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Comment faire un diaporama de boulettes de foie gras poêlées


Maryse Chevrière

Étape 1 : préparer les ingrédients crus

Maryse Chevrière

Les échalotes émincées, le magret de canard et le foie gras sont préparés et prêts à être cuisinés.

Étape 2 : saisir le foie gras

Maryse Chevrière

Le sous-chef David Valencia dit que vous faites cuire le foie gras rapidement pour qu'il rende gras (la substance jaune dans la poêle) et c'est ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de la boulette.

Étape 3 : Combinez le Magret de Canard avec le Foie Gras

Maryse Chevrière

Mélanger d'abord la moitié du foie gras poêlé avec le magret de canard, puis ajouter la seconde moitié. Vous pouvez porter des gants en caoutchouc pour ne pas vous contaminer les mains avec de la viande crue.

Étape 4 : La brochette de viande au centre de chaque emballage.

Maryse Chevrière

Les emballages de boulettes ont déjà été recouverts d'œuf battu, puis environ une once du mélange de viande a été placée au centre avec une brochette de bambou au milieu, prête à être façonnée.

Étape 5 : Façonner les boulettes

Maryse Chevrière

Pincez et tournez les bords de l'emballage autour de la brochette pour façonner la boulette comme illustré.

Étape 6 : Blanchir les boulettes

Maryse Chevrière

Cuire les boulettes 3 minutes dans de l'eau bouillante salée puis les retirer à l'aide d'une écumoire.

Étape 7 : Le plat fini

Maryse Chevrière

Garnir les boulettes d'huile de ciboulette et d'une sauce de finition de votre choix. Peu importe ce que vous faites, ils seront délicieux et décadents avec un coup de pied rafraîchissant de la ciboulette.


Les 10 plats qui ont fait ma carrière : Anita Lo

Anita Lo a passé des années à cuisiner à l'avance, souvent de manière déchirante. Sa première expérience d'ouverture d'un restaurant était un mastodonte coréen au milieu des années, à cette époque bien rangée où les gratte-ciel de nourriture moulés en anneaux faisaient fureur et la fermentation était le cauchemar d'un inspecteur de la santé, pas le Saint Graal des hipsters. Cela a duré deux ans. Elle s'est aventurée dans le barbecue aux teintes asiatiques deux ans avant que Zak Pelaccio ne frappe avec Fatty ‘Cue - son Bar Q a fermé après dix mois, poussé au bord du gouffre par la récession de 2009. Et en tant qu'enfant d'un foyer malaisien-chinois-sud de la Nouvelle-Angleterre dans la banlieue du Michigan, elle a vécu la fusion avant que le mot n'existe en dehors du monde de la physique nucléaire. « Nous avons beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite », dit-elle. « Même à cette époque, j'ai vu les parallèles entre [la cuisine] indonésienne et malaisienne, chinoise et malaisienne, même certains ingrédients de la cuisine du Sud et de la cuisine asiatique.

Aujourd'hui, sa devise est plus "No New Friends" que Manifest Destiny. Elle a réduit ses engagements à un seul: Annisa, le restaurant qu'elle possède depuis 13 ans, qu'elle a tiré des cendres d'un incendie électrique dévastateur, qu'elle a conservé pendant une rupture avec son partenaire commercial et qu'elle a soigné pendant la période quand la gastronomie était la première ligne coupée du budget de tout le monde. Là, elle s'est construite l'espace pour se détendre, pour écrire (son premier livre de cuisine, Cuisiner sans frontières, a été publié en 2011), pour passer du temps dans une maison d'été à Long Island et travailler sur de nouveaux plats potentiels. “Je ne suis pas si prolifique. Je m'assois et réfléchis, je m'assois et je résous les problèmes, puis je les essaie », dit-elle.

Comparez cette affirmation à ses succès dans à peu près toutes les émissions de cuisine à feu rapide (elle a été la première challenger à gagner sur Iron Chef America et est arrivée quatrième lors de la première saison de Les grands maîtres cuisiniers) et quelque chose ne colle pas. Il s'avère que ce qui lui manque en matière d'inventivité immédiate, elle le compense par une mémoire de piège d'acier et une maîtrise de la dissection des plats en leurs composants, ainsi que de la réorientation des idées dans des combinaisons infinies. Une seule assiette peut contenir une douzaine de récits différents, d'un vestige de sa formation française classique à une recette de fête d'amis d'il y a 30 ans.

C'est pourquoi le menu d'Annisa se lit comme un itinéraire de vol schizophrénique, donnant en quelque sorte un sens à des plats comme le calmar au basilic thaï et aux cacahuètes, et l'aubergine aux piments turcs. Et c'est pourquoi Lo a opté pour le terme « américaine contemporaine » pour décrire sa cuisine, qui peut signifier tout et n'importe quoi à la fois. Là encore, la plupart des nouveaux restaurants essaient de trouver leur propre façon de définir l'intersection des cuisines de nos jours - la courbe l'a peut-être finalement rattrapée.

Ici, Lo révèle certains des plats qui l'ont marquée au fil des ans et réfléchit à la façon dont ils l'alimentent aujourd'hui, de la cuisine familiale de sa mère à un hommage à ses « parents restaurateurs » à l'icône new-yorkaise Chanterelle.


Les 10 plats qui ont fait ma carrière : Anita Lo

Anita Lo a passé des années à cuisiner à l'avance, souvent de manière déchirante. Sa première expérience d'ouverture d'un restaurant était un mastodonte coréen au milieu des années, à cette époque bien rangée où les gratte-ciel de nourriture moulés en anneaux faisaient fureur et la fermentation était le cauchemar d'un inspecteur de la santé, pas le Saint Graal des hipsters. Cela a duré deux ans. Elle s'est aventurée dans un barbecue aux teintes asiatiques deux ans avant que Zak Pelaccio ne frappe avec Fatty ‘Cue - son Bar Q a fermé après dix mois, poussé au bord du gouffre par la récession de 2009. Et en tant qu'enfant d'un foyer malaisien-chinois-sud de la Nouvelle-Angleterre dans la banlieue du Michigan, elle a vécu la fusion avant que le mot n'existe en dehors du monde de la physique nucléaire. « Nous avons beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite », dit-elle. « Même à cette époque, j'ai vu les parallèles entre [la cuisine] indonésienne et malaisienne, chinoise et malaisienne, même certains ingrédients de la cuisine du Sud et de la cuisine asiatique.

Aujourd'hui, sa devise est plus "No New Friends" que Manifest Destiny. Elle a réduit ses engagements à un seul: Annisa, le restaurant qu'elle possède depuis 13 ans, qu'elle a tiré des cendres d'un incendie électrique dévastateur, qu'elle a conservé pendant une rupture avec son partenaire commercial et qu'elle a soigné pendant la période quand la gastronomie était la première ligne coupée du budget de tout le monde. Là, elle s'est construite l'espace pour se détendre, pour écrire (son premier livre de cuisine, Cuisiner sans frontières, a été publié en 2011), pour passer du temps dans une maison d'été à Long Island et travailler sur de nouveaux plats potentiels. “Je ne suis pas si prolifique. Je m'assois et réfléchis, je m'assois et je résous les problèmes, puis je les essaie », dit-elle.

Comparez cette affirmation à ses succès dans à peu près toutes les émissions de cuisine à feu rapide (elle a été la première challenger à gagner sur Iron Chef America et est arrivée quatrième lors de la première saison de Les grands maîtres cuisiniers) et quelque chose ne colle pas. Il s'avère que ce qui lui manque en matière d'inventivité immédiate, elle le compense par une mémoire de piège d'acier et une maîtrise de la dissection des plats jusqu'à leurs composants, ainsi que de la réorientation des idées dans des combinaisons infinies. Une seule assiette peut contenir une douzaine de récits différents, d'un vestige de sa formation française classique à une recette de fête d'amis d'il y a 30 ans.

C'est pourquoi le menu d'Annisa se lit comme un itinéraire de vol schizophrénique, donnant en quelque sorte un sens à des plats comme le calmar au basilic thaï et aux cacahuètes, et l'aubergine aux piments turcs. Et c'est pourquoi Lo a opté pour le terme « américaine contemporaine » pour décrire sa cuisine, qui peut signifier tout et n'importe quoi à la fois. Là encore, la plupart des nouveaux restaurants essaient de trouver leur propre façon de définir l'intersection des cuisines ces jours-ci - la courbe l'a peut-être finalement rattrapée.

Ici, Lo révèle certains des plats qui l'ont marquée au fil des ans et réfléchit à la façon dont ils l'alimentent aujourd'hui, de la cuisine familiale de sa mère à un hommage à ses « parents restaurateurs » à l'icône new-yorkaise Chanterelle.


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Anita Lo a passé des années à cuisiner à l'avance, souvent de manière déchirante. Sa première expérience d'ouverture d'un restaurant était un mastodonte coréen au milieu des années, à cette époque bien rangée où les gratte-ciel de nourriture moulés en anneaux faisaient fureur et la fermentation était le cauchemar d'un inspecteur de la santé, pas le Saint Graal des hipsters. Cela a duré deux ans. Elle s'est aventurée dans un barbecue aux teintes asiatiques deux ans avant que Zak Pelaccio ne frappe avec Fatty ‘Cue - son Bar Q a fermé après dix mois, poussé au bord du gouffre par la récession de 2009. Et en tant qu'enfant d'un foyer malaisien-chinois-sud de la Nouvelle-Angleterre dans la banlieue du Michigan, elle a vécu la fusion avant que le mot n'existe en dehors du monde de la physique nucléaire. « Nous avons beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite », dit-elle. « Même à cette époque, j'ai vu les parallèles entre [la cuisine] indonésienne et malaisienne, chinoise et malaisienne, même certains ingrédients de la cuisine du Sud et de la cuisine asiatique.

Aujourd'hui, sa devise est plus "No New Friends" que Manifest Destiny. Elle a réduit ses engagements à un seul: Annisa, le restaurant qu'elle possède depuis 13 ans, qu'elle a tiré des cendres d'un incendie électrique dévastateur, qu'elle a conservé pendant une rupture avec son partenaire commercial et qu'elle a soigné pendant la période quand la gastronomie était la première ligne coupée du budget de tout le monde. Là, elle s'est construite l'espace pour se détendre, pour écrire (son premier livre de cuisine, Cuisiner sans frontières, a été publié en 2011), pour passer du temps dans une maison d'été à Long Island et travailler sur de nouveaux plats potentiels. “Je ne suis pas si prolifique. Je m'assois et réfléchis, je m'assois et je résout les choses, puis j'essaie », dit-elle.

Comparez cette affirmation à ses succès dans à peu près toutes les émissions de cuisine à feu rapide (elle a été la première challenger à gagner sur Iron Chef America et est arrivée quatrième lors de la première saison de Les grands maîtres cuisiniers) et quelque chose ne colle pas. Il s'avère que ce qui lui manque en matière d'inventivité immédiate, elle le compense par une mémoire de piège d'acier et une maîtrise de la dissection des plats en leurs composants, ainsi que de la réorientation des idées dans des combinaisons infinies. Une seule assiette peut contenir une douzaine de récits différents, d'un vestige de sa formation française classique à une recette de fête d'amis d'il y a 30 ans.

C'est pourquoi le menu d'Annisa se lit comme un itinéraire de vol schizophrénique, donnant en quelque sorte un sens à des plats comme le calmar au basilic thaï et aux cacahuètes, et l'aubergine aux piments turcs. Et c'est pourquoi Lo a opté pour le terme « américaine contemporaine » pour décrire sa cuisine, qui peut signifier tout et n'importe quoi à la fois. Là encore, la plupart des nouveaux restaurants essaient de trouver leur propre façon de définir l'intersection des cuisines ces jours-ci - la courbe l'a peut-être finalement rattrapée.

Ici, Lo révèle certains des plats qui l'ont marquée au fil des ans et réfléchit à la façon dont ils l'alimentent aujourd'hui, de la cuisine familiale de sa mère à un hommage à ses « parents restaurateurs » à l'icône new-yorkaise Chanterelle.


Les 10 plats qui ont fait ma carrière : Anita Lo

Anita Lo a passé des années à cuisiner à l'avance, souvent de manière déchirante. Sa première expérience d'ouverture d'un restaurant était un mastodonte coréen au milieu des années, à cette époque bien rangée où les gratte-ciel de nourriture moulés en anneaux faisaient fureur et la fermentation était le cauchemar d'un inspecteur de la santé, pas le Saint Graal des hipsters. Cela a duré deux ans. Elle s'est aventurée dans le barbecue aux teintes asiatiques deux ans avant que Zak Pelaccio ne frappe avec Fatty ‘Cue - son Bar Q a fermé après dix mois, poussé au bord du gouffre par la récession de 2009. Et en tant qu'enfant d'un foyer malaisien-chinois-sud de la Nouvelle-Angleterre dans la banlieue du Michigan, elle a vécu la fusion avant que le mot n'existe en dehors du monde de la physique nucléaire. « Nous avons beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite », dit-elle. « Même à cette époque, j'ai vu les parallèles entre [la cuisine] indonésienne et malaisienne, chinoise et malaisienne, même certains ingrédients de la cuisine du Sud et de la cuisine asiatique.

Aujourd'hui, sa devise est plus "No New Friends" que Manifest Destiny. Elle a réduit ses engagements à un seul: Annisa, le restaurant qu'elle possède depuis 13 ans, qu'elle a tiré des cendres d'un incendie électrique dévastateur, qu'elle a conservé pendant une rupture avec son partenaire commercial et qu'elle a soigné pendant la période quand la gastronomie était la première ligne coupée du budget de tout le monde. Là, elle s'est construite l'espace pour se détendre, pour écrire (son premier livre de cuisine, Cuisiner sans frontières, a été publié en 2011), pour passer du temps dans une maison d'été à Long Island et travailler sur de nouveaux plats potentiels. “Je ne suis pas si prolifique. Je m'assois et réfléchis, je m'assois et je résous les problèmes, puis je les essaie », dit-elle.

Comparez cette affirmation à ses succès dans à peu près toutes les émissions de cuisine à feu rapide (elle a été la première challenger à gagner sur Iron Chef America et est arrivée quatrième lors de la première saison de Les grands maîtres cuisiniers) et quelque chose ne colle pas. Il s'avère que ce qui lui manque en matière d'inventivité immédiate, elle le compense par une mémoire de piège d'acier et une maîtrise de la dissection des plats jusqu'à leurs composants, ainsi que de la réorientation des idées dans des combinaisons infinies. Une seule assiette peut contenir une douzaine de récits différents, d'un vestige de sa formation française classique à une recette de fête d'amis d'il y a 30 ans.

C'est pourquoi le menu d'Annisa se lit comme un itinéraire de vol schizophrène, donnant en quelque sorte un sens à des plats comme le calmar au basilic thaï et aux cacahuètes, et l'aubergine aux piments turcs. Et c'est pourquoi Lo a opté pour le terme « américaine contemporaine » pour décrire sa cuisine, qui peut signifier tout et n'importe quoi à la fois. Là encore, la plupart des nouveaux restaurants essaient de trouver leur propre façon de définir l'intersection des cuisines ces jours-ci - la courbe l'a peut-être finalement rattrapée.

Ici, Lo révèle certains des plats qui l'ont marquée au fil des ans et réfléchit à la façon dont ils l'alimentent aujourd'hui, de la cuisine familiale de sa mère à un hommage à ses « parents restaurateurs » à l'icône new-yorkaise Chanterelle.


Les 10 plats qui ont fait ma carrière : Anita Lo

Anita Lo a passé des années à cuisiner à l'avance, souvent de manière déchirante. Sa première expérience d'ouverture d'un restaurant était un mastodonte coréen au milieu des années, à cette époque bien rangée où les gratte-ciel de nourriture moulés en anneaux faisaient fureur et la fermentation était le cauchemar d'un inspecteur de la santé, pas le Saint Graal des hipsters. Cela a duré deux ans. Elle s'est aventurée dans le barbecue aux teintes asiatiques deux ans avant que Zak Pelaccio ne frappe avec Fatty ‘Cue - son Bar Q a fermé après dix mois, poussé au bord du gouffre par la récession de 2009. Et en tant qu'enfant d'un foyer malaisien-chinois-sud de la Nouvelle-Angleterre dans la banlieue du Michigan, elle a vécu la fusion avant que le mot n'existe en dehors du monde de la physique nucléaire. « Nous avons beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite », dit-elle. « Même à cette époque, j'ai vu les parallèles entre [la cuisine] indonésienne et malaisienne, chinoise et malaisienne, même certains ingrédients de la cuisine du Sud et de la cuisine asiatique.

Aujourd'hui, sa devise est plus "No New Friends" que Manifest Destiny. Elle a réduit ses engagements à un seul: Annisa, le restaurant qu'elle possède depuis 13 ans, qu'elle a tiré des cendres d'un incendie électrique dévastateur, qu'elle a conservé pendant une rupture avec son partenaire commercial et qu'elle a soigné pendant la période quand la gastronomie était la première ligne coupée du budget de tout le monde. Là, elle s'est construite l'espace pour se détendre, pour écrire (son premier livre de cuisine, Cuisiner sans frontières, a été publié en 2011), pour passer du temps dans une maison d'été à Long Island et travailler sur de nouveaux plats potentiels. “Je ne suis pas si prolifique. Je m'assois et réfléchis, je m'assois et je résous les problèmes, puis je les essaie », dit-elle.

Comparez cette affirmation à ses succès dans à peu près toutes les émissions de cuisine à feu rapide (elle a été la première challenger à gagner sur Iron Chef America et est arrivée quatrième lors de la première saison de Les grands maîtres cuisiniers) et quelque chose ne colle pas. Il s'avère que ce qui lui manque en matière d'inventivité immédiate, elle le compense par une mémoire de piège d'acier et une maîtrise de la dissection des plats en leurs composants, ainsi que de la réorientation des idées dans des combinaisons infinies. Une seule assiette peut contenir une douzaine de récits différents, d'un vestige de sa formation française classique à une recette de fête d'amis d'il y a 30 ans.

C'est pourquoi le menu d'Annisa se lit comme un itinéraire de vol schizophrène, donnant en quelque sorte un sens à des plats comme le calmar au basilic thaï et aux cacahuètes, et l'aubergine aux piments turcs. Et c'est pourquoi Lo a opté pour le terme « américaine contemporaine » pour décrire sa cuisine, qui peut signifier tout et n'importe quoi à la fois. Là encore, la plupart des nouveaux restaurants essaient de trouver leur propre façon de définir l'intersection des cuisines ces jours-ci - la courbe l'a peut-être finalement rattrapée.

Ici, Lo révèle certains des plats qui l'ont marquée au fil des ans et réfléchit à la façon dont ils l'alimentent aujourd'hui, de la cuisine familiale de sa mère à un hommage à ses « parents restaurateurs » à l'icône new-yorkaise Chanterelle.


Les 10 plats qui ont fait ma carrière : Anita Lo

Anita Lo a passé des années à cuisiner à l'avance, souvent de manière déchirante. Sa première expérience d'ouverture d'un restaurant était un mastodonte coréen au milieu des années, à cette époque bien rangée où les gratte-ciel de nourriture moulés en anneaux faisaient fureur et la fermentation était le cauchemar d'un inspecteur de la santé, pas le Saint Graal des hipsters. Cela a duré deux ans. Elle s'est aventurée dans le barbecue aux teintes asiatiques deux ans avant que Zak Pelaccio ne frappe avec Fatty ‘Cue - son Bar Q a fermé après dix mois, poussé au bord du gouffre par la récession de 2009. Et en tant qu'enfant d'un foyer malaisien-chinois-sud de la Nouvelle-Angleterre dans la banlieue du Michigan, elle a vécu la fusion avant que le mot n'existe en dehors du monde de la physique nucléaire. « Nous avons beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite », dit-elle. « Même à cette époque, j'ai vu les parallèles entre [la cuisine] indonésienne et malaisienne, chinoise et malaisienne, même certains ingrédients de la cuisine du Sud et de la cuisine asiatique.

Aujourd'hui, sa devise est plus "No New Friends" que Manifest Destiny. Elle a réduit ses engagements à un seul: Annisa, le restaurant qu'elle possède depuis 13 ans, qu'elle a tiré des cendres d'un incendie électrique dévastateur, qu'elle a conservé pendant une rupture avec son partenaire commercial et qu'elle a soigné pendant la période quand la gastronomie était la première ligne coupée du budget de tout le monde. Là, elle s'est construite l'espace pour se détendre, pour écrire (son premier livre de cuisine, Cuisiner sans frontières, a été publié en 2011), pour passer du temps dans une maison d'été à Long Island et travailler sur de nouveaux plats potentiels. “Je ne suis pas si prolifique. Je m'assieds et réfléchis, je m'assois et je résous les problèmes, puis je les essaie », dit-elle.

Comparez cette affirmation à ses succès dans à peu près toutes les émissions de cuisine à feu rapide (elle a été la première challenger à gagner sur Iron Chef America et est arrivée quatrième lors de la première saison de Les grands maîtres cuisiniers) et quelque chose ne colle pas. Il s'avère que ce qui lui manque en matière d'inventivité immédiate, elle le compense par une mémoire de piège d'acier et une maîtrise de la dissection des plats en leurs composants, ainsi que de la réorientation des idées dans des combinaisons infinies. Une seule assiette peut contenir une douzaine de récits différents, d'un vestige de sa formation française classique à une recette de fête d'amis d'il y a 30 ans.

C'est pourquoi le menu d'Annisa se lit comme un itinéraire de vol schizophrène, donnant en quelque sorte un sens à des plats comme le calmar au basilic thaï et aux cacahuètes, et l'aubergine aux piments turcs. Et c'est pourquoi Lo a opté pour le terme « américaine contemporaine » pour décrire sa cuisine, qui peut signifier tout et n'importe quoi à la fois. Là encore, la plupart des nouveaux restaurants essaient de trouver leur propre façon de définir l'intersection des cuisines ces jours-ci - la courbe l'a peut-être finalement rattrapée.

Ici, Lo révèle certains des plats qui l'ont marquée au fil des ans et réfléchit à la façon dont ils l'alimentent aujourd'hui, de la cuisine familiale de sa mère à un hommage à ses « parents restaurateurs » à l'icône new-yorkaise Chanterelle.


Les 10 plats qui ont fait ma carrière : Anita Lo

Anita Lo a passé des années à cuisiner à l'avance, souvent de manière déchirante. Sa première expérience d'ouverture d'un restaurant était un mastodonte coréen au milieu des années, à cette époque bien rangée où les gratte-ciel de nourriture moulés en anneaux faisaient fureur et la fermentation était le cauchemar d'un inspecteur de la santé, pas le Saint Graal des hipsters. Cela a duré deux ans. Elle s'est aventurée dans le barbecue aux teintes asiatiques deux ans avant que Zak Pelaccio ne frappe avec Fatty ‘Cue - son Bar Q a fermé après dix mois, poussé au bord du gouffre par la récession de 2009. Et en tant qu'enfant d'un foyer malaisien-chinois-sud de la Nouvelle-Angleterre dans la banlieue du Michigan, elle a vécu la fusion avant que le mot n'existe en dehors du monde de la physique nucléaire. « Nous avons beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite », dit-elle. “Même alors, j'ai vu les parallèles entre la [nourriture] indonésienne et malaisienne, chinoise et malaisienne, même certains ingrédients de la cuisine du Sud et de la cuisine asiatique.”

Aujourd'hui, sa devise est plus "No New Friends" que Manifest Destiny. Elle a réduit ses engagements à un seul: Annisa, le restaurant qu'elle possède depuis 13 ans, qu'elle a tiré des cendres d'un incendie électrique dévastateur, qu'elle a conservé pendant une rupture avec son partenaire commercial et qu'elle a soigné pendant la période quand la gastronomie était la première ligne coupée du budget de tout le monde. Là, elle s'est construite l'espace pour se détendre, pour écrire (son premier livre de cuisine, Cuisiner sans frontières, a été publié en 2011), pour passer du temps dans une maison d'été à Long Island et travailler sur de nouveaux plats potentiels. “Je ne suis pas si prolifique. Je m'assois et réfléchis, je m'assois et je résous les problèmes, puis je les essaie », dit-elle.

Comparez cette affirmation à ses succès dans à peu près toutes les émissions de cuisine à feu rapide (elle a été la première challenger à gagner sur Iron Chef America et est arrivée quatrième lors de la première saison de Les grands maîtres cuisiniers) et quelque chose ne colle pas. Il s'avère que ce qui lui manque en matière d'inventivité immédiate, elle le compense par une mémoire de piège d'acier et une maîtrise de la dissection des plats jusqu'à leurs composants, ainsi que de la réorientation des idées dans des combinaisons infinies. Une seule assiette peut contenir une douzaine de récits différents, d'un vestige de sa formation française classique à une recette de fête d'amis d'il y a 30 ans.

C'est pourquoi le menu d'Annisa se lit comme un itinéraire de vol schizophrénique, donnant en quelque sorte un sens à des plats comme le calmar au basilic thaï et aux cacahuètes, et l'aubergine aux piments turcs. Et c'est pourquoi Lo a opté pour le terme « américaine contemporaine » pour décrire sa cuisine, qui peut signifier tout et n'importe quoi à la fois. Là encore, la plupart des nouveaux restaurants essaient de trouver leur propre façon de définir l'intersection des cuisines de nos jours - la courbe l'a peut-être finalement rattrapée.

Ici, Lo révèle certains des plats qui l'ont marquée au fil des ans et réfléchit à la façon dont ils l'alimentent aujourd'hui, de la cuisine familiale de sa mère à un hommage à ses « parents restaurateurs » à l'icône new-yorkaise Chanterelle.


Les 10 plats qui ont fait ma carrière : Anita Lo

Anita Lo a passé des années à cuisiner à l'avance, souvent de manière déchirante. Sa première expérience d'ouverture d'un restaurant était un mastodonte coréen au milieu des années, à cette époque bien rangée où les gratte-ciel de nourriture moulés en anneaux faisaient fureur et la fermentation était le cauchemar d'un inspecteur de la santé, pas le Saint Graal des hipsters. Cela a duré deux ans. Elle s'est aventurée dans un barbecue aux teintes asiatiques deux ans avant que Zak Pelaccio ne frappe avec Fatty ‘Cue - son Bar Q a fermé après dix mois, poussé au bord du gouffre par la récession de 2009. Et en tant qu'enfant d'un foyer malaisien-chinois-sud de la Nouvelle-Angleterre dans la banlieue du Michigan, elle a vécu la fusion avant que le mot n'existe en dehors du monde de la physique nucléaire. « Nous avons beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite », dit-elle. « Même à cette époque, j'ai vu les parallèles entre [la cuisine] indonésienne et malaisienne, chinoise et malaisienne, même certains ingrédients de la cuisine du Sud et de la cuisine asiatique.

Aujourd'hui, sa devise est plus "No New Friends" que Manifest Destiny. Elle a réduit ses engagements à un seul: Annisa, le restaurant qu'elle possède depuis 13 ans, qu'elle a tiré des cendres d'un incendie électrique dévastateur, qu'elle a conservé pendant une rupture avec son partenaire commercial et qu'elle a soigné pendant la période quand la gastronomie était la première ligne coupée du budget de tout le monde. Là, elle s'est construite l'espace pour se détendre, pour écrire (son premier livre de cuisine, Cuisiner sans frontières, a été publié en 2011), pour passer du temps dans une maison d'été à Long Island et travailler sur de nouveaux plats potentiels. “Je ne suis pas si prolifique. Je m'assois et réfléchis, je m'assois et je résout les choses, puis j'essaie », dit-elle.

Comparez cette affirmation à ses succès dans à peu près toutes les émissions de cuisine à feu rapide (elle a été la première challenger à gagner sur Iron Chef America et est arrivée quatrième lors de la première saison de Les grands maîtres cuisiniers) et quelque chose ne colle pas. Il s'avère que ce qui lui manque en matière d'inventivité immédiate, elle le compense par une mémoire de piège d'acier et une maîtrise de la dissection des plats en leurs composants, ainsi que de la réorientation des idées dans des combinaisons infinies. Une seule assiette peut contenir une douzaine de récits différents, d'un vestige de sa formation française classique à une recette de fête d'amis d'il y a 30 ans.

C'est pourquoi le menu d'Annisa se lit comme un itinéraire de vol schizophrène, donnant en quelque sorte un sens à des plats comme le calmar au basilic thaï et aux cacahuètes, et l'aubergine aux piments turcs. Et c'est pourquoi Lo a opté pour le terme « américaine contemporaine » pour décrire sa cuisine, qui peut signifier tout et n'importe quoi à la fois. Là encore, la plupart des nouveaux restaurants essaient de trouver leur propre façon de définir l'intersection des cuisines ces jours-ci - la courbe l'a peut-être finalement rattrapée.

Ici, Lo révèle certains des plats qui l'ont marquée au fil des ans et réfléchit à la façon dont ils l'alimentent aujourd'hui, de la cuisine familiale de sa mère à un hommage à ses « parents restaurateurs » à l'icône new-yorkaise Chanterelle.


Les 10 plats qui ont fait ma carrière : Anita Lo

Anita Lo a passé des années à cuisiner à l'avance, souvent de manière déchirante. Sa première expérience d'ouverture d'un restaurant était un mastodonte coréen au milieu des années, à cette époque bien rangée où les gratte-ciel de nourriture moulés en anneaux faisaient fureur et la fermentation était le cauchemar d'un inspecteur de la santé, pas le Saint Graal des hipsters. Cela a duré deux ans. Elle s'est aventurée dans un barbecue aux teintes asiatiques deux ans avant que Zak Pelaccio ne frappe avec Fatty ‘Cue - son Bar Q a fermé après dix mois, poussé au bord du gouffre par la récession de 2009. Et en tant qu'enfant d'un foyer malaisien-chinois-sud de la Nouvelle-Angleterre dans la banlieue du Michigan, elle a vécu la fusion avant que le mot n'existe en dehors du monde de la physique nucléaire. « Nous avons beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite », dit-elle. « Même à cette époque, j'ai vu les parallèles entre [la cuisine] indonésienne et malaisienne, chinoise et malaisienne, même certains ingrédients de la cuisine du Sud et de la cuisine asiatique.

Aujourd'hui, sa devise est plus "No New Friends" que Manifest Destiny. Elle a réduit ses engagements à un seul: Annisa, le restaurant qu'elle possède depuis 13 ans, qu'elle a tiré des cendres d'un incendie électrique dévastateur, qu'elle a conservé pendant une rupture avec son partenaire commercial et qu'elle a soigné pendant la période quand la gastronomie était la première ligne coupée du budget de tout le monde. Là, elle s'est construite l'espace pour se détendre, pour écrire (son premier livre de cuisine, Cuisiner sans frontières, a été publié en 2011), pour passer du temps dans une maison d'été à Long Island et travailler sur de nouveaux plats potentiels. “Je ne suis pas si prolifique. Je m'assois et réfléchis, je m'assois et je résous les problèmes, puis je les essaie », dit-elle.

Comparez cette affirmation à ses succès dans à peu près toutes les émissions de cuisine à feu rapide (elle a été la première challenger à gagner sur Iron Chef America et est arrivée quatrième lors de la première saison de Les grands maîtres cuisiniers) et quelque chose ne colle pas. Il s'avère que ce qui lui manque en matière d'inventivité immédiate, elle le compense par une mémoire de piège d'acier et une maîtrise de la dissection des plats en leurs composants, ainsi que de la réorientation des idées dans des combinaisons infinies. Une seule assiette peut contenir une douzaine de récits différents, d'un vestige de sa formation française classique à une recette de fête d'amis d'il y a 30 ans.

C'est pourquoi le menu d'Annisa se lit comme un itinéraire de vol schizophrénique, donnant en quelque sorte un sens à des plats comme le calmar au basilic thaï et aux cacahuètes, et l'aubergine aux piments turcs. Et c'est pourquoi Lo a opté pour le terme « américaine contemporaine » pour décrire sa cuisine, qui peut signifier tout et n'importe quoi à la fois. Là encore, la plupart des nouveaux restaurants essaient de trouver leur propre façon de définir l'intersection des cuisines ces jours-ci - la courbe l'a peut-être finalement rattrapée.

Ici, Lo révèle certains des plats qui l'ont marquée au fil des ans et réfléchit à la façon dont ils l'alimentent aujourd'hui, de la cuisine familiale de sa mère à un hommage à ses « parents restaurateurs » à l'icône new-yorkaise Chanterelle.


Les 10 plats qui ont fait ma carrière : Anita Lo

Anita Lo a passé des années à cuisiner à l'avance, souvent de manière déchirante. Sa première expérience d'ouverture d'un restaurant était un mastodonte coréen au milieu des années, à cette époque bien rangée où les gratte-ciel de nourriture moulés en anneaux faisaient fureur et la fermentation était le cauchemar d'un inspecteur de la santé, pas le Saint Graal des hipsters. Cela a duré deux ans. Elle s'est aventurée dans un barbecue aux teintes asiatiques deux ans avant que Zak Pelaccio ne frappe avec Fatty ‘Cue - son Bar Q a fermé après dix mois, poussé au bord du gouffre par la récession de 2009. Et en tant qu'enfant d'un foyer malaisien-chinois-sud de la Nouvelle-Angleterre dans la banlieue du Michigan, elle a vécu la fusion avant que le mot n'existe en dehors du monde de la physique nucléaire. « Nous avons beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite », dit-elle. « Même alors, j'ai vu les parallèles entre la [nourriture] indonésienne et malaisienne, la chinoise et la Malaisienne, même certains ingrédients de la cuisine du Sud et de la cuisine asiatique.

Aujourd'hui, sa devise est plus "No New Friends" que Manifest Destiny. Elle a réduit ses engagements à un seul: Annisa, le restaurant qu'elle possède depuis 13 ans, qu'elle a tiré des cendres d'un incendie électrique dévastateur, qu'elle a conservé pendant une rupture avec son partenaire commercial et qu'elle a soigné pendant la période quand la gastronomie était la première ligne du budget de tout le monde. Là, elle s'est construite l'espace pour se détendre, pour écrire (son premier livre de cuisine, Cuisiner sans frontières, a été publié en 2011), pour passer du temps dans une maison d'été à Long Island et travailler sur de nouveaux plats potentiels. “Je ne suis pas si prolifique. Je m'assieds et réfléchis, je m'assois et je résous les problèmes, puis je les essaie », dit-elle.

Comparez cette affirmation à ses succès dans à peu près toutes les émissions de cuisine à feu rapide (elle a été la première challenger à gagner sur Iron Chef America et est arrivée quatrième lors de la première saison de Les grands maîtres cuisiniers) et quelque chose ne colle pas. Il s'avère que ce qui lui manque en matière d'inventivité immédiate, elle le compense par une mémoire de piège en acier et une maîtrise de la dissection des plats en leurs composants, ainsi que de la réorientation des idées dans des combinaisons infinies. One single plate can contain a dozen different narratives, from a vestige of her classic French training to a friend’s go-to party recipe from 30 years ago.

That’s why Annisa’s menu reads like a schizophrenic flight itinerary, somehow making sense of dishes like squid with Thai basil and peanuts, and eggplant with Turkish chilies. And it’s why Lo has settled for the term “Contemporary American” to describe her cuisine, which can mean nothing and anything all at once. Then again, most new restaurants are trying to find their own way to define the intersection of cuisines these days—the curve may have finally caught up with her.

Here, Lo reveals some of the dishes that have stuck with her over the years and reflects on how they fuel her today, from her mother’s home cooking to a tribute to her “restaurant parents” at New York City icon Chanterelle.


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