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Tour d'horizon des critiques : confort et joie


Chaque semaine, The Daily Meal rassemble des critiques de restaurants de toute l'Amérique

Un grand nombre de critiques ont visité - et surtout apprécié - une cuisine classique et réconfortante.

Cette semaine, de nombreux critiques de restaurants ont dégusté des plats familiers et réconfortants, notamment du poulet frit, des spaghettis pomodoro, un hot-dog au chili, des biscuits, un sandwich Rueben classique, du gruau et du risotto. Pour la plupart, ils étaient satisfaits de ce qu'ils mangeaient et des expériences qu'ils avaient vécues ; certains étaient même ravis.

Stan Sagner de The Daily News a examiné Root & Bone dans New YorkAlphabet City, et lui a décerné trois étoiles sur cinq. Bien qu'il ait trouvé le restaurant bruyant et ait dit que les desserts laissaient un peu à désirer, il a vraiment apprécié les biscuits, déclarant que "chaque bouchée de ces cubes dorés de pâte feuilletée torride et incroyablement feuilletée est un bonheur". Jonathon Gold a visité LA.'s Ladies' Gunboat Society à Flores, et a commencé sa critique par la question : "Y a-t-il des mots plus doux en anglais que 'fried chicken and beer' ?" Le chef Brian Dunsmoor a réussi à rendre familier même l'exotique, en cuisinant un élément de menu inhabituel dans une technique très appréciée, faisant proclamer Gold «Le lapin croustillant frit, badigeonné de miel, est encore meilleur que le poulet - Dunsmoor sait comment faire frire des choses." La Providence Cicéron en Seattle a essayé Il Terrazzo Carmine, un restaurant «italien à l'ancienne», et a tellement apprécié son expérience qu'elle lui a décerné trois étoiles et demie. Le critique a utilisé des descripteurs pour la nourriture tels que « velouté », « crémeux » et « tendre à la fourchette » et a souligné à quel point le plat est classique et parfaitement exécuté avec un jugement définitif : « Chaque élément a été préparé comme il se doit. "

Tour d'horizon des critiques de restaurants : 04/09/14

Critique

Publication

Restaurant

Évaluation

Pete Wells

Le New York Times

Bar Primi

2 étoiles

Stan Sagner

Les nouvelles journalières

Racine et os

3 étoiles

Tom Siestsema

Washington Post

Grue & Tortue

2 étoiles

Robert F. Moss

Papier de la ville de Charleston

Hôtel du Palais

Mixte

Scott Reitz

L'observateur de Dallas

Yukata

Positif

Jonathon Or

Los Angeles Times

Société de la canonnière des dames à Flores

Positif

Michael Bauer

Chronique de San Francisco

Aveline

2 étoiles

Guillaume Porter

Le poste de Denver

Sel & Moulin

2 étoiles

Providence Cicéron

Le temps de Seattle

Il Terrazzo Carmin

3,5 étoiles

Kate Kolenda est la rédactrice du restaurant/guide de la ville au Daily Meal. Suivez-la sur Twitter @BeefWerky et @leconversant.


15 recettes de pain doré absurdement délicieuses à faire dès maintenant

Les matins sont durs, mais faire du pain perdu ne l'est pas. En fait, le pain frit aux œufs recouvert de toutes sortes de garnitures différentes rend les matins supportables, voire agréables ! Une fois que vous avez maîtrisé les principes de base du pain doré, laissez votre âme parcourir ces 15 recettes très essentielles et très importantes qui montrent exactement à quel point le pain doré peut être délicieux.

1. Crème Brûlée French Toast de The Recipe Critic

Si vous avez un chalumeau dans votre cuisine (et vous devriez ! C'est tellement amusant !), alors vous pouvez avoir cette recette pour le petit-déjeuner, comme demain.

2. Pain doré au lait de poule avec sauce aux framboises de Pincée de Yum

Si votre pain perdu ne baigne pas dans une mare de sauce aux framboises, alors que faites-vous de votre vie ?

3. Casserole de pain doré à la tarte aux pommes de The Cookie Rookie

Si vous avez des amis ou de la famille chez vous, alors c'est la réponse pour le petit-déjeuner. Vous pouvez le préparer la veille, puis le mettre au four le matin pendant 40 à 50 minutes et vous êtes un héros.

4. Pain doré farci à la banane et au beurre d'arachide et au chocolat d'Averie Cooks

Honnêtement, je suis à court de mots ici. Je veux dire, il y a du beurre de cacahuète, du chocolat et des bananes fourrés dans du pain perdu et vous pouvez le manger POUR LE PETIT DÉJEUNER. Il se passe beaucoup de choses dans le monde et les choses peuvent être difficiles, mais cette recette sera toujours là pour vous.

5. Pain doré à la citrouille à la mijoteuse de Damn Delicious

Bien, Oui vous pouvez faire du pain perdu dans la mijoteuse ! Cette recette a également une délicieuse garniture de chapelure et un glaçage au fromage à la crème.

6. Pain doré farci au bacon de Spicy Southern Kitchen

Vous n'arrivez pas à choisir entre du bacon, des œufs et du pain perdu pour le petit-déjeuner ? Vous n'êtes pas obligé de le faire !

7. Pain doré à la cannelle de Gimme Delicious

Hé, saviez-vous que vous pouvez changer n'importe quel pain pour faire du pain perdu ? Maintenant tu fais. Essayez d'abord celui-ci !

8. Casserole de pain doré aux bleuets et aux beignets de crème de la mie

Vous n'avez même pas du tout besoin de pain pour faire du pain perdu ! Envisagez de sortir des sentiers battus et d'utiliser des DONUTS pour préparer votre petit-déjeuner « classique » 8221.

9. Pain doré à la ricotta et aux mûres au four de la récolte à moitié cuite

Si le pain perdu était invité aux Oscars, c'est probablement la tenue dans laquelle il apparaîtrait. C'est chic et sophistiqué, mais aussi sympathique et mignon.

10. Pain doré à la crème de noix de coco de Minimalist Baker

Du pain perdu au goût de tarte à la noix de coco succulente et crémeuse? Bonjour, oui, j'aimerais m'inscrire à ce voyage.

11. Pain doré aux bananes de A Saucy Kitchen

Vous pouvez faire votre propre pain aux bananes pour cette recette, ou simplement l'acheter déjà fait. Je promets que je ne te jugerai pas.

12. Pain doré de nuit à l'érable et aux pacanes de Fit Foodie Finds

Le yogourt grec et le sirop d'érable rendent ce pain doré un peu plus sain que le reste du groupe. Tu sais, si c'est ton truc.

13. Pain doré en croûte d'amandes avec sirop de fraises rôties de The Recipe Critic

La sauce aux fraises n'est pas facultative ici, les amis.

14. Churro French Toast de Damn Delicious

Être un adulte signifie que vous pouvez faire ce pain perdu à la cannelle et au sucre pour le petit-déjeuner. N'est-ce pas plutôt chouette ?

15. Casserole de pain doré au gâteau au fromage et aux bleuets de Little Spice Jar

Il y a des petites poches de fromage à la crème cachées dans cette cocotte, et si cela ne suscite pas de joie, je ne sais pas comment vous aider.


Bravely Default 2 Récapitulatif de l'examen

L'embargo sur les critiques pour Bravely Default 2 de Square Enix est levé et divers points de vente publient leurs critiques pour partager leurs réflexions.

Après sa première sortie sur Nintendo 3DS, Square Enix Une omission courageuse La série a connu beaucoup de succès en ce qui concerne les notes de critique de la franchise. Les critiques ont adoré le premier Une omission courageuse jeu pour son approche classique du combat et de la narration JRPG. Considérant que le premier jeu se situe actuellement à un score métacritique global de 85, les fans du monde entier sont sans aucun doute intéressés par la façon dont cette nouvelle entrée se porte.

Est Une omission courageuse 2 vaut-il la peine de plonger pour les fans de la série, ou est-ce un pas dans la mauvaise direction ? Heureusement, l'embargo sur les révisions pour Courageusement par défaut 2 a été levé aujourd'hui et divers points de vente de jeux publient leurs critiques pour le jeu. Voici ce que les critiques ont à dire sur le nouveau Switch JRPG et s'il vaut la peine de le reprendre aujourd'hui ou non.

"Bravely Default 2 se présente de manière convaincante en tant que JRPG moderne qui évoque l'ère classique, mais il ne fait pas autant avec le concept que les contemporains modernes, et il n'atteint jamais non plus les sommets de ces classiques. est un jeu entre le marteau et l'enclume, et même s'il trouvera certainement son public, il ne figurera sur aucune liste de RPG essentiels comme l'a fait son prédécesseur."

"Bravely Default 2 ressemble à un redémarrage de la franchise, mais il est plus conçu pour les fans d'origine que pour un nouveau public. Le système de combat est vicieusement difficile et rebutant pour les personnes qui préfèrent des expériences plus décontractées. Il y a beaucoup à aimer dans Bravely Default 2, alors que son système de classes de personnages et son histoire se transforment progressivement en quelque chose d'attrayant et d'intéressant - il suffit d'un long voyage à travers un territoire accidenté pour y arriver."

"Bravely Default 2 est un long voyage familier avec d'excellents systèmes de combat et d'emplois personnalisables qui vous permettent de personnaliser votre groupe et votre jeu. Son personnage et son art ennemi qui étaient excellents sur la 3DS ne se traduisent pas très bien dans le résolution plus élevée de la Nintendo Switch, mais les magnifiques arrière-plans et environnements bénéficient d'un énorme coup de pouce et sont fantastiques. une mouture et plus un moyen constructif de tuer le temps. Avec beaucoup de sensibilités à l'ancienne et des tonnes d'améliorations sur la formule, Bravely Default 2 est presque tout ce dont j'ai envie d'un JRPG en dehors d'une grande histoire. "

"Bravely Default II n'innove pas exactement dans le genre JRPG saturé, mais affine et itère sur la base du genre lui-même et du système de combat qui a été introduit dans le premier jeu. C'est une nette amélioration par rapport à ses prédécesseurs dans de nombreux Bravely Default II peut parfois devenir frustrant, mais il compense largement cela en étant infiniment charmant et attachant, et reste une joie à jouer du début à la fin. "

"Je me retrouve avec des sentiments mitigés à propos de Bravely Default II. Il y a beaucoup à aimer et un noyau qui est toujours amusant et engageant. Mais la suppression de certaines fonctionnalités clés de qualité de vie donne à cette expérience beaucoup plus de friction que les jeux précédents J'ai adoré la série Bravely Default pour me donner l'impression d'avoir à nouveau 15 ans - avec tout le temps du monde pour moudre un ensemble complet de personnages de niveau 99 - tout en respectant mon temps en reconnaissant que je ne Je ne veux pas vraiment faire ça. Bravely Default II m'a demandé de faire le travail fastidieux et a perdu une partie de l'identité de la série dans le processus. "

"Bravely Default II réussit à offrir ce qu'il fait de mieux : offrir un avant-goût du passé en mettant l'accent sur des combinaisons de classes créatives, des hordes d'ennemis et des batailles de gros boss. Bravely Default II exploite habilement certains des anciens enchantements du grind-and classique. -Allez aux RPG sur console - mais n'attendez rien de plus."

Jusqu'à présent, il semble que la plupart des critiques aient des choses très positives à dire sur Courageusement par défaut 2. Ses mécanismes de combat sont toujours aussi bons, le système de travail est intelligent et créatif, les environnements sont fantastiques et l'expérience globale a également été améliorée. Cependant, de nombreux critiques n'aimaient pas la mouture et les patrons coriaces qui peuvent provoquer une expérience de jeu quelque peu frustrante. Il y a aussi des gens qui critiquent les personnages et l'intrigue du jeu, l'appelant cliché et trope qui a été fait à mort.

Indépendamment, Courageusement par défaut 2 est actuellement à une moyenne métacritique de 80, ce qui n'est que de quelques points en dessous du jeu original. Bien que le JRPG ne soit pas quelque chose que les joueurs devraient se précipiter pour acheter immédiatement, cela semble être un suivi solide qui ravira les fans de la série. Pour ceux qui hésitent encore sur le jeu, ils peuvent toujours télécharger la démo gratuite qui est maintenant disponible sur le Switch eShop.

Courageusement par défaut 2 sera lancé le 26 février en exclusivité Nintendo Switch.


Dine Out Maine : critique une fois, critique toujours

Notre critique gastronomique actuel s'entretient avec ses prédécesseurs. Qu'ont-ils aimé ? Quels changements ont-ils relaté ? Et où allons-nous ensuite?

J'ai passé beaucoup de temps l'année dernière à penser à toutes les choses que je ne pouvais pas faire. Je parierais que vous avez fait la même chose.

Avec des cinémas, des musées d'art, des événements sportifs et des voyages internationaux en pause indéfinie, je me surprendrais (beaucoup trop souvent) dans une spirale de défilement en ligne qui menait partout et nulle part en même temps. Pour la plupart, il n'était pas difficile de sortir d'une de ces rêveries. Mais lorsque les photos de nourriture et les menus me prenaient au piège, je perdais au moins une heure, voire une soirée entière.

Bizarrement, de vieilles photos ou notes de repas pré-an 2000 semblaient aussi évocatrices et fraîches que les clichés Instagram de fin 2019.

Mais bien sûr, cela a du sens. Lorsque les souvenirs sont tout ce que vous avez à votre disposition, cela ne fait aucune différence si les restaurants qui vous manquent ont fermé la semaine dernière, l'année dernière ou le siècle dernier. Pendant la majeure partie de 2020, un bol de pho de Cong Tu Bot était tout aussi inaccessible qu'un cocktail du Gem Restaurant & Hotel à Calais ou un dîner de steak au Valle's.

Dans cet esprit, pourquoi ne pas réimaginer cette pause inspirée par la pandémie comme une opportunité de regarder en arrière ?

En rapport

Le critique du Maine Sunday Telegram Dine Out, Andrew Ross, parle de la boutique

Je suis l'écrivain de restaurant pour le Maine Sunday Telegram depuis début 2016 – une vie dans les années de chien de critique, mais objectivement juste un blip. J'ai réalisé que ma perspective était trop courte pour une rétrospective significative. Cela a doublé au cours des 15 dernières années environ, lorsque Portland (et le Maine avec elle) a lancé son évolution culinaire en surmultipliée. Mais je savais vers qui me tourner.

Depuis 2005, quatre autres critiques ont occupé le poste pendant plus d'un an : (Nancy) N.L. English (2005-2011), Nancy Heiser (2011-2013), Shonna Milliken Humphrey (2011-2013), James Schwartz (2014-2016), ainsi que deux examinateurs intermédiaires (John Golden et Melissa Coleman).

Pour une perspective historique et un aperçu de l'avenir, j'ai contacté les quatre anciens de Dine Out pour m'aider à revenir sur le paysage culinaire du Maine de la décennie (et un peu) couvrant 2005-2016. Dans deux semaines, je proposerai certaines de mes propres réflexions sur les cinq dernières années et spéculerai sur ce qui va arriver.

Les entretiens ont été édités pour des raisons de longueur, de fluidité et de clarté.

Q : Comment êtes-vous devenu critique de restaurant pour le Portland Press Herald/Maine Sunday Telegram ?

Nancy anglais Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Nancy English

Anglais (2005-11) : J'écrivais pour le Forecaster à l'époque, et j'avais écrit un article sur le restaurant qui est devenu le 158 Pickett Street — Josh (Potocki) et certaines des personnes qui ont créé Scratch Baking Co. Je J'y mangeais régulièrement avec un collègue, et cela faisait partie de ma candidature. J'ai également co-écrit un guide sur le Maine depuis près de 20 ans, j'avais donc déjà visité de nombreux endroits sur la côte du Maine lorsque j'ai été embauché. J'avais plein d'anecdotes, comme des gens qui volaient des casiers à homard, juste des histoires que les gens me racontaient.

Heiser (2011-13) : J'étais bibliothécaire à Washington, D.C. avant de déménager à Brunswick en 1984. J'ai écrit en freelance d'une manière ou d'une autre pendant 25 ans : rédaction de reportages, profils de voyage, essais, un peu d'art. J'ai écrit pour les journaux locaux et le magazine Down East, le Boston Globe un peu plus tard.

C'est presque embarrassant à dire, mais j'ai aussi auto-publié un livre de cuisine. J'avais besoin d'un moyen de préparer le dîner rapidement, alors j'ai compilé ce livre intitulé Seat-of-the-pants Suppers. J'ai fait tout le marketing, et je l'ai traîné dans les librairies. J'ai vendu 5 000 exemplaires dans tout le Maine, en Nouvelle-Angleterre, et c'était sur Amazon.

Quoi qu'il en soit, j'ai vu la publicité du Press Herald. Il n'a pas été diffusé trop largement. C'était peut-être une publication sur Facebook. J'ai parlé à l'éditeur de fonctionnalités, et il m'a dit qu'ils demandaient à quelques personnes de faire une critique d'échantillon, envoyant tout le monde dans le même restaurant - je pense que c'était celui de Walter. Alors je suis allé chez Walter et j'ai commandé tellement de plats!

Le fait est que je suis un cuisinier compétent, pas un grand cuisinier, mais je suis un « observateur » et je pense que c'est ce qui m'a donné confiance. Je demandais toujours pourquoi un restaurant ne cassait pas ça, ne gâchait pas ça un peu plus pour ne pas avoir à utiliser de fourchette ou de couteau, ou pourquoi ils mettaient quelque chose de mou dans l'assiette quand la vaisselle est si beau. Je veux dire, je remarquais et critiquais dès le départ. Alors oui, ça convenait.

(Plusieurs mois après le début du mandat de Heiser, elle a demandé à l'équipe de Press Herald de trouver un deuxième critique pour partager le rôle avec elle. Le journal a embauché Shonna Milliken Humphrey.)

Shonna Milliken Humphrey Photo de Jen Dean

Milliken Humphrey (2011-13): J'ai répondu à une annonce en 2011. J'avais quitté (après) presque sept ans à la Maine Writers & Publishers Alliance et j'étais pigiste et consultant, donc le timing a bien fonctionné. Quand j'ai ensuite commencé à travailler à temps plein au Thomas College, c'était le seul travail indépendant que j'ai gardé. C'était très amusant à faire.

Le rédacteur en chef et moi avons parlé d'une nouvelle orientation pour le rôle. Moins direct, technique, « voici votre critique vedette » et plutôt un rédacteur d'essais culinaires. Cette approche m'a séduit, à la fois en tant qu'écrivain et en tant que lecteur. J'ai soumis un échantillon - je pense que c'était pour les années Bintliff’, et l'éditeur a aimé le style. Mon intention était toujours de montrer aux lecteurs ce qu'ils pourraient expérimenter, ainsi que d'apprendre de nouvelles choses - des faits amusants, des techniques, etc. Je voulais rendre les repas au restaurant accessibles et je voulais donner de l'espace aux prix plus bas. J'ai très rarement critiqué la nourriture. Avec le recul, j'aurais peut-être eu le concert plus longtemps si j'avais été plus agressif avec les critiques. Mais la nourriture est une chose subjective, et un restaurant est/était le gagne-pain de quelqu'un, alors j'ai essayé de cadrer l'expérience aussi objectivement que possible.

Schwartz (2014-16): J'ai déménagé ici de Washington (D.C.) et j'ai fait la navette pendant quelques années alors que je terminais mon travail. J'étais vice-président du National Trust for Historic Preservation, où j'étais à l'origine le rédacteur en chef de leur magazine. Et j'avais eu d'autres emplois à Washington : j'ai travaillé pour le Washington Post pendant 12 ans et j'ai été rédacteur en chef pour des magazines pour Time, Inc. Mais après quelques années de trajet, j'ai décidé que je ne voulais pas ne le fais plus, alors je suis devenu consultant pour la Fiducie et j'ai eu plus de temps libre.

C'est un ami qui m'a dit que le journal cherchait un critique de restaurant. Quand j'étais au Post, j'aidais parfois en quelque sorte Phyllis Richman, qui était la critique gastronomique, alors j'ai écrit une note à Peggy (Grodinsky, Press Herald Food and Books Editor), je me suis en quelque sorte présentée, et elle m'a remercié pour en écrivant, en disant : « Nous avons beaucoup de candidats, mais faites un examen de test pour moi », et je l'ai fait. Je me souviens encore que la revue de test était pour Petite Jacqueline quand c'était sur Longfellow Square.

Peggy est revenue en contact, et elle et moi avons parlé de mon expérience culinaire en tant que cuisinière à domicile passionnée et mangeuse avide, et j'avais une idée générale de la façon dont je pensais que je voulais gérer cela. Alors c'est parti !

Poulet à la moutarde au citron et au miel Meyer, pouding au pain aux biscuits et salade d'asperges à l'huile d'avocat chez Earth à Kennebunkport en 2017. L'ancienne critique gastronomique Nancy Heiser a adoré l'atmosphère, le service et l'ambiance. "C'était tellement authentique", a-t-elle déclaré. Gregory Rec/Photographe personnel

Q : Parlez-moi de votre impression de la scène culinaire du Maine lorsque vous avez commencé.

Anglais (2005-11) : J'ai déménagé à Portland dans les années 1980. Dans les années 󈨞, Congress Street avait beaucoup d'endroits vides, et au début des années 2000, les restaurants avaient encore du mal à s'implanter. Ce fut une longue période où c'était difficile et une lutte.

Nous avions envie de ne pas y aller pendant six mois après l'ouverture d'un lieu, et en fait, il y avait des restaurants qui ont disparu avant même que cela ne soit terminé. Ce n'était pas inhabituel.

Nancy Heiser Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Nancy Heiser

Heiser (2011-13) : Bien avant de commencer, notre grande lamentation était qu'il y avait très peu de restaurants ethniques. Nous avons une excellente scène culinaire pour les rouleaux de homard, nous avons des steaks, nous avons eu les endroits classiques comme Local 188, Back Bay Grill, Fore Street et Street & Co., mais ensuite, la mer a changé. Et mon Dieu !

Soudain, tout était différent : petites assiettes, mexicaines, choses ethniques qui se passaient et ajoutaient du piquant à ces fondements classiques. Je serais à Boston, dans plusieurs autres endroits, même à l'étranger, et je serais sorti et je dirais: "Je pourrais aussi bien faire à Portland, dans le Maine."

Milliken Humphrey (2011-13): C'était à l'automne 2011 quand j'ai été embauché, et la scène gastronomique était en plein essor. Avec le recul, cela ressemble à cet étrange petit âge d'or de la nourriture dans le Maine. Je pense que cela pourrait être lié au pic des médias sociaux. Les chefs n'avaient pas peur d'expérimenter et les clients n'avaient pas peur de partager leurs opinions. Je me souviens que tout le monde semblait préoccupé par la durabilité économique et le nombre de restaurants que la région pourrait éventuellement soutenir à long terme.

Schwartz (2014-16): Eh bien, je dois être honnête avec vous. Tout le monde ici, puis progressivement la presse nationale, n'arrêtait pas de parler de Portland comme d'une fabuleuse ville de restaurants. Ma conclusion était que Portland est une très petite ville et que nous avons la chance d'avoir une belle collection de restaurants, certainement une collection croissante de restaurants. Mais ce n'est pas Paris, ce n'est pas New York, il n'y a pas d'innombrables endroits, mais il y a un nombre étonnamment bon d'endroits parmi lesquels choisir.

Et dans tout le Maine, il y avait plus de bons restaurants de milieu de gamme que dans de nombreux autres endroits – un très bon compromis. Il y a quelques restaurants haut de gamme dans l'État, mais bon nombre des expériences culinaires les plus agréables du Maine sont, à mon avis, de milieu de gamme, et j'aime beaucoup ça.

Q : Quels étaient les restaurants dont on a le plus parlé pendant votre mandat et quels restaurants mémorables ont ouvert leurs portes à l'époque ?

Anglais (2005-11): Hugo's avait été repris par Rob Evans en 2000 environ, et ce fut une révélation, même cinq ans plus tard, les gens parlaient encore d'avoir un pétoncle géant dans l'assiette et d'être époustouflé par la façon dont il pourrait goût.

Oh, et Bresca, et c'est un endroit où je suis allé deux fois, à mes frais. Je l'ai aimé. C'est une autre de ces révélations qui vous fait simplement demander : pourquoi diable cette chose avec du pain carbonisé et un œuf est-elle si bonne ? C'était si inventif, si merveilleux.

Heiser (2011-13) : C'était une période incroyable, car vous avez des places partout. Tao est certainement sur cette liste. Gather s'ouvrit alors aussi. Earth at Hidden Pond, sur lequel je reviendrai, mais c'était mon principal restaurant cinq étoiles - tout simplement de première qualité.

Milliken Humphrey (2011-13): Voyons voir. Eventide. C'était fantastique. Je me souviens d'une conversation avec l'un des propriétaires au sujet de la surenchère ridicule qui se produit souvent dans l'industrie des aliments et des boissons. C'était quelque chose du genre qui mange le plus de parties du plus grand nombre d'animaux guéris de la plupart des manières et des combinaisons les plus uniques. C'était aussi la première fois que je m'asseyais avec autant de variétés d'huîtres pour vraiment ressentir les différences physiques et apprendre comment les huîtres développent leurs saveurs.

Les Outliers, désormais fermés, ont ouvert leurs portes dans ce qui, pendant des années, était un bar de plongée avec un avion sur le toit. C'était un menu exceptionnel, et je me souviens de leurs fleurs d'ail. J'y ai pris tellement de bons repas. J'ai pu visiter l'Opus Ten de David lors de son ouverture. L'éphémère Spread de Jung Hur sur Commercial Street. (Je soupçonne que son concept urbain était juste un peu en avance sur son temps.) Gogi on Congress, qui était un lieu de tacos coréen étrange mais génial. Kushiya Benkay avec les brochettes. Le Standard Gastropub à Bridgton était également nouveau quand j'ai commencé. Je suis également allé dans un nouveau restaurant buffet bizarre et massif de TJMaxx, qui servait des crabes à carapace molle et des cuisses de grenouille.

James Schwartz Photo reproduite avec l'aimable autorisation de James Schwartz

Schwartz (2014-16): En bas de la frontière à Kittery Foreside, Anju Noodle Bar, qui était cet endroit fabuleux, absolument minuscule, bien hors des sentiers battus pour la plupart des gens, et ils l'avaient juste en cours, avec absolument délicieux, sauvagement frais nourriture aux saveurs exquises. Et je les ai vraiment admirés pour avoir réussi, parce que vous faites un saut lorsque vous vous lancez dans cette entreprise, et ils faisaient un travail si merveilleux, avec un noyau de croyants condescendant l'endroit.

Dans la même veine, j'ai adoré, adoré Suzukiya, qui s'est ouvert sur Munjoy Hill. C'était en quelque sorte basique et il n'y avait que quelques éléments différents au menu, mais c'était un Japonais qui faisait ses propres nouilles ramen. Mais c'était impressionnant, tellement bon et très frais. Je l'ai aimé. J'ai pensé: "C'est ce à quoi les ramen sont censés ressembler."

Puis près du magasin de carrelage et de Miccuci, les deux gars qui avaient à l'origine un food truck ont ​​ouvert East Ender. Maintenant, ils avaient un super hamburger ! Je me souviens d'y être allé et d'avoir pensé à quel point c'était très américain, mais un grand pas en avant par rapport à la cuisine de taverne. À ce prix moyen, ils cuisinaient en quelque sorte un cran au-dessus de tout le monde. Et un bon burger est un atout pour toute ville. Totalement agréable, copieux, mais toujours élevé sur l'échelle des aliments réconfortants.

Q : Quels étaient vos restaurants préférés sur lesquels écrire ?

Anglais (2005-11) : Bresca. Je me souviens avoir été tellement impressionné par elle (chef/propriétaire Krista Kern Desjarlais), qu'elle aurait pu penser à utiliser quelque chose d'amer comme l'omble comme contrepoint à un ingrédient comme la pancetta grasse. Oui, Bresca est très haut sur cette liste.

Le Bresca, désormais fermé, sur Middle Street à Portland, en 2012. "C'est un endroit où je suis allé deux fois, à mes frais", a déclaré l'ancienne critique gastronomique Nancy Heiser. "Je l'ai aimé." Gordon Chibroski / Photographe de l'équipe

Il en va de même pour Evangeline, qui était au top et une production à sa manière. J'avais l'impression d'être mis à l'épreuve par les pros, comme si j'étais sous le feu des projecteurs, essayant de dire quelque chose d'intelligent. Mais j'ai vraiment aimé.

Otto, aussi. Au départ, c'était ce petit endroit au 576 Congrès, et cette fantastique pizza à la purée de pommes de terre et au bacon qui était si unique. Je me souviens que nous étions tous très excités à ce sujet. Et puis c'est devenu énorme !

Heiser (2011-13): J'en ai deux. L'un est la Terre à Hidden Pond. L'ambiance était super. C'était nouveau, tout, y compris le service, était formidable et c'était tellement authentique. C'était incroyable. L'autre est un endroit où la nourriture était à tomber par terre, et le service, aussi, était un endroit sur Deer Isle appelé El El Frijoles, une blague en espagnol - une version de "L.L.Bean". J'étais là-haut en train de faire un récit de voyage pour le Globe, je l'avoue. Mais quand j'y suis allé, ce jeune couple qui a fait du Tex-Mex de Californie, et c'était juste cinq étoiles du début à la fin, et je ne m'y serais jamais attendu. Deer Isle est aussi un endroit d'une beauté folle.

Aussi : Bandaloop, à Kennebunkport (maintenant à Arundel). Pas un repas cinq étoiles, mais sacrément bon, et l'aspect révélateur pour moi était sa superbe utilisation des légumes.

Milliken Humphrey (2011-13): J'ai abordé le concert en tant que scénariste de longs métrages. À quoi les gens pouvaient-ils s'attendre ? Que verraient-ils, entendraient-ils et ressentiraient-ils ? À cet égard, j'aimais écrire sur des endroits où je pouvais apprendre de nouvelles choses. Comment le corned-beef tire son nom (les gros morceaux de sel étaient appelés cors) ou pourquoi le jus de citron adoucit le goût de certaines huîtres. La meilleure soupe thaïlandaise pour les symptômes du rhume. Où aller si je voulais disparaître (l'Amory Lounge dans le sous-sol de l'hôtel Regency) et où aller pour une folie d'anniversaire. Pour les boissons non alcoolisées ? Accessible à pied depuis le ferry ? Quelqu'un visitant le Maine pour la première fois. Qui pourrait réussir une saisie parfaite sur une coquille Saint-Jacques ? Ces choses m'intéressaient beaucoup plus qu'autre chose.

Schwartz (2014-16): The Lost Kitchen commençait tout juste à être un peu reconnu quand je suis allé là-bas, et j'ai été impressionné non seulement par elle, mais par son engagement envers la saveur et la fraîcheur, et elle est aussi juste une personnalité fabuleuse. Et j'aime le fait que tout cela a été fait par cette femme qui a traversé beaucoup de choses, a eu un jeune enfant, a acheté une maison qu'elle restaurait et a cartographié pendant son temps libre. Puis elle ouvre ce restaurant fou qui n'allait être que saisonnier, au milieu de nulle part, et ça attirait cette suite ! C'était une grande joie.

J'ai aussi beaucoup aimé l'ouverture du Press Hotel, et leur restaurant (Union) s'est avéré être amusant et une vraie surprise. J'ai tendance à penser que les restaurants d'hôtels sont décevants, et celui-ci était brillant, proposait de la bonne nourriture et célébrait les excellents ingrédients et producteurs du Maine.

Diners chez MK Kitchen à Gorham en 2015. « Un analyste d'affaires aurait probablement dit que ce n'est pas le bon endroit pour ouvrir un restaurant, qu'il faut être au centre-ville. Mais j'aime qu'il dise non », a déclaré l'ancien critique gastronomique James Schwartz. « Un peu comme la citation de Kevin Costner, vous savez, si vous le construisez, ils viendront. Et ils l'ont fait. Gabe Souza/Photographe personnel

Qu'est-ce qui a changé sur la scène gastronomique du Maine pendant que vous étiez critique ?

Anglais (2005-11): Pendant mon temps, cela s'est produit plus à Portland que dans le reste de l'État. Sur le reste de la côte, les choses étaient plus amicales avec l'amateur pendant un certain temps - quelqu'un pensant qu'il pourrait vouloir faire des muffins et ouvrir un restaurant, alors ils lui donnaient juste un tourbillon, et ça pourrait être génial. À Portland, les choses allaient dans l'autre sens, devenant de plus en plus professionnelles, avec des gens venant de tout le pays. Ce n'était pas tellement le talent local. Dans mon édition 2012 du Maine Explorer's Guidebook, depuis la fin de mon temps au journal, si je l'ouvre à la section Portland, il y a 22 entrées de restaurant là-bas. C'étaient d'excellents endroits pour dîner à l'extérieur. En 2019, il y avait 35 entrées.

Heiser (2011-13) : Petites assiettes, un sujet sur lequel j'ai également écrit pour le Globe. J'adore le concept - il m'attire vraiment parce que je n'ai pas un gros appétit, mais j'aime goûter autour. Des endroits comme le Bar Lola, qui a fermé depuis, n'étaient vraiment qu'une révélation.

Milliken Humphrey (2011-13) : Chaque semaine, il semblait que quelque chose de nouveau s'ouvrait ou se développait. À ce stade, ce qui serait probablement considéré comme novateur dans une autre région du pays était un peu ennuyeux ici dans le Maine. Le macaroni au fromage à la truffe, le thon saignant poêlé et les linguines au homard sont des repas objectivement délicieux et étonnants, mais vint ensuite Eventide avec un rouleau de homard dans un bao bun ou Gogi sur Congress Street avec un taco galbi à côtes courtes coréen. Et pas seulement la tendance fusion. Soudain, vous pourriez obtenir des beignets fourrés aux framboises frits sur commande à Westbrook ou des sunchokes au Local 188. Pho authentique avec le tendon et les boulettes de viande à une demi-douzaine d'endroits. À l'époque, beaucoup de gourmands avaient le tournis car il y avait tellement de choix. C'est ce dont je me souviens.

Si un ami demandait une recommandation de restaurant, ce n'était pas juste une question d'accord, allez ici pour les fruits de mer et allez ici pour les pâtes car il y avait une douzaine d'options, selon une douzaine d'autres qualificatifs. Quelque chose d'aussi simple que des frites me ferait demander “Voulez-vous deux fois frit, bon belge, coupe froissée, lacet, coupé à la main, fait dans de la graisse de canard, épicé, comme poutine ou avec des condiments uniques? Et dans quelle ambiance aimeriez-vous profiter des frites ?” Je me souviens en fait de cette conversation. C'était, avec le recul, un peu ridicule.

Schwartz (2014-16) : À mon époque, beaucoup de gens faisaient le grand saut pour s'ouvrir, donc des endroits s'ouvraient là où il n'y avait pas forcément de restaurants auparavant. Il y avait un sentiment d'opportunité.

C'est aussi à ce moment que Country Living ou Town & Country ou l'un de ces magazines ont commencé à reconnaître la scène culinaire de Portland. Vous avez eu le sentiment que les chefs de Boston et de New York qui ne pouvaient pas se permettre de l'immobilier dans ces villes ont reconnu qu'ils pouvaient probablement se permettre d'ouvrir quelque chose ici. Un peu comme la façon dont les spectacles de Broadway allaient auparavant à Hartford, à Philadelphie ou à Boston pour essayer des choses. J'ai eu l'impression que le même genre de chose se passait sur ma montre.

J'ai aussi aimé le fait que les gens brisaient en quelque sorte les moules géographiques traditionnels. Ainsi, le gars qui avait été le chef de l'Inn by the Sea (Mitch Kaldrovich), lui et sa femme (Lisa Kaldrovich) ont ouvert MK Kitchen à Gorham. Un analyste d'affaires aurait probablement dit que ce n'est pas le bon endroit pour ouvrir un restaurant, qu'il faut être au centre-ville. Mais j'aime qu'il dise non. Un peu comme la citation de Kevin Costner, vous savez, si vous le construisez, ils viendront. Et ils l'ont fait.

Gogi sur Congress Street en 2011, maintenant fermé, était « un endroit étrange mais merveilleux », a déclaré l'ancienne critique de restaurants Shonna Milliken Humphrey. Gabe Souza/Photographe personnel

Q: What’s your impression of how the food scene has changed since you stopped writing for the paper, and what do you predict for the future?

Anglais (2005-11): I think it’s incredible. It has gotten better and better. I’m very grateful that I can pop into Central Provisions for a spicy beef salad, or that I don’t have to think twice about finding wonderful fries in a bunch of places. Things used to be pretty mediocre in a lot of places, especially on the coast. But things aren’t so mediocre here at all anymore.

The pandemic has forced us all into this need for familiar and comforting foods. Those are such powerful money-makers for restaurants that I can see them becoming more established.

But I also feel like there will be a stronger and stronger sense that know that we know we can eat well, we should. If you’re going to enjoy something indulgent, it should be really well made. I have faith we will be able to do that. It’s not everywhere yet. The countryside is still so dependent on Sysco trucks with frozen vegetables, which is sad when the countryside has such beautiful vegetables. But it will come.

Heiser (2011-13): This is not an original thought, but I predict outdoor dining will continue and maybe expand in the warm and even shoulder months, to allow more room between tables. People may be reluctant to sit shoulder to shoulder in crowded bistro-style settings. It remains to be seen.

I myself have trended away from meat as a central protein and try to have more legume- and vegetable-centric meals and seafood in my diet. This is from a health as well as a climate-conscious standpoint. I’d much rather have a well-executed vegan meal than a fancy steak. If I were to wish a post-pandemic trend, I’m hoping restaurants will cater to customers who want delectable climate-friendly food: sustainable seafood, vegetarian and vegan meals, and continue and extend the use of local products.

The now-closed Outliers in 2013. “That was an outstanding menu, and I remember their garlic scapes,” said former restaurant critic Shonna Milliken Humphrey. “I had so many good meals there.” John Patriquin/Staff Photographer

Milliken Humphrey (2011-13): A lot of places have closed. It’s a nostalgic, sad thing to know that 555, Grace, Evangeline and Cinque Terre are gone. Same for Havana South and The Merry Table.

Another thing that has changed is the broader community awareness of an establishment. For instance, it would be difficult for me to write as glowingly about a restaurant if I knew the chef who made my food — now in jail for murder — was then abusing a partner. I also would have passed on writing so happily about a restaurant run by a person on the sex offender list. Both were undeniably amazing culinary experiences, but I would have declined them. It’s a balance and a larger conversation about where art and vocation stop and a person’s values and choices begin. I don’t have great answers, but I would not have done those assignments.

I suspect we’ll see takeout become a regular thing, and because of that, menus will adapt a bit to accommodate more items that can withstand 30 minutes in a container.

I would bet money there will be a broader array of non-alcoholic craft cocktail options, too. Possibly THC-infused desserts? Some neat aquaculture things are happening with seaweed, and I know people are trying to figure out how to make those invasive green crabs more inviting.

I listened to a radio piece about the growing popularity of insect-based proteins, too, in places like New York. I think plant-based options will continue to expand — and rapidly so. I also like the idea of restaurants with an entertainment factor — like the new axe-throwing place that serves BBQ.

It’s really hard to tell. I suspect French standards will always have a place, as well as fried comfort foods.

Schwartz (2014-16): I am absolutely convinced it’s going to bounce back. I don’t think it’s going to look the way it did before, and that’s fine. We have to accept the fact that we’re going to be living and moving in a different world, and some people are not going to dip their feet back into the pond again many will, and they’re going to have great success. But it’s going to take a little time for people to feel comfortable with eating communally.

Also, you’re going to see more people doing what Erin (French, chef/owner of The Lost Kitchen) did, opening a restaurant in their neck of the woods, whatever that happens to be, and sourcing locally. If someone is opening a restaurant in Camden, they are not going to be getting their bread from Standard Baking Co., and they’re not going to be getting their microgreens from a New York-area grower. They’re going to be doing it with local farmers. I think people are going to be even more local, if that’s possible.


Confort

Dr. Bailey: This nocturnal lifestyle, it's just not good for your health.

Cameron: I guess there is a reason why they call it the graveyard shift.

User reviews 5

This hopeless romantic who also enjoys wholesome movies absolutely LOVED this story. The actors were brilliant and natural, the storyline realistic, full of heart and strength of character. The movies strongpoints were those very things most modern movies leave out. decent, real, innocent humanity and love.

I was so touched by this movie and fèlt the need to write this review and pray that those involved with the movie would see it, and consider a follow-up movie. The firm foundation is there to show how lasting relationships are built and maintained by really getting to know and understand another.

I have no pride, PLEASE write part 2.

Thank you so much for such a delightful, heartfelt, loving and respectful movie.


Healthy Slow Cooker Pork Recipes

Similar to chicken, pork can get really tough depending on how you cook it. When you cook pork in the slow cooker – it becomes fall apart tender and SO yummy! Here are some of my favorite slow cooker healthy recipes that feature pork!

Healthy Crockpot Pulled Pork – One of our favorite recipes on our site. We make this every week!

Crockpot Balsamic Pork Roast from SkinnyTaste – Pork roast is a classic slow cooker recipe. It’s so delicious!

Slow Cooker Honey Lime Ginger Pork from The Recipe Critic looks amazing! Love the ginger/lime flavor combo


10 Cookbooks (Plus 2 Cocktail Books) To See You Through Self-Isolation Season

HOW TO COOK EVERYTHING BY MARK BITTMAN (HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT $19)

Houghton Mifflin Harcourt

Now this one is a real modern classic. When I first moved to New York more than a decade ago, Mark Bittman was les guy to turn to for reasonably healthy (and easy) vegetable-forward recipes. His bestselling book was—and is—every twenty-something’s manual: It taught you all the basics and then some. I read his “Minimalist” column regularly and eventually learned how to properly work with locally-sourced vegetables and fruit. (Produce in the United States differs vastly from the offerings of my tropical Motherland, requiring different techniques and methods of preparation.) And now, with the recently-revised 20th-anniversary edition, the book is better than ever—fortified with color photographs for visual learners. Because let’s face it, recipes are infinitely easier to work with when you know what the dish is supposed to look like.

NOTHING FANCY BY ALISON ROMAN (CLARKSON POTTER $24)

Alison Roman, the former Bon Appétit senior food editor, left the much-respected publication in 2015. But her easy-breezy informal style of cooking has remained—resonating widely with a generation of millennial home cooks who’re more amenable to ingredient substitutions, unconventional flavor combinations, and bold experimentation. These days, Roman is somewhat of a cookery celeb with two bestselling books under her belt. (Her first one, Dining In, taught America how to layer and build flavor with citrus, anchovies, and oft-neglected pantry items.) The result? Flavors galore. Beyond that, some of her recipes have officially hit cult status, gaining their own Instagram hashtags: #the stew and #thecookies. Nothing Fancy, released late last year, is a little more advanced and more appropriate for home cooks who need to feed more than a few mouths.

DIMES TIMES: EMOTIONAL EATING BY ALISSA WAGNER AND SABRINA DE SOUSA (KARMA BOOKS $40)

I’m typically not a fan of “restaurant cookbooks.” Pourquoi? Because they’re often too fussy or too precious—featuring dishes that require a gazillion specialty ingredients on top of time-consuming multi-step cooking processes. But this one’s different. Even its subtitle says it all: If there ever was an appropriate time for emotional eating, this is it. Dimes is based in New York’s Lower East Side and its cookbook couldn’t be more appealing. Egg fried rice, broiled sardines with meyer lemon salsa, and poached fish? Count me in. Also: I’m a sucker for great art direction and clever editorial packaging. (The book is masterfully structured, breaking down chapters according to time and moods.)

HACKING WHISKEY BY AARON GOLDFARB (DOVETAIL $14)

We’re all home bartenders now. And Goldfarb’s cocktail book is les go-to read for passionate imbibers who take their experimental side seriously. But note that it’s neither for the faint of palate nor for the risk averse—or for those short on time. The 264­–page manual is filled with all sorts of cool and unconventional concoctions—most of which are quirkily unusual, to say the least. Think: Dairy Queen-inspired boozy blizzards, a bourbon vinegar that involves a nearly-full bottle of Pappy Van Winkle, a volcano-vaporized weed whiskey, and pechuga bourbon. And this is just a small sampling of the tamer creations. “I created the Blizzard Trial cocktails because I thought a lot of people might be intimidated by the more challenging recipes and techniques in the book. They literally just involve putting candies or cookies in a whiskey bottle, shaking it up, and then straining. Anyone can do that I figured,” Goldfarb says. “Whiskey, of course, inherently has a lot of candied notes already built in—whether it’s the Werther’s Original caramel hints in bourbons or the notes of Butterfingers I get from certain Jim Beam expressions. The ones I make in the book lean more toward chocolatey and nutty candy bars. But I'd love to see someone try a Blizzard Trial with fruity and citrusy candies. Maybe some Starburst in an Irish whiskey, Mike & Ikes in a wheated bourbon, or even Sour Patch Kids in Japanese whiskey.”

DINNER: A LOVE STORY BY JENNY ROSENSTRACH (ECCO $16)

The best thing about this all-time favorite is the fact that the book promotes realistic recipes for non-professional home cooks. It’s perfect for people who have that one very important end-of-day goal: Get your kids fed stat. There’s nothing fussy or overly ambitious about each of Jenny Rosenstrach’s dishes. You won’t need a smoker, deep-fryer, or any other kind of space-hogging special equipment. Among my favorites: panko-crusted roast chicken and fish en papillote, both of which take under an hour to prepare.

STEAK AND CAKE BY ELIZABETH KARMEL (WORKMAN $12)

Full disclosure: Elizabeth Karmel (a.k.a the original Grill Girl) is one of my favorite humans in the world. And it’s not just because we’ve shared countless good meals, fine tequilas, and peaty Scotches over the years. Karmel is a patient teacher with an excellent palate, answering all my food prep questions without the slightest hint of annoyance: She truly wants to help elevate your game. So when the coronavirus shutdown hit New York, forcing my March- and April-born friends to celebrate their birthdays alone, I knew immediately that Steak and Cake was exactly what they needed. After all, pandemic life doesn’t have to be devoid of festivities. And is there a better way to enjoy your big day at home than with a juicy steak et a whole cake to yourself? I think not. (Most especially when you’re clad in Olivia von Halle silk pajamas with Ozark or Tiger King playing on the tube.) Also: The beauty of it all is that the book showcases the recipes in pairs—one steak for one cake. So the meal planning is already done for you. For instance, Karmel’s New York strip with red wine butter and spinach artichoke casserole is meant to precede a particularly fun confetti birthday cake. And I highly recommend the Tuscan steak with white anchovy, truffle butter, and grilled lemons—with Italian cream cake to follow. What’s not to love?

KEEPING IT SIMPLE: EASY WEEKNIGHT ONE-POT RECIPES BY YASMIN FAHR (HARDIE GRANT $17)

Yasmin Fahr’s Serious Eats column, “ One-Pot Wonders ,” probably saved many home cooks from post-work dinnertime despair. And now that all her easy recipes have been consolidated into one book, I suspect that it’s once again redeeming the kitchen-fatigued. As its title implies, each recipe calls for zero fuss, minimal prep, and easy cleanup—the perfect trifecta for #quarantinecooking. Gazing at the images, it’s easy to presume that each dish took hours to put together. Quite the opposite—nothing takes longer than 50 minutes. Think: pasta alla gricia with kale, chicken cutlets topped with mozzarella, and roasted halibut with lemon, tomatoes, and herbs.

THE SILVER SPOON CLASSIC (PHAIDON $33)

I went through a pasta all’Amatriciana phase years ago when I was binge-watching The Sopranos. It seemed fitting to stuff my face with bucatini smothered in a tomato-onion-guanciale sauce while watching the show’s endlessly hilarious “Pine Barrens” episode. And of course, I learned how to make the dish by way of The Silver Spoon, which was gifted to me post-divorce. An excellent regalo for anyone in such a situation, if you ask me. The bestseller was first published in Italy (as Il Cucchiaio d’Argento) by Domus 70 years ago—and it has since become an indispensable resource in many kitchen bookshelves alongside Le plaisir de cuisiner, Maîtriser l'art de la cuisine française, Essentials of Classic Italian Cooking, et The Silver Palate Cookbook. In 2005, the international publisher Phaidon released the tome’s first English-language edition—teaching Americans (myself included) how to recreate the dishes they had enjoyed in Italy. And make no mistake: This is ne pas an Italian-American cookbook. Rather, its pages contain approximately 2,000 easy-to-understand traditional recipes—with chapters divided into courses, sauces and marinades, and accompaniments. Fast-forward several years, Phaidon began to introduce more category-specific versions: Silver Spoon for Children ($17) and the soon-to-be-released The Vegetarian Silver Spoon ($48).

MOLLY ON THE RANGE (RODALE $28)

This one’s for all the experimental and perfectionist bakers out there. North Dakota-based Molly Yeh first caught everyone’s attention through social media—posting her meticulously decorated cakes and pastries on her Instagram feed. And it was difficult not to notice how deft and precise she was with her baking. But that’s not what got me into her. It’s often said that you’re either a baker or a cook. But if you’re a bread baker, then you’re a different breed altogether. Not Molly: She can do all of that. A Juilliard-trained musician, Yeh decided to follow her now-husband to the Midwest and channeled her exacting creativity into the culinary arts. And her fastidiousness paid off in spades: She’s now the star of her own cooking show, Girl Meets Farm. Definitely worth tuning in to.

3-INGREDIENT COCKTAILS BY ROBERT SIMONSON (TEN SPEED PRESS $17)

I think of the COVID-19 pandemic as a time to embrace simplicity and deviate from unnecessary complexity. But perhaps I’m biased. More often than not a 17-ingredient drink with massive flourishes (frequently served in elaborate vessels) has nothing to do with piecing together the elements of a good cocktail to create a balanced yet nuanced flavor profile. Rather, it’s got everything to do with a bartender’s ego—the all-consuming desire to demonstrate expertise and spectacle, turning the drinking experience into gratuitous entertainment. And if that’s what you’re after, that’s perfectly fine. But it has no place in the humble homes of most imbibers who just want to decompress with a solid end-of-day libation. I mean, who has the luxury of time to make hand-carved tea-infused ice? Pas moi. Enter Simonson’s 3-Ingredient Cocktails, which is faithful to its premise. As the book’s title implies, each recipe consists of no more than three ingredients—and none of them take more than 10 minutes to make. Beyond that, the book is divided into five easy-to-navigate chapters: sours, highballs, and old-fashioneds—plus drinks that have been categorized as “other” and “improved.” Perfect for those of us who have zero time—even when we have nothing but.

CRAVINGS BY CHRISSY TEIGEN (CLARKSON POTTER $18)

I’ve got a huge girl crush on Chrissy Teigen. So naturally, I own both of her cookbooks—how could I not? But if I were to choose between the two, Les envies is the one. Its amusing conversational tone, perfect blend of East and West, and easygoing style is exactly my kind of jam. Nothing about it is excessively complicated, making it perfect for novice cooks and seasoned kitchen dwellers alike. My all-time favorite, Teigen’s chicken lettuce wraps, is particularly fitting for pandemic cooking: You can make a big batch of filling in advance, portion them into single-serving containers, and pan heat as necessary. I swear, it tastes better after a few days. Just make sure you have butter lettuce on hand at all times.

PROCRASTIBAKING: 100 RECIPES FOR GETTING NOTHING DONE IN THE MOST DELICIOUS WAY POSSIBLE BY ERIN GARDNER (ATRIA BOOKS $17)

Stress baking more than usual? No worries. You’re certainly not alone. Everyone’s doing it—so much so that flour and yeast have been so difficult to come by in the past several weeks. But never mind that. If you love working with dough, you probably have all the provisions you need. And if your work-from-home routine is turning into drag, I encourage you to get this book and do as it says: procrastibake. Because are you really wasting time if your day ends with a batch of blueberry-lemon muffins and cinnamon roll scones? Absolument pas.


Chuck Berry's Final Recordings Are Fresh And Forward-Looking

This is FRESH AIR. Chuck Berry, who died this past March at the age of 90, left behind an album of new material, his first such collection since "Rock It" in 1979. Our rock critic Ken Tucker says this new album, called "Chuck," contains some surprisingly energetic and interesting music.

(SOUNDBITE OF SONG, "WONDERFUL WOMAN")

CHUCK BERRY: (Singing) Oh, well, looky here now. This just makes my day. There's a wonderful woman. She just walked by my way. Well, I was standing there, trembling like a leaf on a willow tree, hoping her great, big, beautiful eyes would follow me. Ah, it was wishful thinking, but I hope that it still might be. Man, she's so beautiful.

KEN TUCKER, BYLINE: As one of the principal architects of rock and roll, Chuck Berry might have been content to spend his final recordings doing remakes or reworkings of his hits. But he always rejected the concept of contentment. Restless, witty and proud, Berry found time during his final two decades to get off the road and into a studio to record the fully realized bits and pieces that cohere to form this collection, titled "Chuck." It includes some wonderful music, such as this bluesy version of the 1930s ballad "You Go To My Head" with backup vocals by Berry's daughter Ingrid.

(SOUNDBITE OF SONG, "YOU GO TO MY HEAD")

CHUCK BERRY AND INGRID BERRY: (Singing) You go to my head, and you linger like a haunting refrain. And I find you spinning around in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like the sparkle in a burgundy brew, and I find the very mention of you is like the kicker in a julep or two.

TUCKER: Other aging artists have been willing to let strong, younger producers guide them into the final chapters of their recording careers. I'm thinking of the showcases that Rick Rubin built for Johnny Cash and that Jack White did for Loretta Lynn. Chuck Berry would have none of this. Berry was not preparing for death the way Leonard Cohen was with his final album, "You Want It Darker." Consistently autodidactic since the 1950s, Chuck Berry rings fresh changes here from familiar chords, riffs and subject matter, maintaining a fierce independence from current trends or fads.

(SOUNDBITE OF SONG, "SHE STILL LOVES YOU")

BERRY: (Singing) She came to me when my own heart was in much need of hers. Sometime we'll try and reach for things we know we each want and don't deserve. I felt I was wrong. It seems she belongs to someone else. She hurt my words and trust, but in her arms I just could not help myself.

TUCKER: That's "She Still Loves You," the song that most clearly demonstrates how vitally interested Berry remained in cataloguing the endless variations of flirtation, horniness and romance. People have spent so many years talking about his lyrics, which were and remain among the most vivid, concise and artfully phrased. But they often neglect or underrate his guitar playing, at which he was every bit as groundbreaking. Listen to a solo that glows at the end of "She Still Loves You."

(SOUNDBITE OF CHUCK BERRY SONG, "SHE STILL LOVES YOU")

TUCKER: On "Darling," Berry sings about the facts of his life - that he's grown old, that he often feels tired or as though he's done all this before and now finds a mixture of comfort, sadness and ease in coming to the end of a career. He sings to his daughter Ingrid, life can pass so fast away.

(SOUNDBITE OF SONG, "DARLING")

BERRY: (Singing) Darling, your father's growing older each year. Strands of gray are showing bolder. Come here, and lay your head upon my shoulder, my dear. The time is passing fast away.

TUCKER: There's so much good music on "Chuck's" half-hour-plus length, I haven't even bothered to play its first single, "Big Boys," a variation on "Johnny B. Goode" featuring guitarist Tom Morello from Rage Against The Machine. That's because Chuck Berry really didn't need a guest star or an echo of an earlier hit to prove he still had something to offer you. Rejecting the nostalgia that grows to smother passion, he spent his final recordings remaining in touch with his most youthful motivations.

BIANCULLI: Ken Tucker is critic-at-large for Yahoo TV. He reviewed "Chuck," Chuck Berry's album of new material which was released earlier this month after his death in March at the age of 90.

(SOUNDBITE OF SONG, "BIG BOYS")

BERRY: (Singing) When I was just a little boy like you, I wanted to do things the big boys do. Wherever they went, you know they wouldn't let me go. And I got suspicious, and I wanted to know. I was bright in school, but my future looked dim because the big boys wouldn't let me party with them. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Yes, yes, I knew when and what - yes, yes. No if, and or but. I was looking for joy - yes, yes, yes, yes - when I was a little bitty boy.

BIANCULLI: Coming up, film critic David Edelstein reviews "Beguiled," the new movie directed by Sofia Coppola. This is FRESH AIR.

(SOUNDBITE OF THE ROLLING STONES SONG, "NOW I'VE GOT A WITNESS - LIKE UNCLE PHIL AND UNCLE GENE") Transcript provided by NPR, Copyright NPR.


Elizabeth Strout’s ‘My Name Is Lucy Barton’

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One of this nation’s most abiding myths is that social origins don’t matter. Each of us is Gatsby, or can be, with the potential to be reinvented and obliterate the past. This is nowhere more true than in New York City, where, surrounded by millions, each person supposedly stands upon his or her own merits. If we reach a sophisticated urban consensus on how to speak, how to dress, how to live, then who will know what lies beneath the surface? Who will know what any one of us might really mean by words like “home,” “childhood” or “love”?

Elizabeth Strout is a writer bracingly unafraid of silences, her vision of the world northern, Protestant and flinty. “Olive Kitteridge,” her ­Pulitzer Prize-winning collection of linked stories, gives life to a woman both fierce and thwarted, hampered in her passions at once by rage and a sense of propriety. The narrator of Strout’s powerful and melancholy new novel, “My Name Is Lucy Barton,” might be a distant relation of Olive’s, though she is raised in poverty outside the small town of Amgash, Ill., rather than in Maine, and her adult home, where most of the novel takes place, is in Manhattan.

Lucy is a writer — words are her vocation — and yet she, like Olive, hovers at the edge of the sayable, attempting to articulate experiences that have never been and, without the force of her will, might never be expressed. She says she decided in the third grade to be a writer after reading about a girl named Tilly, “who was strange and unattractive because she was dirty and poor.” Books “brought me things,” she explains. “They made me feel less alone. This is my point. And I thought: I will write and people will not feel so alone!”

Lucy Barton’s story is, in meaningful ways, about loneliness, about an individual’s isolation when her past — all that has formed her — is invisible and incommunicable to those around her. Like the fictional Tilly, she endured a childhood of hardship, shunned even by her Amgash classmates, living in a world incomprehensible to her adult friends in New York. Not only did the family have little heat and little food, they had no books, no magazines and no TV: There was a lot for Lucy to catch up on.

Hers is also, though, a simple love story, about a girl’s unquestioning, almost animal love for her mother, and her mother’s love in return about how what is invisible and incommunicable is not only what isolates but also what binds.

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Lucy’s account, told many years later, primarily records a five-day visit from her mother when Lucy was hospitalized with a mysterious infection for almost nine weeks in New York in the mid-1980s. At the time, Lucy had a husband and two small daughters, ages 5 and 6, but she had been largely estranged from her parents since her marriage. We learn that her father — a World War II veteran whose agonies and aggressions remain somewhat oblique, but who would be described in traditional parlance as having had a “bad war” — can’t abide the fact that Lucy’s husband is of German extraction, with “blond German looks” to match.

Over the course of Lucy’s mother’s unexpected stay, the older woman remains in the hospital room with her daughter, taking only occasional catnaps. (“You learn to, when you don’t feel safe,” she observes, prompting Lucy to reflect, “I know very little about my mother’s childhood.”) They pass the time making up nicknames for the nurses and gossiping cheerfully about the fates of some of the girls and women from Amgash Lucy knew in her youth: snooty Kathie Nicely, who fell in love with a schoolteacher (who turned out to be gay) and then was shunned by her husband and daughters Cousin Harriet, who “had that very poor luck with her marriage” and was left to raise her children as an impoverished young widow Marilyn Somebody, married to a man who, sent almost immediately to fight in Vietnam, “had to do some terrible stuff, and . . . he’s never been the same” or Mary Mumford, a.k.a. Mississippi Mary, who married well and seemed to have it all, but upon discovering her husband’s long-term affair with his secretary suffered a heart attack.

In discussing these narratives, they circle around those things they can’t broach openly. They don’t talk about Lucy’s father’s episodes, “what as a child I had called — to myself — the Thing, meaning an incident of my father becoming very anxious and not in control of himself” or about the fact that Lucy’s parents struck their children “impulsively and vigorously” or about her terror of being locked in her father’s truck and her horror at even hearing the word “snake.” They don’t discuss why Lucy’s brother still lives at home and reads children’s books, or why “he goes into the Pedersons’ barn, and he sleeps next to the pigs that will be taken to slaughter.” And, above all, they don’t talk about Lucy’s present life in New York, about the stories she’s published or her young family and new friends.

Lucy, exhilarated simply by her mother’s presence — “I was so happy. Oh, I was happy speaking with my mother this way!” — has, at least many years later, made her peace with all that their conversations elided and, it would seem, with the pain associated with the unsayable and the unsaid. “I have asked experts,” she reflects. “Their answers have been thoughtful, and almost always the same: I don’t know what your mother remembered. I like these experts because they seem decent, and because I feel I know a true sentence when I hear one now. They do not know what my mother remembered. I don’t know what my mother remembered either.”

Strout articulates for her readers — albeit often circumspectly, perhaps the only way — the Gordian knot of family, binding together fear and misery, solace and love. Lucy Barton, although still a young woman in her hospital bed, is already far from the hardscrabble silences of rural Amgash but in her uncertain illness nothing can console her like her mother’s presence — “It was the sound of my mother’s voice I most wanted what she said didn’t matter.” In a moment of crucial directness, Lucy explains: “I feel that people may not understand that my mother could never say the words I love you. I feel that people may not understand: It was all right.”

Interspersed with Lucy’s memories of these precious five days are intimations of her marriage and its ultimate failure, along with portraits of her beloved doctor and her friends and mentors at the time — in particular a neighbor named Jeremy, who dies of AIDS, and a writer and teacher named Sarah Payne. These are the people who see Lucy as an artist, giving her a new sense of belonging, and, in Sarah’s case, exhorting her to look unflinchingly at a story. “If you find yourself protecting anyone as you write this piece,” Sarah tells her, “remember this: You’re not doing it right.”

Whether Strout once had a literary guide like Sarah Payne (an imperfect guide, flawed as are all these beautifully too-human characters) or whether she herself has been one, her fiction certainly enacts the fierce clarity of vision Payne demands: There is not a scintilla of sentimentality in this exquisite novel. Instead, in its careful words and vibrating si­lences, “My Name Is Lucy Barton” offers us a rare wealth of emotion, from darkest suffering to — “I was so happy. Oh, I was happy” — simple joy.


Elif Shafak

When you live in different countries and several cities throughout your life, one thing you will find hard as a novelist is to keep a library. But wherever I went there would always be a novel of hers travelling with me. Sometimes in English, sometimes in Turkish. The Bluest Eye. Song of Solomon. Bien-aimé. Tar Baby. I felt soothed by her words, encouraged by her presence, inspired by her vision. Morrison had a huge impact on me. Secretly, I dreamed of being able to tell her this someday.

Slavery, memory, sanity, spirituality, myth, destruction and inequality, but above all, survival. Her stories changed the literary landscape not only in America but also, through myriad translations, across the world. It wasn’t only her novels, though. The way she defended and explained her craft was remarkable she was a fighter and she was not afraid of taking risks. In her personal life she had to overcome many barriers - gender, racial and class. Novelist, editor, scholar, she was one of our most important public intellectuals.

Recently, at an event at Daunt Books in London, a young mother from Sudan put her hand up and said she wanted to keep writing fiction but she found it hard to do so while raising three young kids. I said to her: “Think about Toni Morrison. Remember what she said. Some days we won’t be able to write, and that’s all right. Other days we will be more productive. Sometimes we will work at night, sometimes during the day. We will carve out little pockets of spaces for ourselves, just like many women do. It is only privileged authors of a certain background who are proud of their precise schedules. The rest of us will keep struggling, sometimes failing, sometimes succeeding. It was Morrison who showed us that this is how we write.”

Morrison’s work bore echoes of her life, but she insisted on the need for literature to be free, not necessarily autobiographical. Although her work was multilayered, and her themes diverse, in the end she always wrote about love – its powerful presence or painful absence.


Rep-Elect Braxton Mitchell wants Montana&rsquosprimaries to be closed and all its ballots hand counted

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Mitchell, a Republican who decisively defeated appointed incumbent Democrat Debo Powers on 3 Nov, will represent House District 3 (Columbia Falls, map) in Montana&rsquos 2021 legislative session. He&rsquoll be the second youngest member. Mallerie Stromswold (R, HD-50, Billings)is a year or two younger.

Stromswold requested a bill (LC1330) on raw milk, so this is a good time to remind people that raw milk is a health hazard that never goes away.

Thus far, Mitchell has requested 12 bills, two of which, highlighted in the following table, are the primary subjects of this post. The legislature&rsquos website has a list of the almost 3,000 bills requested thus far.


Voir la vidéo: Tour dhorizon - interview Maître Xavier MANGIN (Novembre 2021).