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7 choses que vous ne saviez pas sur la cuisine chinoise américaine


La cuisine chinoise américaine est une cuisine à part entière avec peu de rapport avec les plats traditionnels appréciés en Chine

La cuisine chinoise américaine est vraiment un mélange de saveurs asiatiques, indiennes, latines et locales.

La plupart d'entre nous savent que tous les aliments chinois que nous connaissons et aimons : le poulet du général Tso, le bœuf au sésame, tout ce qui est aigre-doux… aucun de ces plats n'est réellement consommé en Chine. La cuisine chinoise américaine est vraiment une cuisine à part entière, un amalgame de saveurs asiatiques, continentales, latines et locales qui sont devenues un élément indispensable de la plupart des assiettes.

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Selon les historiens, les plats locaux chinois sont arrivés sur la côte ouest américaine pendant la ruée vers l'or, apportés par les immigrants chinois des territoires du sud de la Chine continentale. Les dossiers montrent que bon nombre de ces immigrants ont eu du mal à trouver du travail à leur arrivée aux États-Unis et se sont tournés vers l'industrie de la restauration pour subvenir à leurs besoins. Dans un nouvel emplacement avec une disponibilité d'ingrédients locaux différente, la nourriture a commencé à évoluer pour inclure des légumes tels que les tomates disponibles dans les Amériques mais pas en Chine.

Depuis lors, il s'est adapté et a fusionné avec d'innombrables autres goûts mondiaux pour devenir la nourriture populaire que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, il existe de nombreux faits intéressants sur la cuisine chinoise en Amérique qui ne sont pas aussi connus - cliquez sur à travers notre diaporama pour en savoir plus.


7 choses que vous devez savoir sur Poke

La salade de fruits de mer crue connue sous le nom de poke n'est certainement pas une nouvelle création, mais dernièrement, nous en avons vu des versions partout. Nous avons rencontré le chef de cuisine de Noreetuh (et originaire d'Hawaï) Chung Chow pour une introduction à tout ce qui concerne le poke.

La salade de thon cru connue sous le nom de poke n'est certainement pas une nouvelle création, mais dernièrement, nous en avons vu des versions partout, même fourrées dans un burrito. L'une de nos nouvelles versions préférées est au menu du Noreetuh, un nouveau restaurant hawaïen à New York & aposs East Village dirigé par trois anciens de Per Se, Chung Chow, Jin Ahn et Gerald San Jose. Nous avons rencontré le chef de cuisine (et originaire d'Hawaï) Chow pour une introduction à tout ce qui concerne le poke.

Tout d'abord, qu'est-ce que le poke ? Est-ce un plat avec une histoire d'origine claire?
Le mot poke signifie simplement 𠇌hunk” en hawaïen. Cela dit, dans le passé, le poke était généralement de la viande ou des fruits de mer coupés en petits morceaux et marinés. Lorsqu'on parle de poke de nos jours, il s'agit généralement de fruits de mer. On ne sait pas exactement quelle est l'origine, bien que beaucoup conviennent que des morceaux de fruits de mer marinés sont consommés depuis longtemps par les habitants, et si vous demandez à quelqu'un d'Hawaï comme moi, j'ai connu toute ma vie et j'ai grandi jusqu'à le manger.

Quelle est la bonne façon de prononcer poke?
Poke se prononce (poh-KAY) et rime avec ok.

Y a-t-il un style généralement accepté, ou y a-t-il des variations régionales ?
De manière générale, le poke ferait référence à des morceaux de thon crus coupés en cubes, puis marinés avec de la sauce soja et de l'huile de sésame et mélangés à de l'oignon bien que les variations dépassent de loin cette généralisation. Le poke ne doit pas nécessairement être du thon ou même des fruits de mer, ni être cru ou en cubes. Il peut être cuit ou cru, coupé en cubes ou gratté, et n'a même pas besoin d'être du poisson ou des fruits de mer. L'avocat en cubes est parfois utilisé. Si vous allez dans une épicerie locale à Hawaï, le poke est un aliment de base, et il en existe une infinité de variétés, notamment le poke à base de poulpe, le poke habillé d'une mayonnaise crémeuse et le poke garni de kimchi ou de wasabi, résultant des fortes influences japonaises. et la cuisine coréenne.

Pouvez-vous me parler un peu de la philosophie derrière Noreetuh et comment le poke s'y intègre ?
Noreetuh&# x2019s menu célèbre le large éventail de la cuisine hawaïenne&# x2014du jeu sur le traditionnel musubi utilisant la langue de bœuf salé à la place du spam au poke de thon obèse, qui reste fidèle à ce que vous verriez à Hawaï. En plus de certains des éléments les plus connus que certains peuvent même juger kitsch, mon équipe et moi souhaitons également explorer les éléments de la cuisine hawaïenne qui ne sont peut-être pas si évidents, comme les fortes influences japonaises, coréennes, philippines et même portugaises. cuisines sur la table hawaïenne.

Comment faites-vous votre poke?
Le poke servi à Noreetuh commence par des cubes de longe de thon obèse cru de qualité sushi. Il est garni d'oignons rouges, d'oignons verts, de divers types d'algues pour la texture et de noix de macadamia grillées pour le croquant. Les saveurs prédominantes de la vinaigrette sont la sauce de soja et l'huile de sésame, mais nous ajoutons également du tobanjan, un condiment japonais épicé à base de chili et de fèves. Des tranches de piments jalape&xF1o marinés au soja ajoutent une touche savoureuse.

Poke semble avoir un peu de temps. Pourquoi les gens y prêtent-ils plus d'attention maintenant?
En tant qu'Hawaïen, c'est très excitant de voir les plats de mon enfance gagner en popularité dans le pays et en particulier à New York, où je vis. Le palais américain pour les cuisines asiatiques s'est considérablement développé au cours des deux dernières décennies, d'abord chinois et japonais, maintenant thaïlandais, coréen et philippin. Il est tout à fait naturel que la cuisine hawaïenne, qui est directement influencée par bon nombre des cultures susmentionnées, gagne lentement en popularité. Non seulement la cuisine gagne en popularité, mais l'idée d'Hawaï en tant que destination culinaire a également pris racine avec le pedigree des chefs de restaurants tels que MW Restaurant (Michelle et Wade Ueoka) et Vintage Cave (anciennement Chris Kajioka de Per Se et Aziza et actuellement Jonathan Mizukami de The French Laundry), ce qui aide également.

Avez-vous des astuces pour faire un poke de qualité à la maison ?
Pour un ahi poke traditionnel utilisant du thon obèse ou du thon à nageoires jaunes, le facteur le plus important est d'utiliser du poisson de qualité sushi ou sashimi très frais. Vérifiez auprès de votre poissonnier local spécifiquement pour le thon de qualité sushi lorsque vous prévoyez de faire du poke avec du poisson cru. Au-delà de cela, l'assaisonnement et les autres éléments qui apportent saveur et texture sont vraiment selon vos préférences personnelles. J'apprécie un assaisonnement classique à la sauce soja et à l'huile de sésame et j'habille le poke d'algues croquantes et de noix de macadamia.


5 choses surprenantes que vous ne saviez pas sur la cuisine chinoise américaine

La plupart d'entre nous connaissent tous les aliments chinois que nous connaissons et aimons : le poulet du général Tso, le bœuf au sésame, tout ce qui est aigre-doux. aucun de ces plats n'est réellement mangé en Chine. La cuisine chinoise américaine est vraiment une cuisine à part entière, un amalgame de saveurs asiatiques, continentales, latines et locales qui sont devenues un élément indispensable de la plupart des assiettes.

Selon les historiens, la cuisine locale chinoise est arrivée sur la côte ouest américaine pendant la ruée vers l'or, amenée par les immigrants chinois des territoires du sud de la Chine continentale. Les dossiers montrent que bon nombre de ces immigrants ont eu du mal à trouver du travail à leur arrivée aux États-Unis et se sont tournés vers l'industrie de la restauration pour subvenir à leurs besoins. Dans un nouvel emplacement avec une disponibilité d'ingrédients locaux différente, la nourriture a commencé à évoluer pour inclure des légumes tels que les tomates disponibles dans les Amériques mais pas en Chine.

Depuis lors, il s'est adapté et a fusionné avec d'innombrables autres goûts mondiaux pour devenir la nourriture populaire que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, il existe de nombreux faits intéressants sur la cuisine chinoise en Amérique qui ne sont pas aussi connus - cliquez sur notre diaporama pour en savoir plus.


11 choses que vous ne saviez pas sur Maneet Chauhan

Vous les avez vus juger la compétition, se battre pour le titre de champion All-Stars et participer à un match amical avec des collègues sur After Hours, mais il y a beaucoup de choses que vous ignorez sur les juges de Chopped. Voici votre chance d'apprendre à connaître les neuf personnes derrière le Chopper Block.

Maneet Chauhan est un juge régulier sur Chopped. Les téléspectateurs peuvent également se souvenir d'elle en tant que candidate à la saison 3 de The Next Iron Chef. Après 8 ans à la tête du restaurant Vermilion, Maneet a lancé Indie Culinaire, une entreprise culinaire et hôtelière d'avant-garde qui organise des événements dans tout le pays. Son livre de cuisine, Flavours of My World, est récemment sorti. Ce que vous ne savez peut-être pas sur Maneet, c'est qu'elle déteste cuisiner avec de l'ananas. En savoir plus sur Maneet dans son Q&A.

Quel est l'ingrédient de votre talon d'Achille, celui que vous détestez travailler ou rencontrer dans le plat de quelqu'un d'autre ?

Maneet Chauhan: Personnellement, je déteste travailler avec l'ananas, la raison étant que c'était le seul ingrédient qui a joué un rôle essentiel dans mon élimination (et celle de tous mes prédécesseurs) lors de ma saison de The Next Iron Chef.

Quel plat ou ingrédient ne vous surprendra-t-on jamais en train de manger ?

Quel a été votre repas le plus mémorable ? Quoi? Où? Qui? Détails, s'il vous plaît.

MC: Mon mari et moi sommes allés à Venise, en Italie, pour notre premier anniversaire, et avons passé une journée sur l'île de Burano. Là, nous avons déjeuné à la célèbre Trattoria al Gatto Nero da Ruggero - l'un des repas les plus incroyables de notre vie. Nous avons eu les fruits de mer les plus frais, le risotto le plus délicieux. C'était un véritable hommage pour souligner la beauté des ingrédients les plus frais, la meilleure huile d'olive, l'ail et l'ingrédient secret de leur cuisine - le sel de Trapani.

MC: Glace à la vanille, avec beaucoup de pacanes confites et du fudge chaud.

Y a-t-il un plat que vous commandez toujours et que vous ne préparez jamais à la maison ?

Si vous n'étiez pas dans l'alimentation, quelle carrière auriez-vous aimé essayer ?

MC: Singapour. C'est un incroyable melting-pot de cuisine asiatique - indienne, thaïlandaise, indonésienne, malaisienne et chinoise - et offre un équilibre parfait entre une délicieuse cuisine de rue et une incroyable cuisine haut de gamme.

MC: Le pain plat de ma mère avec une grosse cuillerée de beurre fraîchement baratté à la maison, garni de ses pommes de terre et de ses légumes au fenugrec.

MC: Mon mari, Vivek Deora. Il est très méticuleux dans la cuisine et réalise lentement et avec amour ses recettes familiales, transmises de génération en génération. Le vin qui coule aide aussi.


(Porc cuit deux fois)

Gras, salé et délicieux.

  • 1 sachet d'assaisonnement pour porc cuit deux fois Ah Hung
  • 1 livre de poitrine de porc (tout autre porc ne sera pas du porc cuit deux fois)
  • 1 piment vert ou Jalapeno
  • 1 tige de poireau
  • Gants à l'ail frais

Méthode:

Porter 8 tasses d'eau à ébullition et ajouter le gingembre haché. Une fois que l'eau commence à bouillir, ajoutez votre poitrine de porc. Laissez-le cuire pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'il soit tendre et bien cuit. Retirer le porc de la casserole et laisser refroidir.

Ensuite, nettoyez votre poivron vert et votre poireau. Coupez-les en morceaux de la taille d'une bouchée. Ensuite, coupez votre porc en tranches un peu minces de la taille d'une bouchée.

Faites chauffer votre poêle et ajoutez un peu d'huile. Ajoutez ensuite un sachet d'assaisonnement. Faites revenir environ une minute puis ajoutez vos légumes et faites frire. Une fois que vos légumes sont tendres, ajoutez votre porc et faites revenir environ 2 minutes. Servir dans une assiette.


Grâce à sa capacité à arrêter les saignements excessifs et à dégager les lochies (écoulement postnatal), le notoginseng peut être bénéfique pour les femmes qui ont accouché. Cependant, Notoginseng doit être évité complètement pendant la grossesse.

Le notoginseng peut être efficace pour réduire le cholestérol. Des études ont également suggéré que le notoginseng peut aider à réduire les douleurs thoraciques causées par les maladies coronariennes.

*Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme une prescription. Le notoginseng ne doit pas être utilisé comme supplément à long terme. Comme chaque enfant a une constitution corporelle unique, nous recommandons aux parents de consulter un médecin MTC certifié pour obtenir des conseils sur l'administration de l'herbe.


7 choses que vous ne saviez pas sur le shar-pei chinois

Le shar-pei chinois a une histoire incroyable, passant d'extrêmement rare à extrêmement populaire en seulement quelques décennies. Voici quelques choses intéressantes que vous ne saviez pas sur le Shar-Pei chinois :

1. Ils sont originaires de la Chine ancienne

Le shar-pei chinois existe depuis au moins 200 av. Les archéologues ont découvert des statues qui ressemblent beaucoup au Shar-Pei et les ont datées de cette période. On pense que la race est originaire de la région autour du village de Tai Li.

2. Leurs rides sont comme une armure corporelle

Les anciens Chinois élevaient à l'origine le Shar-Pei pour garder le palais royal et protéger la famille royale. La peau lâche du Shar-Pei a été conçue pour le protéger lors des combats aériens. Si un autre chien s'agrippait à la peau du Shar-Pei, il pourrait toujours s'enfuir et ses organes internes ne seraient pas endommagés.

3. Ils étaient autrefois la race la plus rare au monde

Lorsque la Chine est devenue une nation communiste dans les années 1940, le gouvernement a instauré une lourde taxe sur tous les chiens, provoquant la quasi-extinction du Shar-Pei. Le livre Guinness des records du monde a nommé le Shar-Pei la race de chien la plus rare au monde à la fin des années 60 et à la fin des années 70.

4. Life Magazine a sauvé la race de l'extinction

Pendant les jours les plus sombres du Shar-Pei, un éleveur de Shar-Pei nommé Matgo Law, qui vivait à Hong Kong, a lancé un appel au monde pour aider à sauver la race. Law craignait que Hong Kong, alors colonie britannique, ne rejoigne la Chine et devienne soumise à de sévères restrictions concernant les chiens. En 1979, Life Magazine a répondu au plaidoyer de Law et a publié un numéro avec un Shar-Pei en couverture. Après la publication du numéro, les ventes de chiots Shar-Pei ont grimpé en flèche aux États-Unis.

5. Leur nom signifie “peau de sable”

"Shar-Pei" signifie "peau de sable" en chinois. C'est l'une des qualités distinctives du Shar-Pei, avec sa peau ridée.

6. Ils ont des langues bleu-noir

Une langue chinoise de Shar-Pei est de couleur bleu-noir, et le seul autre chien à avoir cette langue de couleur est le Chow Chow. Il n'y a cependant aucun lien génétique connu entre les deux races. La langue de couleur sombre rendait apparemment ces chiens de garde plus féroces. Certains pensaient également que la langue bleu-noir éloignait les mauvais esprits lorsque le chien aboyait.

7. Le pluriel de Shar-Pei est Shar-Pei

Il n'y a pas de faute de frappe dans cette phrase. Comme l'orignal ou le cerf, Shar-Pei est son propre pluriel.


Comment construire un livre de cuisine sino-américaine

Dans les deux pages réservées aux remerciements Mister Jiu's à Chinatown, le chef-auteur du livre de cuisine remercie Tienlon Ho "d'avoir écrit ce livre avec moi, d'avoir nuancé nos idées et d'avoir mis tout votre cœur à enrichir ces pages de l'histoire fascinante de Chinatown". Son nom – Brandon Jew – apparaît sur la couverture, comme vous vous en doutez. Mais Ho le fait aussi, ce qui pourrait ne pas être le cas. Juif est la tête d'affiche c'est son restaurant, son histoire, son livre de cuisine. Mais au moins, nous savons que Ho a quelque chose à voir avec son écriture. Le nègre, ou l'écrivain nommé dont la contribution n'est jamais vraiment énoncée ou entièrement créditée, pourrait être le plus exploité de tous les talents dans le processus de publication. Mais vous lisez rarement à ce sujet : un livre terminé ne vous raconte pas l'histoire de sa fabrication et à quel point le triomphe a été durement gagné (ou même s'il ressemblait à un triomphe du tout).

J'y pensais quand j'ai reçu la copie de pré-publication pour Mister Jiu's à Chinatown. Il s'agit d'un somptueux livre d'archives qui dresse un portrait panoramique de l'une des communautés les plus vivantes et historiques d'Amérique, mais il le fait à travers les yeux d'un chef sino-américain qui fait partie de cette communauté et a synthétisé ses influences et son histoire dans ses deux cuisine et son restaurant. Bien sûr, il n'aurait pas pu le faire sans Ho, avec qui je suis devenu ami lorsqu'elle a rédigé un essai pour l'anthologie que j'ai éditée. C'est une personne profondément et précisément réfléchie, quelque chose que vous pouvez voir dans sa prose à couper le souffle et entendre dans toutes les conversations que vous avez avec elle.

Alors dès que la galère est arrivée, je lui ai envoyé un e-mail. Elle avait beaucoup à dire, et j'ai demandé si nous pouvions prendre nos téléphones pour une conversation sur la façon dont les livres de cuisine sont fabriqués et, plus précisément, à quoi ressemble cette expérience du point de vue d'un co-auteur.

Eater : On peut commencer par une évidence : comment en êtes-vous venu à travailler sur ce projet ?

Tienlon Ho : La connexion avec Brandon s'est faite grâce à son agent. Il y avait quelques autres personnes auxquelles elle pensait. Je suis presque sûr que j'étais la seule personne sino-américaine. Et puis il s'est avéré que toute notre équipe (chef, photographe, développeur de recettes et moi) a fini par être américaine d'origine asiatique, ce qui est vraiment rare dans les livres de cuisine de nos jours.

Ce qui a vraiment résonné pour moi, c'est que [Brandon] a été l'un des premiers jeunes chefs à qui j'ai parlé qui prend cette idée d'ancrer son travail dans la tradition très au sérieux. Je suis toujours inquiet à propos de cette idée d'essayer de vous présenter comme ce pionnier, et ce truc de chef-héros qui est comme: "Je suis le premier à faire ça." Dans l'une de ces premières conversations, il a dit quelque chose comme : « Je fais partie de cette très longue lignée. Je me vois dans cette longue histoire et je veux en quelque sorte faire comprendre cela aux gens. »

En même temps, une des choses qui m'a frappé, qui était importante pour nous deux, était cette idée qu'on peut être ancré dans la tradition, mais aussi être vraiment innovant. Les gens qui cuisinent de la haute cuisine, [il y a une idée qu'] ils inventent des choses de nulle part, ouvrant la voie avec toutes ces nouvelles idées. De la même manière qu'en tant qu'écrivain de couleur, je dois tout fonder sur une histoire personnelle, on demande aux chefs de couleur de le faire tout le temps, comme : « Oh, cela devait venir de votre grand-mère. C'est exactement comme ça que ta mère l'a fait.

Je voulais m'assurer de protéger cet aspect de lui, à savoir qu'il est une personne créative, et ce n'est pas parce que vous respectez la tradition que vous ne pensez pas à de nouvelles choses et que vous ne proposez pas des choses inspirantes et expressives. toi-même.

Pourquoi penses-tu qu'il t'a choisi ?

Nous nous sommes connectés sur cette idée de dire la vérité sur la cuisine sino-américaine. Nous nous sommes débattus avec cela et avons débattu : « Est-ce encore de la nourriture chinoise ? » c'est ce que Cecilia Chiang a insisté sur le fait que c'était. Ou est-ce juste de la nourriture américaine ? Parce que nous sommes tous américains. Brandon est un Américain de troisième génération. Il y avait un moyen de rendre cela très chinois – chinois chinois. Mais ce qu'il fait n'est pas chinois chinois. C'est du chinois américain, et nous voulions nous assurer que c'était clair.

Mais nous voulions montrer, d'une manière que seules les personnes connectées à des pays anciens et à des cultures très anciennes peuvent comprendre, que vous pouvez être américain mais en savoir beaucoup plus sur une autre culture et que cela fait tellement partie de votre identité. , également.

Ce qui s'est passé avec la nourriture sino-américaine, c'est que les premières personnes qui ont pu venir ici et cuisiner pour tout le monde venaient pour la plupart d'un tout petit endroit, Toisan. Donc ce qu'ils cuisinaient ne représentait pas toute la Chine. En fait, cela ne représentait même pas toute la province [Guangdong] dans laquelle ils se trouvaient.

Quand ils sont arrivés ici, et quand ils cuisinaient leur style de nourriture avec l'équipement dont ils disposaient et les ingrédients disponibles, qui étaient très limités, tout ce menu est devenu représentatif de la cuisine sino-américaine. C'est encore le cas aujourd'hui. Il a été défini par des étrangers et ils ont tracé ces frontières là où ils n'en avaient pas besoin. On l'appelait « cantonais » parce que c'était [de] Canton, disaient-ils. Ainsi, la cuisine cantonaise en est venue à représenter tout le monde. Il n'y avait pas d'autre moyen d'essayer d'autres aliments car si peu de personnes étaient autorisées à émigrer d'autres régions de Chine pendant si longtemps en raison des lois d'exclusion chinoises. … Brandon est Toisanais. Son parcours est un mélange, mais il se souvient beaucoup de ses racines Toisan à travers la cuisine de sa famille. (Je suis un mélange de sud, comme Brandon, et du nord de la même manière que Cecilia Chiang était, et de l'ouest - donc entre nous, nous représentons beaucoup de cultures chinoises.)

Nous voulions nous assurer que nous décrivions la diversité [dans la cuisine chinoise] dans la façon dont les gens regardent même les mêmes plats, comment ils les approcheraient très, très différemment selon l'endroit où ils sont nés en Chine ou dans la diaspora. Il n'y a aucun moyen de représenter 200 dialectes et autant de régions, et la diaspora et toute la créativité qui s'est produite même dans le quartier chinois de [San Francisco] lui-même. Mais nous voulons au moins montrer cette réalité qu'il y a tellement plus que ce que vous (et nous) avons jamais imaginé.

Quelle était la vision initiale du livre ?

Nous voulions documenter ce moment dans le temps dans la cuisine sino-américaine. Il s'agit du premier livre de Chinatown qui se concentre sur le Chinatown de San Francisco, le plus ancien Chinatown d'Amérique du Nord. C'est le premier livre en [presque] 60 ans, pour autant que je sache.

Quel était le livre de cuisine qui l'a précédé ?

Huit saveurs immortelles. [C'était par] Johnny Kan et son co-auteur, Charles L. Leong, un journaliste sino-américain pionnier. Kan était ce merveilleux chef-entrepreneur qui a fondamentalement révolutionné la cuisine sino-américaine telle que nous la connaissons. Il est mort en 1972. Il a grandi avec James Beard, à Portland, mais c'était un pauvre gamin chinois, et sa mère cuisinait pour James Beard, et c'est ainsi qu'il a fait la connaissance de James, [qui] a écrit son introduction à ce livre .

[Kan] a eu l'idée de la livraison. Avant, autour de Chinatown, la façon dont vous obteniez la nourriture livrée était que les serveurs portaient ces plateaux chauffants. Kan a dit : « Vous savez quoi, nous devrions prendre des cartes de crédit et avoir une flotte de voitures isolées. Nous garderions tout au chaud. Il a mis en place très tôt la livraison dans tout San Francisco, il était donc le révolutionnaire des plats à emporter. Et puis, c'est lui qui a dit : "Nous devrions avoir des cuisines ouvertes pour que les gens voient avec des fenêtres", car, à l'époque, la nourriture chinoise était considérée comme vraiment mystérieuse et les gens faisaient encore des blagues (ils le font toujours) sur les queues de rats. et des viandes mystérieuses et des choses qu'ils ne comprenaient tout simplement pas. [Kan] a dit : « Pourquoi ne leur montrerions-nous pas simplement comment nous appliquons une technique, leur montrer à quel point nous travaillons proprement, leur montrer tout ce qui entre dans ce domaine », et ses restaurants ont donc été les premiers à avoir des cuisines ouvertes.

Wow, c'est trop cool !

Je sais, il a fait tellement de choses. il a également eu une grande influence sur Cecilia Chiang. Tout son truc était le service… des gens qui ne seraient jamais allés dans des restaurants chinois ont afflué dans son restaurant. C'était un endroit pour être vu.

C'était quelque chose que nous voulions capturer : parler de l'apogée de Chinatown, et de tous les triomphes, parce qu'il s'agit en grande partie de souffrance, parce qu'il y avait tellement de souffrance. Mais il y avait aussi tellement de célébrations et d'innovations, et des choses dont on ne se souvient pas vraiment à cause de la façon dont l'histoire est écrite.

Pouvez-vous nous parler un peu de la façon dont vous aviez initialement prévu de structurer le livre ?

Brandon voulait vraiment avoir ce sentiment de comprendre où Mister Jiu s'inscrivait dans la communauté de Chinatown. Dans la proposition, nous avons dit que nous voulions avoir toutes ces histoires de ces personnes que nous connaissons, qui dans certains cas ont été incluses dans le livre.

Dans quelle mesure diriez-vous que le manuscrit ressemble à ce qui a été présenté dans la proposition ? Est-ce complètement différent ou y a-t-il une ligne directe?

La proposition était en fait très différente de la façon dont ce livre s'est avéré. Mais la ligne directe est là : c'est définitivement, comme, c'est un restaurant à Chinatown et il n'aurait pu exister nulle part ailleurs car il est inspiré et enraciné dans l'expérience sino-américaine, et c'est ce qu'est Chinatown.

Vous avez essentiellement trois souches ou thèmes narratifs différents : Chinatown, le restaurant et Brandon en tant que chef. Comment les intégrer dans un tout unifié ?

Je pensais à ce que j'avais devant moi et comment je pouvais voir chaque plat. C'était comme : "Quelle est l'histoire sino-américaine derrière chaque plat ?" Et puis, "Comment Brandon a-t-il construit là-dessus?" Ensuite, j'ai commencé à réaliser ce que c'était vraiment, c'est qu'il est un représentant de son expérience sino-américaine et que sa nourriture sino-américaine est sa propre nourriture sino-américaine. C'est la lentille individuelle à travers laquelle regarder cette histoire plus large de la façon dont la nourriture chinoise est devenue la nourriture américaine et comment nous l'appelons un chef sino-américain, parce que les gens auparavant l'auraient simplement appelé un chef chinois. Mais nous sommes à une époque où les gens reconnaissent un peu plus, je pense, j'espère, cette différence.

Avez-vous reçu des réactions de Ten Speed ​​en cours de route ?

La couverture. Nous ne voulions vraiment pas que ce soit un plat. Nous voulions que ce soit un décor, quelque chose qui représente l'esthétique de Mister Jiu dans le contexte de Chinatown. Et on avait plein d'idées pour ça. Je veux dire, qu'y a-t-il de plus emblématique de Chinatown que la fenêtre avec le barbecue suspendu devant ? … Ils voulaient vraiment un plat. Et même là, c'était drôle. Ils voulaient les ailes de poulet frites, qui sont une collation. Et c'est un plat délicieux, mais Brandon a dit : "Cela ne représente en aucune façon." Pour lui, cela semblait tellement cliché et évident quand il y avait tant d'autres plats un peu plus complexes. … Et les ailes de poulet ne le couperaient tout simplement pas. Les éditeurs l'ont parfaitement compris.

Et nous avons eu un peu de recul sur les recettes, sur la façon dont vous couvrez les «plus grands succès» de la cuisine sino-américaine. L'éditeur voulait vraiment s'assurer que nous avions des potstickers et peut-être des rouleaux d'oeufs et des choses comme ça… ou d'autres plats qui existent en Amérique mais ne sont pas cuisinés par les Chinois, ou ne seraient tout simplement pas cuisinés à la maison. [Brandon] ne voulait pas faire ça non plus. Il voulait juste vraiment représenter la nourriture de son restaurant. Ce ne sont peut-être pas des trucs que vous feriez normalement à la maison, mais maintenant vous le pouvez.

Si vous regardez ce qui est le plus commandé dans ce pays, c'est celui du général Tso. C'est du poulet kung pao. C'est du poulet aigre-doux et du poulet au sésame. … [Brandon] ne fait pas le poulet du général Tso. Mais il fait un poulet orange où il fait bouillir l'estomac pendant deux ou trois heures et c'est ainsi dans ce livre. Vous commencez avec, comme, un gallon de celui-ci -

Oui. À un moment donné, je l'ai défié là-dessus. J'ai dit: «Ce n'est pas pour les cuisiniers à domicile. C'est vraiment intense. » Et il me dit : "Eh bien, c'est pour ça que c'est si bon." Je ne pouvais pas vraiment discuter avec ça. Pour réduire ce serait. comme presque tous les autres livres [écrits en Amérique] sur la cuisine chinoise et la cuisine sino-américaine.

Mais n'est-ce pas le paradoxe de tous les livres de cuisine de restaurant qui ont jamais été écrits, c'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles vous allez au restaurant est de manger de la nourriture que vous ne feriez pas à la maison, ou qui est meilleure qu'elle ne le serait à la maison ? Et puis voici ce restaurant qui se dit : "Hé, voici la recette si vous voulez la faire à la maison." Je suis frustré quand un livre de cuisine n'est pas cuisinable, parce que je pense que ce n'est plus un livre de cuisine, c'est un livre sur la cuisine.

Je pense que nous en avons parlé au début, et je me souviens que vous vous êtes dit: "Je repousse parce que vous ne cuisineriez pas beaucoup de ces choses à la maison."

Nous avons décidé d'un certain pourcentage. Il y a un groupe, et ils ne sont pas étiquetés de cette façon, mais ce sont des recettes maîtresses. Il les fait au restaurant exactement [de la même manière]. . Certains d'entre eux prennent au moins 10 jours.

Oui. Eh bien, c'est le temps que prend le canard [rôti]. … Je me suis dit : « Comment devrions-nous expliquer pourquoi nous faisons cela ? Pourquoi avez-vous ces recettes principales ici ? » Et il a dit: "C'est ma mission à certains égards juste de vous montrer la technique qui a été utilisée pour qu'il y ait un public pour cette nourriture à l'avenir." Parce que si nous pensons tous que nous pouvons faire n'importe quoi… vous vous habituez à [riffer et prendre des raccourcis], ou vous trouvez cela acceptable, alors nous perdons les traditions et le peu de soutien que nous avons pour l'artisanat dans ce pays. Il y croit beaucoup.

Le rôle de [Brandon] dans ce restaurant est de garder les esprits et les palais ouverts. [Ces techniques] ne doivent pas être perdues parce que personne ne les trouve utiles ou agréables au goût ou qu'il n'y a aucun marché pour elles. Ce qu'il craint pour Chinatown en général, c'est que les gens n'attendent que les plus grands succès. Et c'est impossible, sur ces petites marges, en tout cas, que ces petits restos continuent de fonctionner pour qu'ils fassent tous les mêmes choses. Les gens s'en plaignent. Ils sont comme, "Chinatown est juste pour les touristes." Mais ce sont les touristes qui l'ont fait.

Ce qui est génial avec ce livre, c'est qu'il vous montre qu'il y a plus que la partie réservée aux touristes. Il est là, si vous voulez le trouver. Mais il y a des trucs ici qui ne prennent pas des jours à faire, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas toutes des recettes de grande entreprise…

La grande majorité [ne sont pas] … [il y a] des choses que vous pouvez faire en 10 minutes. J'avais l'impression que c'était vraiment important. Il a commencé à comprendre aussi. Le poisson grésillant est un très bon exemple d'une recette facile qui est totalement légitime. ça représente si bien la cuisine du sud de la Chine, et pourtant ce n'est pas si compliqué, même si certains peuvent trouver ça intimidant, parce que c'est un poisson entier, mais c'est ça la cuisine chinoise. Il y a une si belle photo que [Brandon] voulait mettre ça sur la couverture. [Mais les éditeurs] disaient : « Non, on va l'acheter, parce qu'il a un poisson. » Est-ce vrai? As-tu entendu ça aussi ?

Ouais! C'est une chose. Je sais que vous avez travaillé si dur pour vous assurer que vous racontiez une histoire différente de ce que nous voyons habituellement dans les livres de cuisine et les médias culinaires, en corrigeant le récit de la figure du héros colonial qui se précipite pour « sauver » ou « ennoblir » une cuisine et révéler sa grandeur cachée. Mais ensuite, le texte de relations publiques envoyé par courrier électronique qui accompagnait le PDF de la galère l'a réduit exactement à cela. Il incluait littéralement la phrase « réaliser son potentiel inexploité ». Cela arrive si souvent, la déconnexion entre la façon dont les éditeurs commercialisent le livre et ce qui se passe dans le livre lui-même. Avez-vous pu y apporter votre contribution ?

On nous a demandé de l'examiner et je l'ai fait. Et je l'ai balisé, et tous les changements n'ont pas été apportés donc je ne sais pas vraiment.

Cela semble en accord avec l'opacité du processus de publication. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas au courant, ou qui ne sont pas vraiment expliqués. En ce qui concerne le marketing, quel était votre public cible ? Et comment imaginez-vous que les gens vont interagir avec et utiliser le livre ? Vous vouliez clairement quelque chose qui n'est pas nécessairement juste comme, nous voulons que les gens rapportent ce livre à la maison et en fassent toute la nourriture.

Droit. Non. Et j'ai pensé à votre distinction entre les livres de cuisine et un livre sur la cuisine. Et je pense que certaines de ces recettes tombent carrément dans l'idée du livre de cuisine, mais vous avez raison. C'est un livre sur la cuisine et je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une mauvaise chose.

Je ne pense pas du tout que ce soit une mauvaise chose.

Une partie du problème est qu'il y a si peu de contexte pour la nourriture sino-américaine. Les gens ne savent pas grand-chose de cette histoire et pourquoi et quelle a été l'expérience sino-américaine, et en ayant des livres de cuisine qui ont juste les mêmes recettes encore et encore, il devient tellement plus facile d'avoir ces problèmes que nous sommes tous essayer d'être si prudent, comme l'appropriation culturelle et toute cette idée de déconnecter un aliment des personnes qui s'en soucient le plus et de manquer de respect à cette connexion. Je pense que nous avons ce lien.

Nous voulions offrir une base pour comprendre la nourriture ainsi que sa fabrication. C'est pourquoi il était important pour [Brandon] d'avoir la complexité et les choses qui pourraient ne pas fonctionner la première fois mais qui nécessitent de l'attention, de l'expérience et des détails.

At some point, Brandon mentioned some of his chef friends who are extremely skilled but don’t understand Chinese food. And he said, “If they could read this and get something out of it too, I’d be so pleased.” Because he’s tired of having to explain it. And also was just tired of defending it. … He wanted it to be very plain to people who care about what goes into food. To really delight and enlighten at the same time.

Ultimately, we struggled, because … [the publisher wanted] to really try to make this for home cooks. I mean, we did make it for home cooks, but for enthusiastic home cooks who would be the same people who would come to eat at his restaurant.

Something else that you touched on before — there’s the idea that [Brandon] wanted to reach Chinese Americans with the book as much as he wanted to reach people who are not of Chinese heritage, because for a lot of Chinese Americans, a lot of this stuff has been lost. And most of the time, the expectation is that you’re doing a cookbook so that people who aren’t like you can understand your food. So I love this idea that it’s very much for exactly people like him.

Yeah, for posterity, for his children, for people who were disconnected for whatever reason from their past or their roots. There’s a weird thing that happened in Chinatown after the earthquake and the fires: All the records were lost. We usually talk about the records in terms of citizenship papers, but all the newspapers were lost and all the books and all the things that were published in Chinatown.

It’s really hard to find records of the early restaurants that aren’t written by outsiders, by English writers, or non-Chinese Americans or Chinese people, because those are the only ones that survived. That was one of the challenges of doing this too: How do you have these histories that are clearly written by outsiders rather than the people who lived in it, and how would it have been different?

For me, it was important to capture this moment in time. And I wanted to write that down from our perspective of being in Chinatown, rather than wait for someone to write about it.

Yes, and it has an added significance now that Chinatown is once again in danger of disappearing.

Oui. Already, last January, Brandon and all the restaurants and businesses there felt a change when people stopped coming to Chinatown. By Chinese New Year, it was very clear that there were no crowds and people were not coming — unless they were Chinese American or lived in the community. And then by March, it was shelter in place. The Chinatowns all over the United States have been hit much harder than any other community in terms of impact on their businesses. Some 233,000 Asian-American-owned small businesses closed between February and April, when everything had only just started, at a much higher rate than similar white-owned businesses.

But Brandon was really trying to be optimistic. So for a while, he didn’t want to add anything [about the pandemic] to this book. And then as it became clear that there’s a disparate impact on Chinese Americans in Chinatown, and as more anti-Chinese rhetoric came out, we really felt it was even more important to acknowledge the total change that the neighborhood and restaurant were experiencing, in a short note at the end of the book. But it didn’t make sense to write everything.

But that’s okay too, because then it becomes a record of pre-COVID.

Exactement. We were all so glad that we had this snapshot in time . I mean, his restaurant, the vibe is so energetic. Under normal circumstances, it’s packed. And that’s the whole point of the Chinese banquet meal: to have a big room full of people with lazy Susans, everyone shares these dishes. So, it was a bit of a mourning thing, because [we could] imagine that it could be lost for a long, long time.

That’s the problem with all this white supremacist rhetoric: You forget in all the ways that we are connected and how in being connected, the world’s new ideas come out. Chinatown isn’t just Chinese. But it was because there were so many outside influences, people coming in and wanting a certain dish and Chinese chefs adapting and saying, “Oh, I thought you would like this.”

Can you imagine a world where we didn’t have this connection? And we thought that everything that we did in our own individual silos was good enough? Finishing the book when we did, I thought, this is a record of how great people are when they are together. Not when they’re apart.


21 Things You Didn’t Know About Ramen

Instant noodles are a common college staple. They’re cheap, inexpensive, and easy to make. However, have you ever thought about the true facts of the ramen noodle? Where did it come from? Who should we thank for creating the classic college staple? All these and more are presented below. Get ready to school your friends in your ramen knowledge.

1. It was once considered a luxury item.

Ramen wasn’t always so cheap. When it was first released, it was actually considered a luxury because it was cheaper to buy fresh Japanese noodles (udon) from the grocery store than it was to purchase instant noodle.

2. You can live off of instant noodles for about $150.

Instant noodles are a college staple because with textbooks, housing, tuition and other various expenses, every penny you can save counts. But that doesn’t mean you can’t make them into a real dinner.

3. Ramen is the Japanese pronunciation of the Chinese word lamein.

Ramen and lamien, sound similar right? The true history of this noodle is unclear. Some say it has a Chinese origin, while others say it was invented in the 20th century by Japan. Either way, the Japanese word for ramen comes from the Chinese word lamien, which means Chinese noodles.

4. China consumes the most instant ramen.

According to the World Instant Noodles Association (yes, a noodles association actually exists). Because of the high global demand, China consumes 46 billion packets of ramen yearly.

5. It is the best selling item in Riker’s Prison in New York.

Riker’s Prison always has CupNoodles in stock. They are given the hot water to make the noodles and it’s a quick and easy meal to make. However sometimes, prisoners just use the seasoning packets to spice up their bland meals.

6. In Japan, there are at least 22 different styles.

Gif courtesy of tumblr.com

The basics of this dish consists of the broth, the saltiness, the noodles, and the toppings. However, each place has it’s own take on what broth to use, how much salt, the type of noodles, and their toppings, creating ramen specialities in different regions. I guess you could say no two ramen places taste the same.

7. There is a CupNoodles Museum in Japan.

Photo courtesy of @lunastella7341 on Instagram

There is a Foodseum (aka Food Museum) in Chicago, but Japan has got the museum of instant noodles covered. Learn the history of how the instant noodle came to be and don’t forget to make your own noodle concoction before you leave.

8. Momofuku Andu invented the idea of instant ramen.

Photo courtesy of @lucacappuccinodonofrio on Instagram

It was said that Momofuku Ando got the idea to make an instant noodle product when he saw a line of people waiting in long lines patiently for a bowl of ramen. Thus, he wanted to create a product that was tasty, inexpensive, and easy to prepare. He first introduced the chicken ramen in 1958 and then the Cup Noodle in 1971.

9. It was the first type of noodle in space.

Photo courtesy of nissin.com

Invented by Momofuku Andu in 2005, the “Space Ram” is a vacuum-packed ramen made with smaller noodles and a thicker broth. This space food was invented for Japanese astronaut Soichi Noguchi’s trip in the Discovery space shuttle.

10. There’s a movie about ramen starring Brittany Murphy.

Photo gracieuseté de tumblr.com

Brittany Murphy, best known for her role of Tai in the movie Clueless, stars in a movie all about ramen called The Ramen Girl.

11. Jackie Cruz said she could live off of ramen.

Jackie Cruz, star of the hit TV show Orange is the New Black, told CelebBuzz that if she could eat one thing for the rest of her life, it would either be tacos or ramen.

12. Japan thinks ramen is one of the greatest inventions.

There is so much technology in Japan, yet the instant noodle was named the best invention of the 20th century. In second place, karaoke.

13. Not all of Nissin Top Ramen are vegetarian friendly.

Photo courtesy of nissin.com

You may think that all Nissin brand noodles are “vegetarian friendly” but actually, only the Oriental flavor and Chili flavor are truly vegetarian. The seasoning packets contain actual meat products. But don’t worry vegetarians, we can help you hack the menu in every restaurant here.

14. Some people eat instant noodles uncooked.

People like David Chang, owner of the Momofuku chain, eats instant ramen uncooked. He would actually eat it as an after school snack, sprinkling the seasoning over the uncooked noodles before taking a bite.

15. The noodle length inside an instant ramen packet is 51 meters.

There are odd measurements out there in the world but when it comes to the length of the instant noodles, it is no mystery. 51 meters is equivalent to 2 basketball courts. What a length!

16. Eat in moderation because it contains Tertiary-butyl hydroquinone.

Everyone says not to eat instant noodles too much but do you know why? Well, it contains tertiary-butylhydroquinone (TBHQ), a chemical used commonly to extend the shelf life of food. However, there are many negative side effects which include, but are not limited to, nausea, vomiting, collapsing, and high blood pressure.

17. Don’t talk while eating.

It is considered respectful not to talk while eating ramen. This shows respects to the cooks who took the time to create such a wonderful and delicious masterpiece.

18. Start with the broth.

The broth usually takes hours to make and makes a ramen bowl distinct. There are a variety of different broths from shoyu to miso. Before eating the noodles, take a few sips of the broth first. Be careful, the broth is hot.

19. Eat fast.

Ramen is best eaten while hot. The noodle is still cooking because the broth is very hot. It is best to consume the dish as quickly as possible or you may make a mistake and end up with overcooked noodles.

20. Slurp to cool.

Because the ramen is hot, slurping will actually cool the noodles. Also, it is considered respectful to slurp noodles as it shows that you enjoy the meal.

21. The yellow color is not from an egg yolk.

Photo by Ming-Ray Liao, Edited by Sini Choi

There are 4 ingredients to making traditional ramen noodles: wheat flour, salt, water, and kansui. Kansui gives it the yellow color. Not egg.


21 Things You Should Know About Japanese Food

Though I spend a lot of time thinking about the things I eat, I was still blown away by how much thought goes into the preparation, consumption, and appreciation of Japanese food. There is a level of obsession with food in Japan that I’ve never seen anywhere else.

If you love to eat and enjoy exploring food, culture, and culinary traditions, Japan should be at the top of your world travel bucket list.

Here are some things you should know about Japanese food:

1. Japanese cuisine is one of only three national food traditions recognized by the UN for its cultural significance

Last December, UNESCO, the United Nation’s cultural organization, added traditional Japanese cuisine, or washoku, into its Intangible Cultural Heritage list meaning that the preservation of this way of eating is vital to the survival of the traditional culture. It was only the second national traditional cuisine honored as such, after French food. (Mexican cuisine has recently joined the list.)

2. Japanese food is prepared carefully using seasonal ingredients and flavors

Japanese food is as much about the preparation and presentation as it is the food itself. A great deal of thought goes into every item served. While we think of only four annual seasons, Japanese chefs consider dozens of seasons and carefully select ingredients that are in their prime with flavors that represent that specific period. Because we visited in the very early spring (beginning of March) every meal that we tried included bitter components which is a typical flavor for this season. Tasting these flavors, connects Japanese eaters with years past.

Once finished, the food is carefully plated and the finished dish often looks like a work of art.

3. Simplicity is key

Courses include a few small items, often fresh and with simple flavors. Japanese chefs work with top quality ingredients and do as little to the food as possible to bring out the color and flavor.

4. Infrequent use of garlic, chile peppers, and oil

Many foods are seared, boiled or eaten raw and minimally seasoned. Umami (a rich flavor profile characteristic of Japanese food) is enhanced by using just a few ingredients including miso, soy sauce, mushrooms, seaweed, bonito flakes, and bonito broth. When foods are fried (like tempura) the batter is thin and absorbs very little oil.

5. Condiments add diversity

To add contrast to the food, simple condiments are often added to enhance the flavors. Light dipping sauces, citrus, miso, wasabi, pickles, and soy sauce may be included with the course.

6. It doesn’t look like a lot of food but it is!

Though the individual servings are small, traditional Japanese meals (called kaiseki) include several courses which add up to a lot of food. You will fill up.

7. The choice of dishes is important

While Western cultures tend to appreciate matching dishware, Japanese cooks tend to use dishes with a variety of colorful patterns, shapes and colors. The specific choice of dishes is important and seasonal. Fine restaurants will often use antique ceramics and lacquerware. When your server brings you a course, after asking what the food is, it is expected that you will also ask them to tell you about the dishes. The hand-painted bowl below (from a restaurant in Kyoto) was over 200 years old! It was selected because the leafy pattern represents the early spring season during which we visited, and it also provides a contrast between the old and the new green shoots of spring.

8. Tokyo has some of the best restaurants in the world

With 14 Michelin three-star restaurants, Tokyo has more top-rated restaurants than any other city, surpassing even Paris.

9. Traditional restaurants don’t have low-wage “wait staff”

Apprentice chefs sometimes work in restaurants for ten years before they are allowed to handle the fish or meat. During that time they bus tables, serve meals, and do manual tasks like making rice. Still, these apprentices earn decent wages and it is considered an insult to tip them.

Hamming it up with the chef at Kyoto’s Kiyojirou restaurant.

10. The seafood industry is HUGE!

As seafood is a major part of the Japanese diet, the seafood fishing and import industry in Japan is staggering. Tsukiji Market in Tokyo is the world’s largest wholesale markets for fresh, frozen, and processed seafood and sells over 700,000 tons of seafood each year. In this photo below, this massive market complex takes up all of the low-rise buildings in the foreground (lower 2/3 of the photo). And this is just one of 12 wholesale fish markets in Tokyo alone!

11. Japanese meals include a lot of vegetables but finding completely vegetarian food is hard

Japanese cuisine has a much higher ratio of plant-based foods than is typical in the U.S., but it is still hard to eat completely vegetarian. This is because many traditional dishes are cooked in fish broth or are sprinkled with bonito flakes. I’m vegetarian, and though we did our best to find plant-based alternatives within the traditional menus, there were a few times when I ate things that were not strictly vegetarian because they were cooked in fish broth, or which I had to scrape off the bonito flakes. That was fine with me, I was willing to do that in order to experience traditional food culture. Travelers that avoid seafood for religious reasons or because of allergies will find it a bit harder to stick to their diet. For more tips, check out this post: A Guide To Vegetarian Food In Japan

12. Japanese people love beautifully crafted and gift-wrapped sweets

Every region of Japan has different styles of typical traditional sweets, known as wagashi. These delicate creations are often sold in beautifully wrapped boxes, in convenience stores and in train stations because they are customarily given as gifts to friends and family. One of my favorite sweets was Kyoto’s yatsuhashi (shown below), thin, triangle-shaped sweet rice wrappers filled with red bean paste.

Just whatever you do, don’t eat the sweets on the sidewalk or while standing or walking anywhere in public. Eating anything, anywhere outside of restaurants and food-serving establishments is considered rude! And that brings me to…

13. Japan’s many food rules and food etiquette

There are lots of rules for proper etiquette that apply to every aspect of life in Japan, including food. Some of these I had heard before we arrived, like it is polite to make a slurping sound when eating noodle soups, though, you should not slurp if you are eating soup made with rice. Sticking your chopsticks straight up in a bowl of rice is very rude, as is (to a lesser extent) laying your chopsticks across the bowl you are eating from. Always use the chopstick stand (if provided), and if not, fold the paper chopstick wrapper into a tent shape and rest the tips of the chopsticks on that. More rules on Japanese etiquette will be covered in a future post.

14. It’s rude to leave a messy plate

Another etiquette rule that surprised me is that you’re not supposed to leave your plates covered with a pile of crumpled up napkins and garbage. Our guide told us that shows a lack of respect for the restaurant staff and the meal they served. She suggested we fold (or even tie a bow!) in our used napkins.

15. An interesting way to pour sake

Restaurants will often pour sake until it spills over into a saucer, as a token of appreciation for your visit. The overflowing glass signifies abundance and gratitude. Don’t be surprised when they do this:

16. Tea as art

The traditional tea practice (chado) is considered one of the Japan’s highest forms of art, alongside calligraphy, music, and theater. Aspiring practitioners study for years to earn the honor of serving a traditional tea. It’s expected that corporate CEOs (as leaders in their community) study and learn traditional forms of Japanese art, including the way of tea.

17. Different regions feature locally grown ingredients in their confectons

In Northern Japan’s Miyagi Prefecture (a region known for soybean production) edemame is used in all the local wagashi sweets, like Northern Japan’s zundamochi (shown below) and edemame ice cream. Corporate copycat, Nestlé, even sells edemame flavored Kit Kat bars!

18. Luxury fruit and high-end food imports from around the world

Japan’s specialty farmers grow high-quality fruit especially melons and strawberries. There are certain prized varieties of cantaloupe, grown under carefully controlled conditions that sell for $200 each! (Believe me: I saw one in a department store!) And if there is anything else from around the world that you enjoy eating, you can probably find it in Tokyo. For example, Pierre Herme, my favorite Parisian macaron maker maker has, not one, but ELEVEN patisseries in Tokyo (number in the U.S. — zero).

19. Dining on a Budget

Dining out in Japan is expensive (especially in Tokyo) but there are delicious and hearty options for travelers on a budget. For example, you can almost always find a hearty bowl of ramen at local ramen shops for under $10. Because tiny restaurants like this specialize on a single dish, the quality is excellent and they can sell it to you for cheap.

20. Picky eaters beware!

Some Japanese food experiences (including visits to seafood markets) are NOT for the faint of heart! Local food markets feature all manner of slimy and wiggly sea creatures (some sold and even eaten alive!), giant tuna eyeballs (that we found at the Shiogama Fish Market), and have floors puddled with blood. The local tradition is to eat every part of the sea creature and the daily catch, so remind yourself how sustainable that is if you find yourself getting grossed out.

21. Japan has impeccable food safety and cleanliness standards so it is safe to buy food anywhere

Get the urge to buy sushi from a 7-11 convenience store or from a magazine vendor in the subway station? Do it. You won’t get sick.

Interested in learning more about Japanese food culture? Check out this new book, “Rice, Noodle, Fish: Deep Travels Through Japan’s Food Culture”. It was written by the editor of Roads and Kingdoms (travel, food, and culture website) with the support of Anthony Bourdain. It’s a great read.

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This trip to Japan was supported by the Japanese Ministry of Foreign Affairs. Toutes les pensées et les opinions sont les miennes.