Autre

Sakagura : une expérience culinaire marquante


Sur East 43rd Street, au sous-sol d'un immeuble de bureaux, se cache Sakagura, peut-être le meilleur bar à saké izakaya de New York. Après avoir choisi mon préféré, Wakatake, qui se traduit par « tueur de démons », je me concentre sur le menu izakaya (pub). Je commence par le tamago onsen, un œuf poché froid servi dans un délicieux dashi froid (bouillon) avec ikura (œufs de saumon) et uni (gonades d'oursins). D'autres plats comprenaient une salade de concombre anago (anguille), de la poitrine de porc braisée et du canard rôti à la façon de negimaki, enroulés autour d'oignons verts. Mais le point culminant du repas était le spécial de saison de shirako (yaki) légèrement grillé. Même les japonais vous diront que le shirako est un "goût acquis". Mais tous les sushis étaient à la fois un goût acquis dans ce pays.

Le shirako était traduit poliment sur le menu comme de la laitance de morue. Maintenant que l'oursin (uni) est devenu l'un des ingrédients les plus populaires aux États-Unis, passé à la cuisine américaine, espagnole et italienne (uni risotto ou uni panacotta, ça vous dit ?), il est temps que le shirako ait son moment au soleil . Shirako, la laitance ou les gonades ou les testicules ou les sacs de sperme de la morue ou d'autres poissons, sont vraiment une expérience culinaire séminale (comprenez-vous?). Comme les petites cervelles tant par l'apparence que par la texture (j'adore aussi les cervelles ou les cervelles servies dans une sauce au beurre noir), le shirako peut être servi grillé, façon tempura (légèrement pané et frit) alors que certains ont les couilles de le manger cru.

Les amateurs de sushis (afishionados ?) et les gourmets de toutes les cuisines n'ont aucun problème à manger des œufs de poisson femelles ou du caviar. Mais ces mêmes personnes grincent souvent des dents comme si elles avaient reçu des coups de pied sous la ceinture lorsque le sujet de la consommation de testicules est évoqué. L'uni est souvent classé à tort comme des œufs, mais les fans doivent savoir que la moitié de l'uni qu'ils consomment provient des mâles, en d'autres termes, des sacs de sperme. Comme je mangeais joyeusement mon shirako en faisant attention à ne pas laisser le sperme blanc crémeux couler sur mon ikura de peur que cela n'entraîne une fécondation et une grossesse de poisson non désirée, je ne pouvais qu'attendre avec impatience ce jour futur où les gens embrasseront sans aucun doute la délicatesse du poisson. boules (à ne pas confondre avec le poisson gefilte qui est vraiment un goût acquis).


Un repas de réalité mixte

Chercher Recettes

La James Beard Foundation est guidée par notre mantra de &ldquogood food for good TM.&rdquo Pour le directeur de la stratégie Mitchell Davis, cela signifie creuser dans les relations complexes de notre système alimentaire actuel à travers une conversation mondiale, trouver des moyens pour la Beard Foundation de collaborer avec d'autres. en envisageant l'avenir et en veillant à ce que les chefs aient une place à table lorsque nous parlons de nourrir notre planète de manière à la fois durable et délicieuse. Ci-dessous, Davis présente la nouvelle exposition de réalité mixte qui aura lieu à la Beard House cet automne et explique comment la vision de l'artiste Mattia Casalegno s'aligne sur nos efforts pour explorer les facettes de la nourriture et de la restauration qui les rendent partie intégrante de la culture américaine.

L'art et la nourriture ont toujours eu une relation compliquée. Depuis qu'Aristote a placé le goût au bas de sa hiérarchie des sens, les philosophes de l'esthétique ont rejeté le potentiel de la nourriture pour atteindre des sommets artistiques. Cela n'a pas empêché les chefs et leurs fans de prétendre qu'ils sont des artistes, mais ceux du monde de l'art ont supplié de différer. Pourtant, en tant que sujet, objet et même médium, la nourriture a intrigué les artistes à travers les âges.

La technologie a eu une relation tout aussi compliquée avec la nourriture. L'essor de l'industrie alimentaire moderne était dû en partie à l'application de la science et de la technologie à la production alimentaire à l'ère progressiste, considérée à l'époque comme une évolution positive qui mettait l'accent sur l'efficacité, l'hygiène et la santé. Aujourd'hui, l'application de la technologie à l'alimentation a une résonance différente. Des robots qui retournent des hamburgers, des tomates génétiquement modifiées et des compléments alimentaires élaborés en laboratoire brossent un tableau dystopique, un contrepoint au paradis gastronomique des fermes et des artisans.

Au banquet d'idées sur l'alimentation, l'art et la technologie, la James Beard Foundation ajoute une nouvelle provocation. En collaboration avec l'artiste italien basé à New York Mattia Casalegno et le Rahi Restaurant Group, la Fondation installe une expérience unique d'art et de restauration en réalité mixte appelée Aerobanquets RMX au quatrième étage de la James Beard House. La salle à manger et la réalité ne seront peut-être jamais les mêmes.

Inspiré de l'œuvre de 1932 du poète-activiste italien Filippo Tommaso Marinetti Le livre de cuisine futuriste&mdasha texte fondateur sur la politique, la nourriture, la technologie et la farce&mdashAérobanquets est un repas multiservices immersif, interactif en réalité virtuelle et augmentée. À la fois installation artistique, expérience culinaire et jeu vidéo, l'expérience se déroule sur une heure. Jusqu'à quatre invités à la fois portent des casques et des écouteurs VR pendant qu'ils sont assis à une table fabriquée sur mesure dans une pièce de la Beard House équipée de caméras et d'autres technologies. Au fur et à mesure que l'expérience se déroule, l'imagerie VR crée différentes scènes, tandis que des &ldquocourses&rdquo (des bouchées complexes, vraiment) de nourriture arrivent pour être consommés par les convives. Lorsque la nourriture entre dans le monde virtuel, transportée sur des assiettes personnalisées fabriquées par l'artiste, elle est rendue visuellement de manière inhabituelle et inattendue. "Je me suis accroché au bord d'une table ou j'ai redressé ma posture pour éviter de me noyer dans un océan laiteux qui monte rapidement", a noté Richard Morgan dans Bloomberg. &ldquo J'ai ignoré la réalité, profondément consciente et inconsciente, le mystère de la nourriture et la surréalité des visuels s'amplifiant les uns les autres.&rdquo

La nourriture sera préparée par Chintan Pandya, chef des restaurants indiens innovants Rahi et Adda, ce dernier sélectionné par Mangeur comme l'un des 16 meilleurs nouveaux restaurants du pays. Pandya a travaillé avec Casalegno pour créer un menu de bouchées qui ravissent les saveurs, les textures et les températures qui évoluent au fur et à mesure que vous mangez. Les rendus des aliments Pandya&rsquos dans les scènes virtuelles sont générés en partie par un algorithme qui prend la composition chimique et nutritionnelle des aliments à partir d'une base de données et les transforme en objets de réalité augmentée en trois dimensions. &ldquoEn tant que chef, ce qui m'a enthousiasmé dans cette collaboration, c'était de pouvoir cuisiner dans une autre dimension&rdquo, a déclaré Pandya au public lors d'un récent panel de SoHo House. &ldquoLorsque vous séparez le contexte visuel de la nourriture du goût, vous pouvez trouver de nouvelles façons d'être créatif et délicieux.&rdquo

Casalegno est connu pour ses installations multimédias de pointe qui repoussent les limites de l'art et de l'expérience. Plus tôt cette année, Aerobanquets RMX a été installé au festival ACT Culture 2019 au Asia Culture Center à Séoul, en Corée, et en 2018, Aerobanquets RMX a été présenté au Chronus Art Center à Shanghai, en Chine. Ce fut un succès critique et populaire dans les deux cas. Écrire dans Wall Street Magazine, a noté Sarah Corona, &ldquoLe projet consiste à recadrer nos perceptions et à changer la façon dont nous expérimentons la nourriture. Ce n'est pas seulement une expérience qui change la vie, mais, dans un sens, un outil pour reprogrammer toutes nos attentes perceptives.&rdquo

La notion de manipuler nos sens avec la technologie pour changer l'expérience de manger situe Aerobanquets RMX dans une trajectoire qui inclut la cuisine techno-émotionnelle de Ferran Adria&rsquos à El Bulli, à l'extérieur de Roses, en Espagne, et les performances gastronomiques exaltantes et immersives à Ultraviolet de Paul Pairet à Shanghai, en Chine. Une différence significative est qu'El Bulli et Ultraviolet ont tous deux apporté une vision artistique dans le domaine du restaurant, tous deux ont obtenu trois étoiles Michelin. Aérobanquets RMX, d'autre part, apporte de la nourriture dans le domaine de l'artiste.

Selon Maria Popova, conservatrice du bien-aimé Brain Pickings et fan de Le livre de cuisine futuriste, &ldquoMarinetti considérait la nourriture comme la promesse ultime d'optimisme&mdasha, la porte d'entrée vers la liberté sensuelle, imprégnée de la légèreté insouciante d'une fête d'enfants et de l'enthousiasme intellectuel d'un salon littéraire.&rdquo Il a présenté un manifeste de repas qui, selon lui, aideraient la nourriture à atteindre son véritable potentiel. . Les règles de Marinetti exigeaient une « originalité absolue dans la nourriture », « l'abolition du couteau et de la fourchette », et « l'utilisation de doses prescrites de poésie et de musique comme ingrédients surprises pour accentuer les saveurs ». Aérobanquets RMX répond à ces impératifs et plus encore.

Les billets sont en vente maintenant pour un engagement limité qui commence le 6 novembre et se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Des créneaux horaires et des billets supplémentaires seront libérés de temps en temps, alors revenez souvent. Les billets coûtent 125 $ par personne pour une heure d'expérience avec plus de sept & ldquocours & rdquo de nourriture.

Les billets ne sont pas remboursables. Trois menus sont proposés : standard, végétalien et un sans allergènes majeurs (à savoir, noix, graines et fruits de mer). Le menu de chaque billet doit être sélectionné au moment de l'achat.

Aerobanquets RMX est rendu possible grâce au généreux soutien de San Pellegrino Natural Sparkling Water, qui célèbre son 120e anniversaire cette année avec le thème &ldquoBeyond,&rdquo ainsi que de généreux cadeaux de la Fondation Elkes et de Meryl Rosofsky et Stuart Coleman. Des remerciements supplémentaires vont à Gail Simmons, qui raconte l'expérience de réalité mixte.

Mitchell Davis est directeur de la stratégie à la James Beard Foundation. Retrouvez-le sur Twitter et Instagram.


Meilleur(e) Beignets à Nouvelle-Orléans

À la Nouvelle-Orléans, il n'y a pas un autre bonbon plus apprécié qu'un beignet, un carré de pâte fraîchement frit servi avec un saupoudrage sain de sucre glace. Bien que de nombreuses cultures adorent la pâte frite, pensez aux churros au Mexique, aux beignets au Royaume-Uni et au zeppole en Italie, le beignet français est le régal de choix à la Nouvelle-Orléans, un retour aux racines françaises de la ville.

Apportés à la Nouvelle-Orléans au XVIIIe siècle par des Acadiennes françaises ou des religieuses ursulines, selon la personne à qui vous demandez, les beignets ont été adaptés à l'évolution du régime créole, parfois enrichis de bananes ou de plantains, deux importations populaires dans cette ville portuaire.

Dans le quartier français, Café&rsquos est la référence en matière de beignets, frits dans l'emplacement d'origine du marché français depuis 1862. Le menu Café&rsquos est court et sucré : café torréfié avec chicorée, servi noir ou au lait avec lait, beignets, lait blanc et chocolat et jus d'orange fraîchement pressé. Il est courant de voir des gens assis le long de la rivière marcher, des nuages ​​​​de sucre en poudre donnant leur choix de petit-déjeuner.

Les beignets sont adaptables, avec une pâte frite fonctionnant ainsi qu'un véhicule de saveur salée comme une gâterie sucrée. Les chefs créatifs de la Nouvelle-Orléans sont connus pour incorporer du fromage, des fruits de mer et des débris de canard dans la bonté frite.


Astuce paléo

Pour le petit-déjeuner du lendemain, sortez les restes, réchauffez les galettes, ajoutez les accompagnements et vous vous préparez un repas paléo rapide et sain pour lancer votre journée. Emportez le reste pour le déjeuner et vous partez au travail, prêt à affronter votre journée. C'est si simple!

L'équipe Paleo Diet® comprend un groupe de scientifiques, de journalistes et de créateurs de recettes qui restent à la pointe de la science de la nutrition, en particulier de la nutrition paléolithique. Notre espoir est de vous apporter les dernières nouvelles et recherches pour vous aider à comprendre comment suivre le régime, optimiser votre santé et manger des repas Paléo nutritifs et délicieux.


La nourriture

Comment on est venu ici? À l'époque, être un restaurant à la mode signifiait servir des quantités décimales de produits à base de porc, de légumes frits et de poutine, consommés avec des océans d'alcool et terminés par un coup de Fernet-Branca. C'était un bro-down international alors que les chefs américains s'inclinaient devant le maître nez-à-queue de St. John's Fergus Henderson et le génie mortel de Pied de Cochon Martin Picard. Les choses les plus excitantes dans la nourriture étaient de partager une assiette de dattes enveloppées de bacon farcies au chorizo ​​chez Avec à Chicago et de commander de la poutine étouffée dans une sauce à la queue de bœuf chez Animal à LA En tant qu'écrivain culinaire, j'ai adoré le frisson gonzo de ces fêtes gastronomiques épiques, avec leur musique forte, leurs chefs plus forts et leurs plats effrontés à la fine cuisine (même si de nombreux chefs provenaient de cuisines quatre étoiles). Ce que je n'aimais pas, c'était ce que je ressentais le lendemain matin. Faites ce jour-là.

Sara Kramer (à gauche) et Sarah Hymanson de Kismet.

Et puis quelques changements se sont produits dans le monde de l'alimentation. À L.A., des paparazzi ont photographié des couples de célébrités athleisured assis devant des bols végétaliens crus au Café Gratitude, et, eh bien, qui ne veut pas ressembler à ça? Chef Lalito Gerardo González, qui a grandi dans le sud de la Californie, a utilisé des menus comme celui du Café Gratitude lors de la préparation de la salade de chou frisé et des falafels crus qui ont mis El Rey sur la carte toute la journée à New York en 2015. De Maria chef Camille Becerra a toujours puisé dans sa formation initiale dans des restaurants macrobiotiques et un centre zen. Ces dernières années, cependant, ses hommages aux Dragon Bowls qu'elle a déjà fabriqués chez Angelica Kitchen, pionnière de la macro à New York, ont vraiment résonné, attirant d'abord son attention à Navy en 2014, puis au Café Henrie avant de rejoindre De Maria l'année dernière. Avec ses swooshes au néon, par exemple, une vinaigrette à la betterave et au tahini et des ajouts jazzy comme des œufs pochés au curcuma, ses bols à la mode ont touché un point sensible dans le monde de la nourriture.

Pendant ce temps, les bars à café montaient en flèche, conduits en partie par de jeunes Australiens, qui, avec des blancs plats, apportaient avec eux quelque chose appelé pain grillé à l'avocat. Les deux font partie intégrante de leur culture de café toute la journée, dans laquelle des plats de petit-déjeuner salés sont souvent servis jusqu'en fin d'après-midi chez des pionniers aussi élégants que Bills à Sydney. L'influence de ce café est visible sur les chaînes montantes appartenant à des Australiens comme Two Hands à New York et les cafés toujours bondés de Bluestone Lane.


Entretien avec Naren Young

Naren Young se considère comme un évangéliste officieux de Cynar. Né et élevé à Sydney, en Australie, sa fascination pour les bouteilles uniques derrière le bar a commencé alors qu'il travaillait pour son premier emploi dans la restauration à l'âge de 14 ans, bien avant d'avoir l'âge de les apprécier. Cette curiosité s'est poursuivie alors qu'il est tombé dans un &ldquobizarre amour de l'alcool &rdquo et a développé un intérêt pour le côté plus académique des cocktails. À l'âge de 18 ans, l'âge légal pour boire en Australie, il avait mémorisé plus de 150 recettes de boissons sans en avoir préparé ou goûté la plupart.

Après avoir passé plusieurs années à travailler dans un magasin d'alcools à apprendre tout ce qu'il pouvait sur le vin et les spiritueux, Young a obtenu son premier emploi derrière le bar du New Orleans Café à Sydney. Il a travaillé dans une poignée d'autres bars locaux avant de décrocher un emploi au Grand Pacific Blue Room, l'un des plus grands bars à cocktails d'Australie à l'époque. Il a ensuite travaillé à Bayswater Brasserie, un autre bar à cocktails phare en Australie, avant de jeter son dévolu sur New York en 2006. Son projet le plus récent, la réouverture du Café Dante, désormais appelé Dante, lui permet d'entretenir son affinité pour amari, sherry et vermouth, en particulier Cynar. Il a récemment rencontré Joshua Harris de The Bon Vivants (et Pig & Punch) pour parler davantage de Cynar et de sa passion pour tout ce qui est culinaire.

Josh Harris : Parlez-nous un peu de votre poste actuel chez Dante et de son lien avec votre relation avec Cynar.
Naren Young : Avec l'ouverture de Dante, nous voulions devenir un lieu zéro pour les apéritifs et digestifs à New York, peut-être même en Amérique. Cynar est l'un des rares amari à pouvoir appartenir aux deux catégories. C'est l'un des rares à pouvoir fonctionner des deux côtés de la clôture.

JH : Comme vous l'avez mentionné, sur votre bar arrière, vous avez beaucoup d'amari, de vermouths et de xérès. Cela ne veut pas dire que l'un d'entre eux est plus spécial qu'un autre, mais qu'est-ce qui, selon vous, rend Cynar si spécial ?
NEW YORK: Je pense plus que tout à la polyvalence. Il faut un certain degré d'habileté et d'expérience pour mélanger l'amari de la bonne manière, car ils peuvent être accablants et polarisants, mais Cynar a un profil de saveur assez luxuriant et voluptueux. Il fonctionne sur une gamme de styles de boissons et de spiritueux de base.

JH : Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ?
NEW YORK: J'ai ce créneau et j'aime tout ce qui concerne la nourriture. Travailler dans un bar-restaurant est plus difficile que de travailler dans un bar ordinaire car il y a tellement plus d'informations que vous devez savoir. Je m'épanouis dans l'aspect plus culinaire du travail et je pense que c'est ce que j'aime le plus. Aller sur les marchés fermiers, parler aux chefs, lire des blogs culinaires et mdashit&rsquos m'a permis d'être un meilleur barman et à son tour un meilleur professeur.

JH : Quand vous avez une bouteille de Cynar et que vous voulez vous faire une boisson, comment aimez-vous l'utiliser ?
New York: Cynar, tonic, zeste de citron ou quartier de citron dans un grand verre avec des glaçons.

JH : La frontière entre le travail et les loisirs peut souvent devenir floue dans le secteur des spiritueux. Lorsque vous êtes vraiment capable de vous détacher du travail, comment aimez-vous passer votre temps libre ?
NEW YORK: Si j'ai le temps, j'aime faire une longue balade à vélo. J'aime aussi manger à l'extérieur et je suppose que c'est l'une de mes passions, juste aller dans les bars et les restaurants. Surtout quand je voyage et que c'est un moyen d'entrer dans le ventre de cette ville. Manger et boire en ville et voir ce que les gens font me donne beaucoup d'inspiration.

JH : Au cours de vos voyages, quelle a été votre expérience gastronomique la plus mémorable ?
NEW YORK: À ce jour, le point culminant serait de dîner à El Bulli en Espagne. J'ai eu la chance d'y manger plusieurs fois, en fait. J'ai été époustouflé par la façon dont c'était détendu et très confortable. Il y avait des gens en short et en tongs, il y avait des familles là-bas, des gens en costume. C'était vraiment désarmant à voir.

JH : Et d'un autre côté, quel est votre endroit de prédilection pour la cuisine de rue ?
NEW YORK: Lors de voyages récents, j'ai été époustouflé par la nourriture au Liban. Je pense que la nourriture à Beyrouth est à un autre niveau.

JH : Cette prochaine question est un peu plus difficile pour vous parce que je sais combien d'endroits dans le monde vous avez visités, et je vais vous demander d'en choisir un. Quelle&rsquos votre destination de voyage la plus chère ?
NEW YORK: Pendant longtemps, ma ville préférée au monde a été Rome. Toute ma vie, il a résonné en moi pour tant de raisons. Les contacts que j'ai rencontrés, les bars que j'ai visités, l'architecture et l'hellip Ouais, je pense à Rome.

JH : Enfin, vous êtes un ami de longue date et un supporter de Pig & Punch. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ces événements
NEW YORK: Nous sommes saturés de tant d'événements dans cette industrie, et je pense que Pig & Punch transcende vraiment le simple fait d'assister à un événement. Cela semble signifier tellement pour tant de gens, que ce soit la charité ou les gens là-bas pour sortir avec des amis proches. Il a beaucoup plus d'un mantra et d'un sens de la communauté que tout autre événement. C'est une façon très agréable et relaxante de renouer avec des amis que je ne vois qu'une ou deux fois par an ou tous les deux ans.

JH : Avant de conclure, j'ai quelques questions rapides à vous poser.

JH : Chats ou chiens ?
NEW YORK: Chats.

JH : Lève-tôt ou oiseau de nuit ?
NEW YORK: Lève tôt.

JH : Café ou thé ?
NEW YORK: Thé.

JH : Football ou football ?
NEW YORK: Fútbol.

JH : Plage ou montagnes ?
NEW YORK: Plage.

JH : Des fourchettes, des baguettes ou des doigts ?
NEW YORK: Baguettes.

JH : TV, films ou livres ?
NEW YORK: LA TÉLÉ.

JH : Manhattan ou Brooklyn ?
NEW YORK: Manhattan.

JH : Voiture ou vélo ?
NEW YORK: Bicyclette.

JH : Menu dégustation ou à la carte ?
NEW YORK: À la carte.

JH : Encore ou pétillant ?
NEW YORK: Pétillant.


MEILLEURS MENUS DE BARBECUE D'ÉTÉ À LONDRES

Il n'y a rien de tel qu'un barbecue par une chaude journée d'été, mais pourquoi ne pas laisser les pros faire tout le travail à votre place ? Le résident découvre certains des menus de barbecue les plus chauds de l'été 2017

1 Barbecue Yakiniku de Sakagura
Pour une expérience de barbecue incroyablement unique, Sakagura propose son menu Yakiniku BBQ pour le plaisir des invités. Devenez votre propre chef de barbecue personnel en cuisant la viande de yakiniku exactement à votre satisfaction. Offrez-vous une grande variété de viande de yakiniku, notamment du surlonge de wagyu japonais et australien, des côtes courtes de l'USDA et de la cuisse de poulet Goosnargh. L'ensemble de barbecue est parfaitement associé au shochu Kameshizuku ‘gen’ pour 20 £ par ensemble. Assurez-vous de vous asseoir dans leur cour de Heddon Street pour une journée parfaite à passer un barbecue.
Rue S Heddon, W1B 4BS 020 3405 7230 sakaguralondon.com

OFFRE SPÉCIALE : Sakagura offre aux lecteurs de The Resident un bon exclusif 2-4-1 pour le menu DIY Yakiniku Barbecue, valable de 17h à 19h jusqu'au 31 juillet 2017 (cliquez pour les conditions générales complètes)

Arrêtez-vous chez Sakagura pour essayer son nouveau barbecue Yakiniku

2 Galvin Restaurants & Pubs lancent des menus barbecue
La meilleure façon de célébrer le soleil d'été est de se prélasser dans un café en plein air, de siroter des bières et de manger un barbecue. Heureusement, trois sites Galvin proposent les trois. Avec leur fidèle barbecue Weber, les Londoniens peuvent déguster de délicieux menus barbecue les jeudis, vendredis et tout le week-end chez Galvin La Chapelle et Galvin HOP, tous deux à Bishopsgate, et Galvin Green Man dans l'Essex. Vraiment la meilleure façon de passer une belle journée d'été.
galvinrestaurants.com

Galvin HOP vous propose un délicieux menu barbecue à savourer tout le week-end

3 Nourriture de rue sur le thème du barbecue de Benares’
Pour célébrer les mois les plus chauds, Benares a lancé son nouveau menu de cuisine de rue sur le thème du barbecue. Benares propose un menu de partage de cinq plats, comprenant des plats de rue de style indien tels que des naan croustillants au poulet tandoori, un rouleau de kofta à l'agneau barbecue et du maquereau de Cornouailles croustillant. En plus du menu barbecue, Benares propose des cocktails fumés inspirés du barbecue comme le Tandoori Old Fashioned et le Tandoorin Mojito. Le nouveau menu est servi dans le salon informel pendant le déjeuner et le dîner pour 30 £ pour les cinq plats.
12A Berkeley Square House, Mayfair W1J 6BS benaresrestaurant.com

Assurez-vous d'essayer le menu barbecue de style indien à cinq plats de Benares

4 Plateau de partage barbecue Bó Drake’s
En l'honneur de l'été, Bó Drake lance son tout nouveau plateau de partage de barbecue pour le plaisir de ses invités. Remplie de viandes fumées et grillées et combinant les influences sucrées et marinées de l'Asie de l'Est avec les méthodes de barbecue à cuisson lente popularisées dans les Amériques et en Europe, cette assiette à partager est parfaite pour deux et les dimanches plus chauds. Au prix de 20 £ et disponible tous les dimanches de 12h à 20h30, le plateau barbecue sera difficile à dire non.
6 Greek Street, Soho W1D 4DE 020 7439 9989 bodrake.co.uk

Bo Drake a sorti un délicieux plateau de partage de barbecue pour la saison estivale

5 Menu barbecue quotidien d'Inamo Camden
Le nouvel Inamo Camden, juste en face de la station de métro Mornington Crescent, dispose de deux espaces extérieurs - la terrasse Lotus sur le toit et le jardin Zen au rez-de-chaussée - parfaits pour un barbecue et des cocktails pan-asiatiques. L'assiette barbecue à 6 £ est l'un des repas les plus économiques de Camden - choisissez trois yakitori - frais de la robata - un plat de tapas et un accompagnement. Les plats comprennent des Bao Buns, des galettes de poisson thaïlandaises et des côtes de porc juteuses. Disponible tous les jours de 12h à 19h. Pour célébrer le premier été en plein air d'Inamo, vous pouvez déguster des bouteilles à 3 £ et des pintes de Kirin à 4 £, ainsi que des bouteilles de pétillant à 15 £, assis dans le jardin zen ou sur la terrasse du lotus.
265 Hampstead Road NW1 7QX 020 3325 2100 inamo-camden.com

Inamo Camden propose un menu quotidien de barbecue d'été à 6 £

6 Cours de barbecue avec Weber Grill Academy
Alternativement, vous pouvez perfectionner vos propres compétences en barbecue pour correspondre aux pros ! Rendez-vous chez Jolly Gardeners à Earlsfield et inscrivez-vous à un cours de la Weber Grill Academy. Choisissez parmi les cours Weber’s Essentials (99 £), Weber’s Seafood Essentials (99 £), le cours American Barbecue (129 £) ou le cours Winter Warmers (99 £) et apprenez à créer un délicieux barbecue. Les cours ont commencé le 23 juin et se poursuivent à différentes dates jusqu'au 6 octobre.
214 Garratt Lane, Earlsfield SW18 4EA 020 3630 1500 grillacademy.co.uk

Apprenez les secrets du barbecue avec la Weber Grill Academy

7 Les jeudis barbecue à la plage
L'été et le barbecue vont généralement de pair, et pour honorer cette tradition, Brixton Beach organise des jeudis barbecue tous les jeudis pendant les mois d'été. Chaque jeudi soir, des spécialistes du barbecue et des chefs concocteront des plats appétissants et des cocktails créatifs pour vous et vos amis. Assurez-vous de passer le 27 juillet pour avoir un repas barbecue d'inspiration japonaise préparé pour vous par le gagnant de Masterchef Tim Anderson ou passez la soirée de clôture pour profiter du STAKEhaus's Surf & Turf Beach BBQ et dire au revoir à l'été dans le style. Quel que soit le jeudi où vous vous rendez, assurez-vous de participer aux sessions de salsa animées par Richard Voogt de Dsantos Dance UK. L'entrée est gratuite, mais il est recommandé de pré-réserver vos tickets de restauration.
Pope’s Road, Brixton SW9 8JH 020 7095 8980 brixtonrooftop.com

Faites semblant d'être à la plage lorsque vous passez les jeudis barbecue à la plage sur le toit de Brixton’s


&ldquoGrits&rdquo par The Roots

Vous connaissez peut-être ce groupe légendaire en tant que groupe house pour Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, mais bien avant de jouer au Rockefeller Center, ils créaient des vagues dans le genre hip-hop. Les rimes douces et presque sans effort des Roots&apos mélangées à leurs rythmes jazzy leur ont valu non seulement des légions de fans depuis le début du groupe en 1987, mais la capacité de faire à peu près n'importe quoi - des nouvelles aux aliments de base du petit-déjeuner - semble cool. Ainsi, là où la plupart échoueraient à concocter une lettre d'amour musicale crédible aux grits, The Roots, qui passent du temps sur la piste à se battre pour trouver la meilleure façon de les manger et de les cuisiner, parviennent à le faire avec goût.


Comment les toilettes de Toto ont emporté l'Amérique par une tempête silencieuse

On peut en dire beaucoup sur un restaurant par l'état de sa salle de bain. Attendez, avez-vous déjà entendu celui-là? Ou peut-être avez-vous même pensé cela en scannant la pièce en vous demandant : y a-t-il assez de papier toilette ? Le siège est-il propre ? Le distributeur de savon est-il plein ?

Mais la mise a été augmentée. Les restaurants offrent non seulement des salles de bains plus propres et bien approvisionnées, mais aussi des expériences en soi, séparées du repas. Il peut y avoir un fond d'écran coloré pour prendre un selfie devant, du savon Aesop que vous pouvez faire mousser avec deux pompes gourmandes et une liste de lecture chargée de LCD Soundsystem. Une caractéristique probable de cette salle de bain new wave : un WC Toto.

Le Toto dispose d'une gamme de fonctionnalités dont vous n'auriez jamais pensé que vos toilettes avaient besoin : sièges chauffants, bidet télécommandé (avec réglage de la pression de l'eau), couvercle qui se soulève automatiquement lorsque vous entrez dans la salle de bain et désodorisant qui neutralise les odeurs désagréables après votre visite. Au Japon, où Toto a été fondée, la marque Toto est la norme dans de nombreuses maisons et entreprises. Aux États-Unis, c'est récemment devenu une obsession des restaurants haut de gamme japonais et non japonais. Nous l'avons vu chez N/Naka à Los Angeles, Odo à New York, le Green Pheasant à Nashville, SingleThread Farms à Healdsburg, Californie, et Maison Yaki à Brooklyn. Dans ces restaurants, c'est devenu une partie intégrante de l'hospitalité de haut niveau, née d'un désir de se livrer à l'expérience de la salle de bain plutôt que de la traiter comme une nécessité pratique réticente.

En 1917, Kazuchika Okura a fondé la société Toto, bien que sa technologie sophistiquée ne soit apparue qu'en 1980, lorsque la marque a introduit le «washlet», une toilette offrant un bidet électronique et un siège chauffant. À la fin des années 80, ces toilettes mécanisées étaient devenues un phénomène culturel au Japon, parfaitement adaptées à la société hyper-organisée et obsédée par la technologie du pays, dans laquelle un long bain est une activité nocturne. Les toilettes Toto sont devenues monnaie courante, même dans les centres commerciaux et les écoles.

En 1990, les toilettes Toto sont arrivées aux États-Unis. L'entreprise pensait qu'elles seraient une nouveauté intrigante pour les consommateurs américains, explique Bill Strang, président des opérations de Toto USA. De nos jours, les États-Unis représentent 8 à 9 % des activités mondiales de Toto. La majorité des ventes sont destinées aux maisons et aux hôtels, dit Strang, mais les restaurants sont l'un des marchés les plus importants : c'est là que la plupart des clients découvrent pour la première fois l'étreinte chaleureuse d'un siège de toilette Toto.

Les premiers utilisateurs aux États-Unis, comme vous pouvez le deviner, étaient les restaurants japonais. Sakagura, un restaurant de New York, utilise les toilettes Toto depuis son ouverture en 1996. Avec une devise de l'entreprise qui déclare : « Profitez du Japon sans le billet d'avion », le propriétaire Bon Yagi dit qu'il a estimé qu'une toilette Toto était essentielle. « Il était tout à fait naturel que notre groupe de restaurants prolonge également notre « expérience japonaise » dans la salle de bain. »

Il convient de mentionner que ces toilettes ne sont pas bon marché. Les modèles haut de gamme peuvent vous coûter 13 000 $ (ils comprennent une « lumière ultraviolette neutralisant les bactéries » et une « cuvette de toilette au dioxyde de titane »). Dans une entreprise où les propriétaires opèrent sur des marges très minces, un Toto est un investissement. Mais ses adhérents restaurateurs disent que cela en vaut le coût.

«Nous avons un petit restaurant sans œuvres d'art folles sur le mur ou chaises à dix mille dollars», explique Will Aghajanian, propriétaire du restaurant à menu de dégustation, le Catbird Seat, à Nashville. Il pensait que le Toto laisserait une impression plus personnelle dans une ville où chaque restaurant semble avoir « la même salle de bain avec le savon Aesop collé au mur », dit-il. « C'est étrange de parler de toilettes, mais celles-ci sont tout simplement luxueuses. »

Satoru Yasumatsu, partenaire du restaurant japonais Odo, affirme que lui et de nombreux Japonais « ne peuvent pas vivre sans toilettes Toto ».

« Au Japon, tout est propre, comme les rues et à l'intérieur des bâtiments », dit-il. « Cela est particulièrement vrai pour les restaurants. Si la salle de bain est sale, toute l'expérience culinaire est gâchée.

"Les Japonais essaient toujours de prendre en compte un sentiment général", explique Niki Nakayama, le chef et propriétaire de N/Naka. Son restaurant dispose de deux toilettes Toto, le modèle avec le siège qui s'ouvre et se ferme automatiquement comme par prémonition, et Nakayama les fait également installer chez elle. "Lorsque les toilettes Toto ont été introduites, c'était comme un moyen discret de montrer un signe de respect et de confort."

Tous les chefs et restaurateurs à qui j'ai parlé ont déclaré que les clients faisaient tout leur possible pour commenter les toilettes pendant ou après leur repas. La plupart sont positifs. Certains se confondent avec tous les boutons et options. Aghajanian et Nakayama ont eu des cas où les gens oublient d'éteindre le bidet, provoquant un spectacle aquatique miniature. Mais le retour général revient sur la raison pour laquelle ces toilettes sont devenues une telle sensation en premier lieu : après avoir utilisé un Toto, pourquoi devrais-je mener mes affaires ailleurs ?

« Je suis toujours un peu emballée par un Toto », déclare Hannah Goldfield, la critique gastronomique du New yorkais, "surtout si le siège est chauffant et qu'il fait froid dehors."

Elle ne mentionne presque jamais la salle de bain dans une critique, mais elle a fait une exception dans un article dévastateur sur le restaurant Zauo, où les convives pêchent pour leur dîner : salles de bains. There are water tanks here, too—atop beautiful Toto toilets, with blissfully heated seats.”

A Toto may never become the norm for American restaurants in the way that it is in Japan. It’s harder for restaurateurs here to justify spending their limited capital on an expensive single product that’s not directly related to the food.

But for those who are lucky enough to encounter one: welcome to your new life, where the toilet seats are always warm and the bidet is perfectly pressured. Just be prepared for an extra long wait in line for the bathroom.


This 1990s Cooking Bible is as Relevant as Ever

Benjamin K. Kemper

Open Please to the Table to a random page, and you might land on a recipe for chicken Kiev, Armenian lamb dumplings, Uzbek cilantro buns, or Latvian cornmeal mush. Such dishes may appear to have nothing in common, but as this seminal cookbook on the cuisines of the Soviet Union reminds us, they once belonged to a rich culinary patchwork quilt that stretched 8.6 million square miles, from the Baltic Sea to Central Asia.

That quilt came unstitched three decades ago with the collapse of the USSR, but the 400-some recipes in Please to the Table—the SAVEUR Cookbook Club pick for April and May—read as current as ever with dishes like rye cookies, tahdig, Georgian khachapuri, and foraged bitter-green salads in the mix.

Georgian Cheese Bread (Adjaruli Khachapuri)

Shepherding us through the complex, variegated territories of the former Soviet Union is Anya von Bremzen, who was born in Moscow in 1963, and John Welchman, her coauthor. If von Bremzen’s name rings a bell, that’s because her byline has appeared in all the major food and travel magazines, as well as on award-winning books including The New Spanish Table et Mastering the Art of Soviet Cooking, her memoir.

Almost as enticing as the recipes in Please to the Table are the essays and anecdotes peppered throughout, which offer colorful glimpses into topics ranging from geography and religion to the etymology of kasha (it originally meant “feast”) and the proper way to serve Uzbek pilaf (rice buried under the meat in serving bowls tea and pickles on the side). Literature buffs will be pleased to find a bevy of food-related excerpts from greats like Pushkin, Dumas, and Chekhov interspersed among the recipes.

Von Bremzen is a cookbook writer with an emphasis on the writer. Her prose is snappy and evocative, especially when she’s on a jag about gastro-cultural curiosities. In the chapter on Russian cuisine, for instance, she recounts the cross-cultural horror story of a Russian friend who was invited to an American’s apartment, only to be offered a bowl of ice cream. “It sometimes takes years for Soviet emigrés in the United States to understand that a casual invitation to someone’s home doesn’t necessarily mean a full-scale meal,” she writes. Later, in an explainer on Armenian cuisine (the book is organized by main ingredient with explainers interspersed throughout), she paints such a vivid picture of her first breakfast in Yerevan that you can almost smell it through the page: “We were greeted with eggs scrambled with ripe tomatoes and green peppers, local sheep’s cheese (chanakh), a delicious spicy sausage called sudjuk, and generous cupfuls of strong black coffee. And there were freshly prepared stuffed vegetables (dolma) awaiting us for later.”

Even the sample menus in the margins manage to be transportive. You can keep your Pinterest moodboards and Instagram recipe reels—I’ll be getting my cooking inspo on page 452 with “A Rustic Luncheon for Eight,” which reads: “herring in sour cream sauce, my mother’s marinated mushrooms, beet caviar with walnuts and prunes, pumpernickel bread, vodka, schi, meat-filled pirog, Russian cranberry mousse.”

Last week I had the privilege of chatting with von Bremzen about what it took to produce this 659-page behemoth and how the cuisines explored in the book have changed since its first print run.

BK: You’ve lived a fascinating and rather peripatetic life. Tell me about it.

AvB: I was born in Moscow in 1963 during the Brezhnev years. It was a time of Iron Curtain stagnation. Like every Soviet kid, I wanted jeans and foreign commodities and was obsessed with the idea of being abroad, being a foreigner. My mom and I immigrated to the U.S. in 1974 because she hated the regime and was Jewish. She felt trapped. Being Jewish in the USSR then, you weren’t persecuted but you were discriminated against.

We wound up in Philadelphia, but weirdly I wanted to be perceived as a foreigner still. This early fantasy of not belonging was very powerful to me, and immigration was hard. I felt homesick because our past was so complicated. We were cooped up in the Soviet Union under a terrible, repressive regime, and when we emigrated, it was without the right to return. We were traitors of the homeland. To our friends and family, it was like dying with a right to correspondence.

BK: In Please to the Table, there are recipes for a staggering variety of dishes from across the former Soviet Union. Give me the lay of the land.

AvB: When I was growing up, the mindset was, you can’t see Paris or Rome, so why don’t you have a holiday in Odessa or Uzbekistan or Georgia? For us, these were exotic destinations. As a child, you could call me a propagandist because I was obsessed with this idea of the Soviet Union and fascinated by its diversity. At the market in Moscow, you’d see Georgians with mustaches in hats and Uzbek ladies in braids that sold very expensive produce that could cost a month’s salary.

I was obsessed with this idea of the Soviet Union and fascinated by its diversity. At the market in Moscow, you’d see Georgians with mustaches in hats and Uzbek ladies in braids that sold very expensive produce that could cost a month’s salary.

Anya Von Bremzen

BK: Were you always a cook?

AvB: God, no! I trained to be a concert pianist and went to Juliard. It was rigorous. But I got a hand injury in my 20s that forced me to look for another career. I spoke Italian from spending some time in Italy, and I wound up translating a cookbook from Italian to English. It made me think—shit, maybe I should write my own cookbook. My boyfriend was a British travel writer and a sort of academic type, and he and I wrote the proposal together in 1988. It got a James Beard Award the year they had started giving them, and the book [was] one of Amazon’s top 100 cookbooks.

BK: 1988 was right when the Soviet Union started to disintegrate.

AvB: Yes, and everyone was saying, right, a book about bread lines and shortages and herring? But I wanted to explore the whole diversity of Soviet cuisine. There were these Cold War stereotypes of gray clothing and people starving. Many Americans imagined the whole Soviet Union as a gulag, but the truth was, some of the food there was actually amazing. I think I was one of the first people to write about Georgian or Uzbek cuisine in such detail. In the end, Workman Publishing, which had just come out with The Silver Palate, bought the proposal.

BK: What surprised you most in researching the book?

AvB: Driving through Ukraine on Christmas, our car broke down. We wound up sleeping in a kind stranger’s hut, and there was this amazing salad of white beets, cracklings, and wild mushrooms.

It was a long time ago now, but I remember other little things as well, like how in Uzbekistan they made pilaf with yellow carrots and quince and steamed cilantro buns that tasted almost Chinese. Other discoveries were Tatar wedding pie and an Azerbaijani pilaf with a chestnut and pumpkin crust.

An array of Azeri sweets, including a starburst of almond-cardamom.

BK: A little birdie told me you’re working on a book about food and national identity.

AvB: Yes, but I don’t have a name for it yet. It will look at how national identity is a social construct. We assume cuisines are primordial like languages, but we forget that nation states basically didn’t exist before the 19th century. The idea of cultural appropriation in food assumes an essentialist vision of a national cuisine, which is in fact a hybrid construction that is fluid. Take the current gastro-nationalist fight about borscht, for example, between Russia and Ukraine—it says a lot more about the state of geopolitics than the provenance of a dish that has been eaten in a wide geographical region. Dishes often existed long before current national borders did. So arguments about “whose hummus” or “whose baklava” are really about other issues.

BK: So, food played—and continues to play—a role in post-Soviet nation-building?

AvB: Yes, but even today, there’s a pan-Soviet cuisine enjoyed across the region: Everyone makes salade olivier and vinegret [pickled vegetable salad] and kotlety [beef and buckwheat patties]. In Uzbekistan, the old Soviet dishes—herring, etc.—are still prestigious.

BK: How has the way people eat in the region changed since you wrote the book?

AvB: There are more ingredients available now. Some old breeds of goats and cows and vegetables are being revived. That’s different from the Soviet way, which favored monoculture—Uzbekistan made cotton, Moldova made wine. It’s a long conversation.

And there is a new national consciousness around food that is not dictated by Moscow. After the collapse of the Soviet Union, food became more proprietary and gastro-nationalistic. Suddenly there were arguments in Samarkand over whose pilaf was better—the Uzbeks’ or the Tajiks’. Georgians were going on about Abkhazians having no cuisine and no culture. In Armenia, there’s an NGO that goes into the mountains to find 19th-century recipes ditto for Azerbaijan, where they’re writing books about how Armenians plagiarized their cuisine. The thing is, cuisines don’t stand still—well, maybe except for in Brighton Beach in Brooklyn, where the food is still very 70s.

BK: What Please to the Tablerecipes do you keep coming back to?

AvB: My mom’s borscht, of course, which is super quick and delicious. It’s the version she is teaching people to make in her new League of Kitchens online class. I also love the rice pilaf with almonds and orange zest—it’s my go-to side dish for everything. I make the Uzbek lamb and rice plov often. It’s a classic. Then there’s the beef stroganoff recipe, which is so good because it calls for filet mignon.

BK: What are some popular springtime dishes or traditions?

AvB: Winter was always so long, and the taste of the first dill or cucumber was always so special. People make cold borscht and soups this time of year. Maslenitsa, the blini and butter festival, just passed. There’s a whole section on Easter cooking in the book—we do a cheese mold that’s eaten with kulich coffee cake, but you can sub panettone. People love it.

BK: For American food lovers planning post-pandemic travel, what country in the region should be at the top of the list?

AvB: I was in Azerbaijan four years ago, and it has mind-boggling food. It’s sort of Persian with some Soviet influences. They have a million types of pilaf, some with tahdig. Many dishes are bright green with herbs—green stews and green meatballs and green omelets with green sauces. It all tastes so fresh. And because Azerbaijan has oil money, there’s a restaurant culture, and you can walk along the Caspian Sea and stop into tea houses where they serve teas with jams made from yellow cherries and figs.

BK: Can I pick a bone? The title of the book is Please to the Table: The Russian Cookbook. That seems a bit narrow, right?

AvB: It’s true: The book goes from Lithuania to Central Asia and gives you the full scope of the former empire. When I published it, I thought, I can’t call it a Soviet cookbook, so this was the next-best thing. But then I got angry letters from Ukranians and Armenians. Who knows, maybe you pourrait put “USSR” in a cookbook title now and it would be a retro cool thing.

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