mes 15 années d'écriture sur la nourriture à SF, je n'ai jamais été témoin d'une scène aussi dynamique et créative. Il semble y avoir plus de marchés fermiers, plus de variété de restaurants et plus de types de lieux de restauration (pop-ups, camions, chariots) que je ne peux m'en souvenir. Les San Franciscains font la queue avec impatience pour tout cela, et même les écrivains culinaires nationaux deviennent poétiques. En juillet, Alan Richman de GQ a qualifié San Francisco de « endroit le plus excitant de la restauration américaine en ce moment ».

Oui, il s'agit de notre mélange de proximité avec des ingrédients merveilleux, des chefs justes et des cuisiniers à domicile enthousiastes. Mais une grande partie de notre appétit insatiable - et plus important encore, ce qui le soutient - pourrait n'avoir rien à voir avec la nourriture. Cette nuit au Bar Jules n'était qu'une savoureuse tranche de ce qui se passe lorsque la nourriture et la technologie se mélangent.

Je n'avais pas envisagé la synergie entre les deux plus grands piliers culturels de SF jusqu'à récemment. Il a fallu dîner au Bar Tartine avec un ami qui souhaite rester anonyme, un capital-risqueur technologique investi dans certains des meilleurs restaurants de la ville. Cette nuit-là, quand j'ai commencé à m'émerveiller de la vague d'ouvertures de restaurants à SF, qu'elle soit la récession, il m'a poliment suggéré de sortir la tête de mon dîner. "Ce qui me fait bouillir le sang", a-t-il dit, entre des bouchées de roulades de choux de canard farcies au foie, de choucroute maison et de cerises séchées, "c'est que les gens de la communauté des artistes n'ont jamais compris le lien entre le capital et les arts. Et ils le prennent massivement pour acquis.

Gesticulant avec une carotte marinée au curry, il l'a décomposée historiquement. «Regardez l'ascension de Florence. À la Renaissance, vous aviez la combinaison de riches mécènes et d'artistes. Les riches mécènes ont permis aux artistes de prendre des risques qu'ils n'auraient jamais pu prendre s'ils n'avaient pas été pourvus. Alors que le sommelier Alex Fox nous versait du Von Buhl Riesling, il a poursuivi: «Et ce n'est pas différent aujourd'hui à San Francisco, où la nourriture est devenue une expérience artistique. Ici, les chefs et les barmans se considèrent comme des artistes. I had a disconcerting flash of Bar Agricole’s acclaimed bartender Thad Vogler posing naked like Michelangelo’s David, shaker instead of stone in hand. “Even farmers have artistic status here,” my friend astutely observed. “Today in San Francisco, the wealth gets poured back into our modern-day values: the church of food.”

That wealth is immense. The Bay Area is one of the most prosperous regions in the world. This stems largely from the dynamic technology sector that is showing no signs of stopping its meteoric rise. This spring, Apple was valued at roughly $301 billion. Facebook, in just five years, has gone from $5 million to upwards of $100 billion. Google is now estimated to be worth $164 billion, Twitter $10 billion, Zynga $7 billion. LinkedIn, when it went public in the spring, soared from $5 billion to $10 billion in 24 hours.

These staggering financial numbers might seem far and away from a hot kitchen where line cooks get paid $11 an hour, but for a chef raising money to open his or her dream restaurant—or even the farmer selling his $5-a-pound O’Henry peaches—the proximity to the people making these kind of mind-boggling profits can be very helpful. Potential investors—those folks who have made a nice chunk of change from a startup here—often find themselves drawn to put their money where their mouth is, even if the return garners only social status at first.

“At a time when I was finally looking to diversify, I asked my financial advisor what he thought of the idea of investing in restaurants,” says YouTube cofounder Steve Chen, sitting in the Ritz-Carlton Residences’ common room with Muzak on the speakers overhead and his backpack thrown on the couch. “My advisor said, ‘That’s not an investment. That’s paying for a passion.’”

This didn’t deter scruffy, spiky-haired Chen, who admits that he grew up in Illinois, eating less-than-adventurous food: “Coming to California was like going to elementary school for culinary appreciation.” Not to mention the fact that things change after you sell your company to Google for $1.65 billion. I imagine Chen might have been the guy eating Hot Cheetos to make it through an overnighter before he was the guy jetting around the world to promote Google, tasting the foods of every country, and being presented with $1,000 bottles of wine. “But most of the time, I’d still rather just have a Pepsi,” admits Chen, who is charmingly modest.

Today, Chen’s Twitter account photo shows him transferring a pizza into the wood-fired oven at his house in Napa. He’s invested in restaurants including Sightglass Coffee, Quince, and Benu—the latter two are some of the most well-regarded fine-dining restaurants in the country. “I got invited to someone’s house for a hot pot party in Napa,” says Chen, recalling how he met Corey Lee, chef-owner of Benu. “I thought it would be casual, but when I arrived, there was Corey, who had just put in his resignation as the chef de cuisine of The French Laundry, and like the entire staff of the restaurant. We had lobster and good wine. Those chefs seemed like mythical characters who operate on a different frequency than I do.”

That would be an understatement. Chefs notoriously avoid their email and stand on their feet all day, sweating over live fire. Computer engineers spend their lives in a climate-controlled, fluorescent-lit room, glued to a computer. While chefs directly affect the number of diners they can physically serve from their kitchen, people like Chen affect millions all over the world with the touch of a keyboard. Jason Portnoy, the CFO of Practice Fusion, an electronic medical record community, and the former VP of financial planning for PayPal, is another restaurant investor in town. “You know you’re having an impact on the world, but sometimes it feels really intangible,” he says. “But take that money and invest it in a restaurant and it allows you to see the physical manifestation of it—not to mention you now have a place where you can have fun and be social over a meal.”

The hot pot introduction that night led Chen to invest in Benu—a beautiful restaurant that exemplifies an artistic experience. The food is by no means a lobster-and-caviar slam dunk. The tasting menu reads more like an Asian-inspired food haiku (thousand-year-old egg, nasturtium, ginger). Benu opened this past fall, on the cusp of the darkest days of the recession. Although not exclusively due to Chen’s investment, Lee had enough financial support to forge ahead, garnering the city—which has long been criticized for its lack of fine-dining chops—a gush of accolades for its new, modern, and experimental restaurant. (See July’s GQ.)

Lindsay Tusk, the co-owner of Michelin-starred Quince, and Lee share Chen as an investor. Tusk estimates that about 75 percent of the Quince investors are from tech. “The tech VCs have a general optimism and desire to shepherd an idea into the world,” she says. “Honestly, I think that’s why they’re interested in restaurants—because there’s certainly not the normal return.”

The funding side of the equation isn’t the only place where technology affects our restaurants. It’s also quite possible that its influenced our jeans-are-always-acceptable Nor Cal dining dress code. Unlike New York, say, where Wall Street funding comes with the buttoned-up, old-money culture of suits and secrecy, the tech world is about backpacks, flip-flops, and oversharing. “The engineers are definitely more casual than the VCs,” says Tusk, who points out that her VC investors bring to her restaurant the people from the startups that they’re looking to support. In a trickle-down effect, those people are likely to become the restaurant’s returning guests.

It’s a younger group too. Lee has the perspective to compare Benu, which has a lot of the 650 Silicon Valley area code on the reservation books, to his time at The French Laundry, whose patronage is largely made up of out-of-town visitors. “The biggest difference is that here in San Francisco, I have a clientele that’s fairly young for an expensive restaurant like Benu,” he says. “When I worked in New York, the wealth was so up and down on a daily basis because of the stock market. You’d see people spending $12,000 on wine in one night. Not so much here.”

You could also say that the modern-day place setting—fork, spoon, knife, iPhone—was born here. The propensity to snap a picture of every one of Benu’s 18 courses to post on Foodspotting is something Lee never witnessed in New York. And then there’s Yelp. “Look at the Yelp reviews of [former French Laundry chef] Jonathan Benno’s Lincoln Restaurant in Lincoln Center,” says Lee. “There are so few of them.” (At press time, 38 to be exact.) “But at Benu we have a ton.” (At press time, 175.) “Everyone here wants to share their experiences online.”

At this point, the food and technology equation starts to get murky—kind of a question of the heirloom chicken or the pastured egg. Which came first: the inclination or the application? It’s no coincidence that the platforms we use to share our food experiences were born here: Twitter, Foodspotting, Yelp, Instagram. Add to that Chow, which long ago swallowed up Chowhound (the original name for “foodie”), and even OpenTable—the entryway to all dinner reservations—which started in the Bay Area in 1998.

Regardless of the answer, the result is clear. San Francisco diners and their groans of delight over the latest pork belly manifestation are constantly being projected into the social media ether. That in turn brings in more salivating diners. National publications fish from the Internet too. Recently, both Nourriture et vin et le Le New York Times wrote about Mission Chinese Food—a restaurant that founder Anthony Myint admits came to fruition largely because of Twitter—and you can rest assured it wasn’t because someone tipped the editors off with an old-fashioned phone call.

It might just be that the inclination to Yelp is cultivated at places like Google’s Mountain View campus. On one of its many in-office online forums called Food Discuss, employees do everything from critique the latest Google cafeteria offerings to share recipes for Parmesan chicken. Preeti Mistry, former Top Chef candidate and now the owner of Juhu Beach Club, worked for a year as the executive chef of Charlie’s Café, the largest cafe at the Google campus. “The employees are nerdy, straight-out-of-college 20-somethings,” she says. “Many of them were probably eating mac and cheese from a box until they went to work for Google. I remember when we served Bill Niman heritage turkeys around Thanksgiving. We put posters out explaining what they were eating so they understood where it came from. It’s got to be an awakening.”

Mistry is just one of the city’s chefs who have been recruited to work at fancy tech cafeterias. Craig Patzer migrated from Jardinière to take Mistry’s place when she left Charlie’s in April 2010. Robbie Lewis, formerly of Bacar, is now at Oracle. In other words, the culinary lessons these Silicon Valley kids are learning aren’t coming from your stereotypical cafeteria food slingers.

This is what John Dickman, the new Café Services Program Manager of Intel and the new president of CUESA (Center for Urban Education about Sustainable Agriculture), knows to be true. Initially brought in by Google to set up its cafeteria, Dickman remembers the game-changing moment well. “I sat down with Larry [Page] and Sergey [Brin] and they said, ‘We want you to make great food and go out and find great restaurant chefs to do it.’ We opened 30 cafes in 30 months,” says Dickman. “We were touching a lot of lives. We really didn’t know how big we were going to get. A bunch of my friends said I was crazy to work with this startup.” Today, the bar that Google set for its food programs has now been embraced as a given benefit of a job in name-brand tech.

In SF, Gastronaut, a catering company started by two former Google chefs, has become the go-to caterer for SF’s A-list companies, including Twitter, Causes, Yelp, and Square. On a Monday afternoon, I walk over to the SoMa offices of Square, a company that makes credit card readers for phones and iPads, to experience one of their thematic lunches. Unfortunately, I’ve missed goat day (roasted goat, goat cheese) but I’m lucky enough to arrive just in time for Portuguese day, which includes coconut-braised kale, rosemary and lemon pork stew, and black-eyed pea salad with hard-boiled eggs. The menu, of course, bears the ubiquitous “seasonal, local, and organic” disclaimer.

Founded by Jack Dorsey, the co-founder of Twitter and also an investor in Sightglass Coffee, Square is everything you’ve ever envisioned about a startup: youthful faces are lit up by glossy Mac monitors, and a wall fixture is scrolling with tweets. There’s midcentury furniture, comfy couches, lots of cold cereal choices, an in-house dodgeball team, movie nights, and guac o’clock (3 p.m. guacamole and chips—“We’ve developed a Pavlovian response to it,” one engineer jokes).

Everyone here eats together for lunch and quite often for dinner. With food that’s this good, not to mention free, they even come in to the office to eat on weekends, for the social aspect if nothing else. Most don’t buy groceries—there’s really no need. However, one thing does draw them from the nurturing womb of their workplace: a food truck. On Wednesdays, Off the Grid parks near the office. Many of the vendors use Square to do their credit card transactions, so it’s a good excuse for the staff to get outside to eat.

Of course, the food truck movement couldn’t have taken off without Twitter, I explain excitedly, expecting them to find my food-tech-codependence theory as revelatory as I do. But these 20-somethings, working for a company that TechCrunch rumored to be worth around $240 million in June, don’t see themselves as foodies-in-training who might make billions one day and then invest in a local restaurant, continuing to propel SF’s food world forward. For them, the Twitter connection is more of a duh moment. They’re too far enmeshed to see outside of this world. To them, this is not a renaissance. It’s just lunch.

*Originally published in 7x7's August issue, on newsstands now. Subscribe here.


5 /5 Eggplant Parmigiana

Parmigiana di melanzane is one of the classic preparations of southern Italy. Associated with the cooking of Naples, it's a casserole dish made by slicing eggplants thinly and frying them in olive oil. Some cooks dip the eggplant slices in batter or egg before frying while others create lighter versions where they will bake or grill the eggplant slices. The eggplant is layered in a baking casserole with tomato sauce, mozzarella cheese, Parmigiano cheese and basil. How to make your own eggplant parmigiana? Get some inspiration from this recipe.


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