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Augmentation des ventes de Bourgogne, les producteurs espèrent une croissance continue


Il est temps de poser le Bordeaux et de ramasser du Bourgogne

Les ventes de vins de Bourgogne ont augmenté aux États-Unis et en France pour la première fois en cinq ans.

Pour la première fois depuis la campagne 2008-2009, les ventes bourguignonnes engrangent des revenus.

Le Bureau des vins de Bourgogne (BIVB) a déclaré des ventes à l'exportation de 214,5 millions d'euros (soit près de 275 millions de dollars) entre janvier et avril 2013, selon Decanter.com. les ventes sont en hausse de 4,3% en volume, tandis que les ventes françaises sont plus fortes avec une augmentation de 5% en volume.

Michel Baldassini, vice-président du BIVB, a déclaré La Vigne que les chiffres ont augmenté en raison des bonnes performances à l'export et de la pression exercée sur les stocks par une série de petits millésimes. Il a prévenu que les consommateurs souffriraient si la région Bourgogne ne voyait pas un volume de vin normal ce millésime. Les consommateurs ne se tournent pas seulement vers les grands noms, mais aussi vers les petits producteurs.

Les producteurs bourguignons espèrent une croissance soutenue dans les prochains mois.


Le secret du succès de Domino's Pizza Inc.'s

Sur une liste des meilleurs titres de restaurants, il est peu probable que la plupart des investisseurs nomment Domino's Pizza (NYSE : DPZ) , mais la chaîne de livraison a discrètement rapporté 5 000 % depuis la récession.

Alors que bon nombre de ses homologues de la restauration rapide ont eu du mal à repousser la montée de la concurrence rapide et décontractée, le leader de la livraison de pizzas a résisté à la tendance en se développant à l'international, en améliorant ses opérations et en tirant parti de sa marque grâce au franchisage. Le graphique suivant montre les solides bénéfices et la flambée du cours des actions au cours des dernières années.

Ce revirement n'est pas arrivé par accident. Voici les clés du retour surprenant de Domino.

Améliorer le produit
Domino's est aujourd'hui omniprésent, avec 12 500 établissements dans 80 pays, mais avec des bénéfices en baisse, l'entreprise et le menu souvent décriés, il a décidé de relancer la marque fin 2009. L'entreprise a reformulé sa recette de pizza et a changé la plupart de son menu depuis lors. , introduisant de nouveaux articles tels que la pizza à la poêle faite à la main et le poulet de spécialité.

Les clients ont remarqué l'amélioration de la qualité de la pizza et, dans une campagne publicitaire mémorable, le PDG de Domino, Patrick Doyle, a admis que les critiques des clients, notamment que la vieille pizza avait le goût du carton, étaient valables. Il a encouragé les clients déçus à donner une autre chance à Domino's, donnant ainsi de la crédibilité à la nouvelle recette de l'entreprise.

Domino's n'est pas la seule chaîne de restauration à redynamiser les ventes en reformulant son produit. Sous l'égide d'investisseurs activistes, Restaurants Darden amélioré de nombreuses recettes de l'entreprise en faisant des choses aussi simples que d'ajouter du sel aux pâtes. Les résultats ont été impressionnants, avec une amélioration constante des ventes à magasins comparables et un gain retentissant du cours de l'action.

Améliorer les opérations grâce à la technologie
Alors que la technologie a proliféré dans la vie quotidienne, Domino's Pizza a utilisé des innovations telles que la commande numérique pour rendre l'expérience utilisateur plus facile et plus pratique. Aujourd'hui, 50 % des ventes sont réalisées via des plateformes en ligne comme l'application et le site Web Domino's. La société a lancé la commande en ligne en 2008 et a pris ses activités en interne en 2010, en introduisant des applications mobiles et plus tard une application de commande vocale. L'entreprise a également créé le Domino's Tracker, qui permet aux clients de suivre leur pizza du four à leur porte.

Un nouveau programme de récompenses lancé l'année dernière complète la plateforme numérique de l'entreprise. Domino's dispose également d'un nouveau système de point de vente, appelé PULSE, qui a accru l'efficacité opérationnelle. PULSE est maintenant utilisé dans presque tous les magasins nationaux et 60% des sites internationaux.

Ajout de nouveau magasins
Avec l'élan du redémarrage du menu en 2009 et 2010, Domino's a commencé à ajouter rapidement de nouveaux magasins, ouvrant près de 3 000 nouveaux emplacements au cours des quatre dernières années, dont la grande majorité étaient à l'étranger. Bien qu'au cours de la dernière décennie, la pizza à service rapide ait été un marché à croissance lente aux États-Unis, Domino's voit des opportunités à l'échelle internationale. La société estime que le marché international de la livraison de pizzas est sous-développé et manque d'une forte concurrence.

Domino's compte désormais 7 330 magasins en dehors des États-Unis. La présence de l'entreprise est particulièrement forte en Inde, au Royaume-Uni et au Mexique, qui comptent tous plus de 500 emplacements. Les magasins internationaux Domino's sont exploités par le biais d'accords de franchisés principaux dans lesquels une franchise contrôle un vaste territoire et sous-franchise souvent d'autres opérateurs. Un de ces franchisés, Domino's Pizza Entreprises, contrôle 1 561 restaurants dans six pays. Le modèle de franchise profite également à l'entreprise, car les franchisés sont un client garanti de sa chaîne d'approvisionnement, source de la majorité des revenus de l'entreprise, ainsi que des redevances.

La séquence de victoires continuera-t-elle?
L'action Domino's Pizza a de nouveau bondi dans son dernier rapport sur les résultats, le bénéfice ajusté par action ayant augmenté de 26 % et les ventes nationales des magasins comparables ayant augmenté de 12 % pour l'année. La mesure clé des ventes s'est régulièrement améliorée, car Domino's a investi dans l'amélioration des produits et de la technologie. La croissance des ventes à magasins comparables a été supérieure à 5 % au cours de chacune des trois dernières années et a augmenté à chaque fois. Ce genre de bilan est rare dans l'industrie de la restauration et laisse présager une croissance continue de la chaîne de pizza. Les ventes internationales à magasins comparables se sont améliorées pendant 22 années consécutives remarquables, un autre signe de la force de la marque.

Le marché a profité de la croissance régulière de l'entreprise, faisant passer le ratio P/E de l'action à 40. Cependant, avec une large marge d'expansion à l'étranger et une impressionnante dynamique de croissance des ventes des magasins comparables, les actions de Domino pourraient facilement continuer à contrecarrer les probabilités et continuer à évoluer. plus haut.


Les producteurs du Dakota du Sud continuent d'être touchés par la sécheresse

SIOUX FALLS, S.D. (KELO)– Les agriculteurs et les éleveurs du Dakota du Sud continuent d'être touchés par les conditions de sécheresse.

Selon les conditions de surveillance de la sécheresse des États-Unis pour le Dakota du Sud, jeudi dernier, 89,1% de l'État est soumis à une sécheresse modérée (D1) et 49,9% est touché par une sécheresse sévère (D2). 1,5% se trouve dans des conditions de sécheresse extrême (D3), dans le coin sud-est de l'État, y compris le comté de Lincoln et certaines parties du comté de Minnehaha, du comté de Turner, du comté d'Union et du comté de Clay. Tout l'état est anormalement sec (D0), cette année et aucun des états ne connaît de sécheresse exceptionnelle (D4).

Il s'agit de la zone la plus touchée par la sécheresse dans le Dakota du Sud depuis le 23 avril 2013, alors qu'elle sortait de la sécheresse en 2012, a déclaré Laura Edwards, climatologue d'Extension State pour SDSU Extension. La National Oceanic and Atmospheric Administration a publié son résumé hivernal, qui couvre de décembre à février. Au cours de ces mois, le Dakota du Sud a enregistré en moyenne un pouce de précipitations, a déclaré Edwards. Ce fut l'hiver le plus sec depuis 2005 et le 21e depuis 1895.

Dans la catégorie D0, la croissance des céréales et des pâturages est étourdie, selon les impacts de la sécheresse par état.

D1 signifie que la couche arable est sèche, que les rendements des cultures céréalières diminuent et que l'approvisionnement en pâturages et en eau diminue.

Dans des conditions D2, la plantation commence tôt l'utilisation de l'irrigation augmente, le foin est court les ventes de bétail sont précoces, la saison des incendies est prolongée la saison des incendies est les premiers feux d'herbe sont communs et la qualité de l'eau pour les opérations agricoles est faible les étangs sont faibles.

D3 signifie que les pertes de cultures en rangs sont importantes, que les producteurs transportent de l'eau pour le bétail et fournissent une augmentation des ventes de bétail d'engraissement supplémentaire, que les interdictions de brûlage commencent, que les populations de cerfs et de faisans sont faibles et que le débit des grands fleuves est faible. Les petits plans d'eau de surface sont à sec.

"Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu ce genre de gravité, du moins à cette époque de l'année", a déclaré Edwards. “Nous commençons à réfléchir à l'impact que cela aura sur nous au printemps.”

Edwards a déclaré que ces conditions sont certainement plus sèches que la normale. Elle a dit que cet hiver a vu des conditions extrêmement sèches. Depuis début novembre, en particulier dans le nord et le nord-ouest de l'État, ils ont enregistré moins de 25 % des précipitations moyennes.

Au cours des deux prochaines semaines, nous allons voir un système traverser l'État, frappant principalement le sud-ouest et certaines parties du centre-est, mais en général, les deux prochaines semaines semblent assez sèches et peut-être un peu plus fraîches que la moyenne, a déclaré Edwards. .

"Donc, les chances d'obtenir plus d'humidité sont assez limitées", a déclaré Edwards. "Alors que nous regardons vers l'avenir au printemps, il semble qu'une partie du Dakota du Sud, peut-être le sud en premier, mais se déplaçant ensuite vers la partie ouest de l'État, continue d'être plus sèche que la moyenne."

Non seulement cela, mais les perspectives pour les prochains mois montrent des températures plus chaudes que la moyenne. Mettre tous ces facteurs ensemble est une sorte de "recette pour la sécheresse", a déclaré Edwards.

À quoi cela ressemblera-t-il pour les producteurs de la région?

En ce qui concerne l'agriculture et l'élevage pour cette saison, les producteurs conservent des sols assez secs de l'année dernière, a déclaré Edwards. Les producteurs comptent généralement sur les précipitations d'automne pour mouiller les sols, l'hiver gèle et les emprisonne, puis ils peuvent utiliser cette humidité au printemps. Cependant, l'automne dernier a été très sec et cet hiver a été très sec et chaud, donc le sol commence à être sec. Elle a dit qu'ils vont dépendre beaucoup plus des précipitations printanières qu'ils ne l'ont fait ces dernières années.

Edwards dit que l'avantage est que la plantation de printemps se déroulera bien, par rapport aux inondations que nous avons connues ces dernières années. Elle a dit qu'elle avait déjà entendu parler de certains producteurs qui parlaient de planter de petites cultures céréalières.

Avril, mai et juin représentent environ 40% des précipitations totales annuelles, a déclaré Edwards. Passer à côté des précipitations printanières serait difficile pour les producteurs d'obtenir un rendement élevé. Cela pourrait également entraîner une mauvaise émergence et germination, une taille de plante plus petite et moins de graines peuvent apparaître.

La dernière fois que nous avons vu de telles conditions, à cette période de l'année, c'était en 2012, qui a été une année très difficile, a déclaré Edwards.

Les petites cultures céréalières et les graminées nécessitent moins d'humidité que les cultures telles que le maïs et le soja, a déclaré Edwards.

"Je sais que beaucoup de gens regardent le marché en ce moment et qu'il y a un très bon prix pour le maïs et le soja, donc c'est une sorte de compromis sur ce que vous pouvez gérer et quel risque vous êtes prêt à prendre à la ferme », a déclaré Edwards.

Quelque chose que les agriculteurs voudront examiner avant cette saison de plantation, ce sont les méthodes de travail du sol, a déclaré Laura Broyles, conservatrice par intérim de l'État du NRCS.

« Si nous continuons avec la sécheresse comme nous sommes en ce moment, et qu'il n'y a pas de chutes de neige supplémentaires et qu'il n'y a pas de pluie et d'humidité supplémentaires, l'une des choses qu'ils devront examiner est les méthodes de travail du sol, » dit Broyles. Qu'il s'agisse d'un labour sans labour ou d'un labour réduit, vous savez que si vous avez quelqu'un qui pratique encore le labour conventionnel et qu'il laboure en continu, il perd une partie de cette humidité du sol. C'est certainement l'une de ces choses qu'ils devront examiner et peut-être cette réduction du travail du sol dans ces zones afin que vous puissiez retenir plus d'humidité dans les zones qu'ils cultivent.

Broyles a dit qu'une des choses qu'ils voudront peut-être examiner s'ils utilisent des cultures de couverture, peut-être utiliser des cultures de couverture supplémentaires dans leurs mélanges.

L'un des effets de la sécheresse et du temps plus froid que les producteurs commencent déjà à voir est des dommages possibles à la récolte de blé, a déclaré Broyles.

Edwards a également déclaré que ces conditions augmentent le risque d'incendie, ce qui constitue également un problème lors des opérations.

Comment préparer votre exploitation à la sécheresse :

Le NRCS fournit aux agriculteurs et aux éleveurs des ressources pour préparer leurs opérations avant qu'une sécheresse ne frappe. Leurs stratégies sont organisées en catégories de gestion de l'eau, gestion des terres et gestion des cultures.

En ce qui concerne la gestion de l'eau, ils recommandent d'évaluer tous les types de systèmes d'irrigation adaptés à votre exploitation et de choisir celui qui vous aidera à perdre moins d'eau par évaporation, percolation et ruissellement. Ils suggèrent également de rechercher des moyens de rendre votre système d'irrigation existant plus efficace, de construire un système de stockage d'eau qui retient l'eau à utiliser pendant la saison d'irrigation, de stocker l'eau dans des fossés le long des champs, d'installer des dispositifs de mesure de l'eau qui suivent l'utilisation de l'eau et utilisent l'eau des aquifères profonds au lieu des eaux de surface.

Les idées de gestion des terres du NRCS comprennent l'utilisation du travail du sol de conservation, la mise en œuvre de pratiques de conservation qui réduisent le ruissellement et encouragent l'infiltration de l'eau dans le sol, la surveillance de l'humidité du sol, le maintien et l'établissement de zones tampons riveraines, de bandes filtrantes, de voies navigables engazonnées et d'autres types de zones tampons de conservation à proximité des sources d'eau. , connaissez les besoins fourragers de votre bétail, élevez des animaux qui ne consomment pas de grandes quantités d'eau et abattez les troupeaux selon un calendrier pour maximiser vos profits.

Leurs conseils de gestion des cultures à intégrer sont de planter des cultures qui résistent à la sécheresse, retiennent l'eau et réduisent le besoin d'irrigation, pratiquent la rotation des cultures qui augmente la quantité d'eau qui pénètre dans le sol et passent à des systèmes de culture moins dépendants de l'eau.

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Rencontrez 10 femmes pionnières à la pointe de l'industrie du vin

À l'occasion du Mois de l'histoire des femmes, Amateur de vin profilé 10 étoiles de l'industrie du vin, à la fois montantes et établies. De l'Afrique du Sud au Chili et au Vermont, ce sont les femmes intrépides qui inspirent les futures générations de fouleurs de raisin.

Pour prendre la température de l'industrie, nous les avons interrogés sur leurs expériences de travail dans un domaine à prédominance masculine. Les choses ont-elles changé ces dernières années ? Quels défis ont-ils dû surmonter ? Un message a prévalu : des progrès vers l'inclusivité et la parité sont en cours. Cliquez pour rencontrer 10 femmes qui ouvrent la voie à l'avenir du vin.

Krista Scruggs, propriétaire/viticultrice, ZAFA Wines, Vermont

Originaire de Californie, Scruggs est entré dans le commerce du vin sur une alouette. Sur le point de devenir pompier, un ami l'a aidée à décrocher un poste chez Constellation Brands en 2013 en tant que coordonnatrice du transport en vrac. Elle a ensuite travaillé pour des producteurs à Washington, en Italie, dans le sud de la France et au Texas. Elle a récemment quitté son poste d'assistante viticulteur La Garagista Farm & Winery dans le Vermont pour devenir chef de vignoble d'Ellison Estate Vineyard et propriétaire/vigneron de ZAFA Wines.

Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans une industrie dominée par les hommes ?

Tout d'abord, je suis fière d'être une femme qui diversifie cette industrie. Je sais pertinemment qu'on ne me poserait pas les questions qu'on m'a posées si j'étais un homme. Être une femme, c'est remettre ses capacités en question. Au-delà de cela, je suis ravie de faire partie de la lignée de Deirdre Heekin à La Garagista. J'étais son premier protégé. Elle travaille maintenant avec d'autres femmes, et c'est excitant que le Vermont ait atterri sur la carte des vins du monde à cause d'une femme. Les gens prennent le Vermont au sérieux et viennent ici pour faire du vin à cause de cela. C'est inspirant.

En tant que femme dans l'industrie du vin, avez-vous été confrontée à des défis liés au genre ?

Je ne pense pas que l'industrie du vin soit si différente de toute autre industrie dominée par les hommes tant qu'elle n'est pas homogénéisée, être une femme aura toujours ses défis. Cela dit, sur les salons du vin de consommation dans les grandes villes cosmopolites – New York, Londres, etc. – je suis fréquemment interrogé sur mon rôle dans le vignoble. Et la question vient 100 pour cent du temps des hommes. Ils ne peuvent pas imaginer que je me salisse les mains, que je sais me débrouiller avec un tracteur et que je ne suis pas simplement debout à l'intérieur de la cave avec mes mains sur mes hanches. Parce que j'ai été marginalisé la majeure partie de ma vie, je saisis cela comme une opportunité de relever ce défi de front.

Y a-t-il une femme, dans l'industrie ou en dehors, qui vous a inspiré tout au long de votre carrière ?

Deirdre Heekin, ou "Reine D." Le mentorat a été et restera à jamais le rôle le plus important dans ma vie de vigneron/agriculteur, car je sens que je serai toujours un étudiant. Avoir l'opportunité de travailler aux côtés de Deirdre dans le vignoble et la cave a changé ma vie. Goûter à ses côtés et apprendre et grandir constamment en parlant des grandes et des petites choses, y compris le fait d'être une femme dans cette industrie, a été transformateur.

Viviana Navarrete, viticultrice en chef, Viña Leyda, vallée de Leyda, Chili

Navarrete a étudié les sciences agricoles à l'Université pontificale catholique du Chili, où elle s'est également spécialisée dans la vinification. En 2007, elle a été nommée vigneronne en chef à Viña Leyda, où elle vise à produire les meilleurs vins de climat frais du Chili. Elle est considérée comme une innovatrice et elle est l'une des rares vignerons du pays à produire du Sauvignon Gris et du Riesling, pour lesquels elle a reçu de nombreuses distinctions.

En tant que femme dans l'industrie du vin, avez-vous été confrontée à des défis liés au genre ?

Au début de ma carrière dans mon premier emploi, je devais prouver que les femmes vigneronnes pouvaient être aussi efficaces que les hommes. Je devais montrer ma force, travailler de longues heures et faire des efforts supplémentaires pour prouver ma valeur. À l'époque, lorsque j'ai commencé à Leyda, seules quelques femmes travaillaient en tant que vigneronnes en chef dans les établissements vinicoles chiliens. Mais le temps a montré que nous sommes aussi bons que les hommes au travail. De plus, nous sommes soucieux du détail, engagés dans notre travail et dans l'ensemble très passionnés. Ainsi, nous pourrions prouver que nous avons quelque chose de spécial : plus attentionné dans le travail et avec nos gens, nous sommes capables de leur transmettre et de leur communiquer notre passion et nous sommes de bons chefs d'équipe.

Comment les choses ont-elles changé, ou n'ont-elles pas changé, pour les femmes de votre région ?

Leyda est une petite région et les choses n'ont pas trop changé en termes de nombre. Après 11 ans, il n'y a plus que deux femmes vignerons en chef. Le reste des caves est géré par des hommes. Cependant, je vois plus de femmes impliquées dans différents domaines de l'industrie du vin à travers le pays. Aujourd'hui, je vois beaucoup plus de femmes travailler comme exportatrices. Il y a des années, ce rôle était impossible, car il demandait beaucoup de temps sur la route pour visiter les marchés. Il y a aussi plus de femmes à la tête des départements marketing, communication, travaillant dans le contrôle qualité. C'est intéressant et excitant de voir ce mouvement. Le seul domaine où nous ne nous développons pas aussi rapidement est celui de la viticulture.

Pensez-vous que les femmes font du vin différemment, ou font du vin différent des hommes ? Si c'est le cas, comment?

Je suis sûr que les femmes font des vins de styles différents de ceux des hommes. Je pense que nous faisons des vins moins extraits. Plutôt que de grands styles à succès, nous recherchons plus de finesse. Personnellement, je fais des vins avec plus de minéralité, de fraîcheur, de vivacité et d'identité plutôt que de grands vins structurés. Et cela correspond parfaitement aux cépages de la vallée de Leyda, qui sont le pinot noir, le sauvignon blanc et le chardonnay. Ainsi, mon style et ce que je veux exprimer de ce terroir s'accordent parfaitement : des vins tout en élégance et en finesse.

Andrea Mullineux, Propriétaire/Vigneron, Mullineux & Leeu Family Wines, Swartland, Afrique du Sud

Mullineux a développé sa passion pour le vin en grandissant à la table familiale près de San Francisco. Après avoir étudié la viticulture et l'œnologie à l'UC Davis et terminé les vendanges dans la Napa Valley, Mullineux a travaillé à Stellenbosch, puis à Châteauneuf-du-Pape, où elle a rencontré son mari, Chris. Ils sont retournés en Afrique du Sud pour démarrer leur premier domaine viticole dans le Swartland. Sous sa direction, Mullineux & Leeu Family Wines a reçu le prix Platter's South African Winery of the year 2014 et 2016. En 2016, elle a été nommée Vigneron de l'année par Amateur de vin.

Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans une industrie dominée par les hommes ?

Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de surcompenser le fait que j'étais un peu plus petite que mes homologues masculins et que je travaillais très dur pour imposer le respect dans la cave. Cela m'a aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Je rentre toujours à la maison avec des taches de vin et des raisins voyous dans les plis de mon short pendant les vendanges. Il est important de montrer que rien n'est un défi qui ne peut être surmonté dans la cave, et en tant que femme, j'ai parfois de nouvelles idées sur la façon de faire les choses et je remarque des choses que d'autres ont peut-être manquées parce que je viens d'un angle différent, au propre comme au figuré.

Y a-t-il une femme, dans l'industrie ou en dehors, qui vous a inspiré tout au long de votre carrière ?

Le plus dur est de ne penser qu'à une seule femme. Je suis définitivement attirée et inspirée par les femmes fortes de l'industrie du vin : Zelma Long, Norma Ratcliffe, Cathy Corison, Heidi Barrett et Carole Meredith, pour n'en nommer que quelques-unes. En dehors de l'industrie, l'une des premières personnes «femmes dans un monde d'hommes» qui m'a inspiré était une astronaute nommée Millie Hughes-Fulford. Je l'ai appelée et « interviewée » à l'âge de 13 ans. Ses mots inspirants et son éthique de travail ont profondément contribué à façonner la façon dont j'ai abordé les défis de ma vie à partir de ce moment-là.

Pensez-vous que les femmes font du vin différemment, ou font du vin différent des hommes ? Si c'est le cas, comment?

Les femmes ont un côté nourricier instinctif qui, selon moi, va vraiment de pair avec la vinification. Nous pouvons regarder les vignobles, la fermentation et la maturation de manière holistique pour aider un vin à se développer tout au long de sa vie, des premières formations de raisins à un vin équilibré dans le verre mettant en valeur son origine. Je ne pense pas qu'il y ait de différence stylistique avec les vins élaborés par des femmes, mais je pense que l'attention supplémentaire portée aux détails se retrouve dans le produit final.

Gabrielle Bouby-Malagu, Chef de chai adjoint, Champagne Gosset, Champagne, France

Bouby-Malagu a rejoint Champagne Gosset en juin, une évolution logique pour quelqu'un élevé dans une famille d'agriculteurs du Val de Loire et qui a travaillé les 17 dernières années dans le vin effervescent. Elle est diplômée en œnologie de l'Institut Français du Vin et de la Vigne (IFV). L'essentiel de sa carrière a été tourné vers le Champagne, notamment en tant que chef de cave à la coopérative d'Hautvillers. Pendant plus d'une décennie, Gabrielle a travaillé à la mise en place d'initiatives de qualité et de durabilité, en redynamisant le programme des vins et en lançant la marque premium Hélène Delhéry.

En tant que femme dans l'industrie du vin, avez-vous été confrontée à des défis liés au genre ?

J'ai grandi dans une famille d'agriculteurs, une industrie à prédominance masculine, j'ai donc toujours connu ce milieu. C'est vrai que dans notre équipe de production à la cave de Gosset, il n'y a qu'une seule autre femme. Mais une fois vos compétences techniques et votre professionnalisme reconnus par l'équipe, le reste n'est plus qu'une gestion des relations humaines ordinaires. En tant que manager, « la main de fer dans un gant de velours » est un outil forcément que j'utilise au quotidien. Cependant, le secteur du vin évolue. Il y a dix ans, j'étais la seule femme membre de l'association des maîtres de chai. Il y en a maintenant 10.

Comment les choses ont-elles changé, ou n'ont-elles pas changé, pour les femmes de votre région ?

La Champagne a toujours eu des femmes à la tête des maisons, et pas seulement des veuves célèbres. Suzanne Gosset, par exemple, a dirigé avec succès l'entreprise lorsque son mari était prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, dans les années 50, elle a lancé son propre Champagne Rosé, à l'origine dans une bouteille transparente. Elle reste l'une de nos cuvées les plus abouties.

Y a-t-il une femme, dans l'industrie ou en dehors, qui vous a inspiré tout au long de votre carrière ?

Il y a beaucoup de. Simone Weil et Marie Curie. [Et] plus récemment, Claudie Haigneré, Christine Lagarde ou encore Philippine de Rothschild, pour ne citer que quelques personnages français.

Andrea León, directeur technique/œnologue, Vins Lapostolle, Vallée de Colchagua, Chili

León a d'abord étudié le vin à l'université dans le cadre du programme d'ingénierie agricole de l'Université catholique de Santiago, où elle a obtenu une double spécialisation en économie et en œnologie et viticulture. Après ses études, elle a travaillé dans des vignobles aux États-Unis, en Europe et en Nouvelle-Zélande. León est retourné au Chili pour un poste à Santa Helena Winery, qui fait partie du San Pedro Wine Group dans la vallée de Colchagua. De là, elle a rejoint l'équipe de Lapostolle en tant que vigneron sur place pour Clos Apalta en 2004. Elle a passé cinq ans dans ce rôle et a continué à gravir les échelons de l'entreprise, ce qui a abouti à son poste actuel.

Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans une industrie dominée par les hommes ?

A la vigne et au chai, je me sens toujours à l'aise, d'autant plus que j'ai de nombreuses collaboratrices. Je me suis toujours sentie à l'aise, même enceinte, j'ai fait deux récoltes pendant la grossesse. Il existe un stéréotype selon lequel les gens à la campagne sont démodés, en particulier en Amérique du Sud, qui a la réputation d'être « très macho ». Mais honnêtement, il est rare que je rencontre des difficultés. Juste la résistance occasionnelle à une patronne. Pour moi, je trouve que les problèmes surviennent plus souvent du côté commercial de l'entreprise ou lors de la visite d'un marché. C'est alors que, en tant que femme, je suis en minorité. Ces visites nécessitent souvent une composante sociale qui peut rendre le fait d'être la seule femme un peu solitaire. Et sur certains marchés, en raison des barrières culturelles, être une femme peut être assez difficile.

Comment les choses ont-elles changé, ou n'ont-elles pas changé, pour les femmes de votre région ?

Au Chili, des changements culturels positifs sont en cours concernant le rôle des femmes dans la société, et pas seulement dans l'industrie du vin. Mais il y a encore des problèmes à surmonter. Un gros problème : l'écart salarial effroyable entre les sexes, qui était d'environ 30 % sur la base des statistiques de l'année dernière. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il ne diminue pas mais augmente. C'est un énorme problème qu'il faut régler. En outre, la flexibilité et l'innovation sont des vecteurs de changement très importants, en particulier pour encourager davantage de femmes à travailler dans le vin, à rester dans l'industrie et à gravir les échelons.

Pensez-vous que les femmes font du vin différemment, ou font du vin différent des hommes ? Si c'est le cas, comment?

C'est un peu une généralisation, car je pense que plus que le sexe, il y a un aspect culturel très important dans la fabrication du vin qui peut conduire à des différences. Comme les vins que nous avons l'habitude de boire, la nourriture, le paysage où nous grandissons, par exemple. En général, je pense que les femmes sont plus conscientes de l'environnement et peuvent s'adapter rapidement aux conditions changeantes. Nous avons tendance à penser à plus long terme. Nous sommes très minutieux, perfectionnistes, et dans un sens pratique, cela conduit à faire des vins différents.

Stephanie Jacobs, viticultrice, Cakebread Cellars, Napa, CA

Stephanie Jacobs est devenue vigneronne l'année dernière, après avoir commencé avec la marque en 2004 en tant qu'œnologue. Jacobs s'est intéressée au vin alors qu'elle participait à un programme d'échange en France. Elle a décidé de faire de cette passion un métier alors qu'elle étudiait à UC Davis. Après l'obtention de son diplôme, Stéphanie a commencé sa carrière de viticultrice en travaillant dans une petite cave des contreforts de la Sierra, où elle a appris les opérations de cave et l'analyse en laboratoire. En 2001, elle est allée travailler pour Bogle Vineyards en tant qu'œnologue avant d'atterrir avec Cakebread.

En tant que femme dans l'industrie du vin, avez-vous été confrontée à des défis liés au genre ?

Personnellement, je n'ai pas vécu le genre comme un défi. Je suis allé à UC Davis avec des hommes et des femmes, et tout le monde se soutenait beaucoup. Ayant grandi dans l'industrie, il ne m'est même pas venu à l'esprit qu'il pourrait être difficile de trouver un emploi parce que j'étais une femme. Et j'ai eu la chance de trouver une maison de vinification à Cakebread Cellars, où j'ai travaillé pour une viticultrice, Julianne Laks. Cependant, je fais peut-être partie d'une jeune génération de vignerons. En regardant d'autres femmes vigneronnes, comme ma prédécesseure Julianne, elles auraient très bien pu aider à ouvrir la voie à cet environnement non lié au genre. Cependant, lorsque j'ai fréquenté l'UC Davis pour la première fois, j'avais prévu d'étudier la fabrication de la bière, et c'était absolument plus axé sur les hommes. J'étais l'une des deux seules femmes du cours de fermentation de la bière, mais ce n'était pas un problème pour moi. Je voulais juste poursuivre ce qui m'intéressait, et tout le monde était accueillant. Mes parents ont toujours souligné qu'« une carrière réussie commençait par une bonne éducation universitaire » et de la passion. Et c'est ainsi que j'avais l'intention d'aborder ma carrière.

Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans une industrie dominée par les hommes ?

Tout est perspective. Je ne le vois pas comme « dominé par les hommes ». Pour en revenir à ce que j'ai dit auparavant, il est fort possible que d'autres aient aidé à ouvrir la voie à la création de cet environnement accueillant et équilibré.

Y a-t-il une femme, dans l'industrie ou en dehors, qui vous a inspiré tout au long de votre carrière ?

Absolument : Julianne Laks. Elle a été mon mentor au cours des 14 dernières années et m'a offert une opportunité spéciale ici à Cakebread Cellars. Elle était très technique et détaillée, tout en la gardant au frais. Elle est extrêmement compétente dans le domaine et nous avons travaillé très étroitement ensemble.

Melissa Burr, directrice de la vinification, Stoller Family Estate, Willamette Valley, OR

Burr a grandi dans la vallée de Willamette. Après avoir obtenu son baccalauréat ès sciences, Burr avait l'intention de pratiquer la médecine naturopathique avant de découvrir sa passion pour le vin. Elle a étudié la vinification et les sciences de la fermentation à l'OSU et a effectué un stage pendant les vendanges dans plusieurs établissements vinicoles locaux avant de devenir viticultrice de production pour Cooper Mountain.

En 2003, Burr a rejoint Stoller Family Estate en tant que premier vigneron dédié de la cave. Chez Stoller, elle a contribué à faire passer la production de 1 000 caisses à 60 000. En 2013, Burr s'est associé à Stoller pour lancer History, une marque dédiée à rendre hommage aux vignobles historiques du nord-ouest du Pacifique.

En tant que femme dans l'industrie du vin, avez-vous été confrontée à des défis liés au genre ?

Je n'ai pas eu trop de problèmes liés au genre. Cependant, je me souviens d'occasions où j'ai commencé à faire du vin chez Stoller, les représentants des ventes venaient et demandaient à parler avec le vigneron. Une fois, un homme ne croyait pas que j'étais le vigneron et a dû demander plusieurs fois. Aucune vente n'a été faite pour lui ce jour-là. À d'autres occasions, les gens parlaient principalement aux autres membres masculins de l'équipe de production plutôt qu'à moi, ce qui était agaçant.

Comment les choses ont-elles changé, ou n'ont-elles pas changé, pour les femmes de votre région respective ?

Il y a certainement plus de femmes dans l'industrie du vin, par rapport à il y a 10 ans. Il y a tellement d'opportunités pour les femmes d'apprendre, de voyager et de faire du millésime, de suivre des cours et de s'impliquer. Notre équipe viticole vise à avoir un nombre égal d'hommes et de femmes dans notre équipe de vendanges chaque année. Chez Stoller, il y a plus de femmes que d'hommes dans tous les départements.

Pensez-vous que les femmes font du vin différemment, ou font du vin différent des hommes ? Si c'est le cas, comment?

En général, les femmes sont plus conscientes de leur environnement et voient la situation dans son ensemble, se nourrissent et peuvent sentir ce qui doit se passer sans que cela soit évident la plupart du temps. Les femmes peuvent saisir les subtilités et les nuances des vins, ce qui leur permet d'élaborer des vins complexes et étagés. Bien sûr, les hommes peuvent également faire beaucoup de ces choses, mais l'énergie féminine se prête naturellement à la réussite.

Kelly Urbanik Koch, viticulteur, Macari Vineyards, Long Island, NY

Koch, originaire de Sainte-Hélène, en Californie, dirige l'équipe de vinification de ce producteur de Long Island. Son amour du vin lui vient de sa petite enfance, lorsqu'elle a noué un lien avec les vignobles de sa ville natale et a fait du vin maison avec son père et son grand-père.

Koch a obtenu un B.S. en viticulture et œnologie de l'UC Davis. Elle a travaillé dans plusieurs établissements vinicoles prestigieux dont Beringer et Bouchaine Vineyards en Californie et Maison Louis Jadot en France. Elle a déménagé à Macari en 2006, et son travail a été récompensé par de nombreux prix et reconnaissances.

En tant que femme dans l'industrie du vin, avez-vous été confrontée à des défis liés au genre ?

Le plus grand défi n'a rien à voir avec le travail quotidien ou mes performances, mais plutôt la perception que les autres ont de moi. J'étais dans la mi-vingtaine quand j'ai obtenu mon premier poste de chef de vin. Beaucoup de gens imaginent les vignerons comme des hommes plus âgés et sont surpris de voir une jeune femme occuper un poste de vinification. De plus, je pense qu'il a tendance à être plus difficile pour les femmes de mettre le pied dans la porte au début. Cela peut être un travail physique, et en tant que femmes, nous devons faire nos preuves. Heureusement, il n'y a pas que la force brute qui fait un grand vigneron.

Comment les choses ont-elles changé, ou n'ont-elles pas changé, pour les femmes de votre région respective ?

Quand j'ai déménagé à Long Island, j'étais seule en tant que femme dans le monde de la vinification ici. Louisa Hargrave a fondé l'industrie à la fin des années 70. Pour autant que je sache, après elle, il n'y avait pas de femmes à des postes de vinification à part la viticultrice chilienne Paola Valverde, qui a travaillé pour la famille Macari en tant que viticultrice consultante pendant quelques années. Quand j'ai commencé ici, j'ai participé à des dîners mensuels avec les vignerons locaux, et on m'a taquiné avec amour sur le fait d'être la seule femme. Maintenant, il y a plus de femmes dans la cave ici, et ça me fait tellement plaisir de voir. L'industrie viticole de North Fork compte un pourcentage de femmes vigneronnes inférieur à celui des autres régions du monde. J'espère que ce nombre continuera d'augmenter à mesure que notre industrie évolue.

Pensez-vous que les femmes font du vin différemment, ou font du vin différent des hommes ? Si c'est le cas, comment?

C'est difficile à dire. Je pense que la vinification est une chose tellement individuelle et que de nombreuses différences peuvent être attribuées plus à la personnalité qu'au sexe. Mais en même temps, je pense que les femmes ont tendance à être un peu plus intuitives avec leurs sentiments, ce qui se traduit bien pour les activités artistiques telles que la vinification. La science ne peut aller plus loin - votre instinct doit vous porter le reste du chemin.

Elena Pozzolini, PDG/œnologue, Tenuta Sette Cieli, Toscane, Italie

Née près de Florence, en Italie, Elena Pozzolini est diplômée en viticulture et en œnologie de l'Université de Pise. Elena a commencé sa carrière en travaillant deux récoltes en Argentine pour Bodega Renacer. Elle a également travaillé une récolte dans la péninsule de Mornington, en Australie et deux dans la vallée de Santa Ynez, en Californie. Pendant son séjour en Californie, Elena Pozzolini a travaillé aux côtés du vigneron Sashi Moorman, apprenant à écouter les vignes et affinant son approche d'un vin équilibré. De retour en Italie, Elena a travaillé pour Bibi Graetz avant de rejoindre Tenuta Sette Cieli en 2013.

En tant que femme dans l'industrie du vin, avez-vous été confrontée à des défis liés au genre ?

Diplômée en viticulture & œnologie, je me suis spécialisée dans les maladies de la vigne. J'ai collaboré avec certains établissements vinicoles, mais lorsque j'ai essayé d'enseigner aux « vieillards » comment bien faire les choses, ils n'ont pas accepté mes conseils. J'étais jeune et de sexe féminin, donc personne n'écoutait. J'étais déçu, car je ne m'attendais pas à un monde de vieillards, plein de pensées étroites. D'une certaine manière, je suis reconnaissant pour ce choc initial. Cela m'a amené à parcourir le monde, où j'ai découvert des personnes ouvertes d'esprit intéressées par mon opinion.

Comment les choses ont-elles changé, ou n'ont-elles pas changé, pour les femmes de votre région respective ?

Avant, on voyait rarement des femmes à la tête de caves, ou avec des rôles à responsabilité. Les choses ont beaucoup changé, mais ce n'est toujours pas facile. Beaucoup d'hommes considèrent les femmes non pas comme des collègues de travail, mais comme des femmes à approcher dans un bar.

Pensez-vous que les femmes font du vin différemment, ou font du vin différent des hommes ? Si c'est le cas, comment?

Je ne pense pas que les femmes fassent des vins différents des hommes. Je pense que les femmes ont une approche différente, sont peut-être plus soucieuses du détail, mais chacun a son propre style qui contribue à de grands vins uniques. Quand je fais un vin, il n'y a pas de recettes ni de protocoles. Chaque année est différente. Les raisins sont différents, il est donc important de faire ce qu'il y a de mieux à chaque phase du vin. Ce que je veux, ce n'est pas un vin que les gens aiment, mais un vin qui parle d'un lieu, qui a de la personnalité et de l'équilibre.

Alexandra Boudrot, Chef de Caves, Pierre Sparr, Alsace, France

Issu d'une famille de vignerons à Nuits-St-Georges, Boudrot a été exposé très jeune au travail de la vigne. Elle s'est orientée vers la science et la viticulture avant d'étudier l'œnologie à l'Université de Dijon. Après avoir obtenu le Diplôme National d'nologie (Diplôme National d'nologie), elle s'installe en Alsace. Elle a débuté au Conseil œnologique et œnologique, puis a évolué en 2003 vers un poste à la Cave de Beblenheim. Là, Boudrot a aidé les producteurs à développer des méthodes de culture respectueuses de l'environnement. Boudrot a débuté chez Pierre Sparr pour le millésime 2015.

En tant que femme dans l'industrie du vin, avez-vous été confrontée à des défis liés au genre ?

Après mes études, j'ai accepté un poste de consultant viticole, apportant les meilleurs conseils sur la production de beaux raisins aux viticulteurs approvisionnant les caves. Les premières années ont été difficiles, mais pas en raison du sexe. Plutôt à cause de ma jeunesse. Il peut être difficile d'expliquer à des professionnels expérimentés que ce qu'ils ont fait pendant des décennies pourrait être mieux fait, différemment.

Comment les choses ont-elles changé, ou n'ont-elles pas changé, pour les femmes de votre région ?

En Alsace, la plupart des domaines viticoles sont dirigés par des hommes, mais les choses ont changé ces dernières années. Aujourd'hui, nous avons plus de femmes que jamais à la tête de caves ou devenant œnologues. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, mais je suis encouragée par cette croissance du leadership féminin.

Y a-t-il une femme, dans l'industrie ou en dehors, qui vous a inspiré tout au long de votre carrière ?

Durant mes études, j'ai eu l'occasion de visiter le Domaine Joseph Drouhin. C'est là que j'ai rencontré la première femme œnologue de Bourgogne, Laurence Jobard, qui était assez étonnante.


Risques printaniers

Le printemps peut être une saison de repousse, mais il présente également des dangers pour les plantes tendres. Les gelées tardives sont particulièrement menaçantes.

Au cours de la dernière décennie, les buveurs bourguignons, en particulier les adeptes de Chablis, ont été témoins des ravages du gel. Les vignes sont sensibles aux blessures, voire à la mort, dues aux températures glaciales une fois la croissance relancée. Les températures mortelles vont de 26°F pour les bourgeons gonflés à 30°F pendant le stade foliaire.

Au printemps, certains vignerons doivent modifier la température du vignoble pour lutter contre le gel / Photo Andia/Universal Images Group via Getty Images

Outre la sélection du site et la taille d'hiver retardée, les mesures actives de lutte contre le gel au printemps se résument à une modification des températures dans le vignoble. Les éoliennes et les ventilateurs peuvent empêcher l'air plus froid de s'installer autour des troncs de vigne.

Un autre outil est les pots de purification, qui sont des appareils de chauffage au mazout avec des cheminées autrefois courants en Europe. Les pots de smudge génèrent des courants d'air qui empêchent l'air froid de s'installer autour des vignes. Les versions modernes incluent des bougies qui brûlent des biocarburants.

L'aspersion, ou aspersion d'eau sur les vignes avant une baisse de température, protège la plante. Bien que cela semble contre-intuitif, cette couche de glace le protège des températures plus froides.

Les événements de gel sont devenus plus intenses et erratiques, ce que certains experts attribuent au changement climatique. Des endroits qui ont rarement ou jamais vu des gelées de fin de printemps ou d'automne, comme le Liban, ont subi des événements inattendus et dommageables.

Faulconer dit que les climatologues prédisent une augmentation des événements de neige et de gel dans les montagnes des Andes, près de la vallée de Maipo.

« Bien qu'il soit positif d'avoir plus de neige, car cela sécurise notre approvisionnement en eau, les gelées sont négatives », dit-elle. « Nous améliorons notre système d'alerte au gel pour pouvoir réagir plus rapidement. Nous avons également planté des systèmes de treillis plus hauts.

Pour tous les trois pieds environ que les bourgeons sont soulevés du sol, la température augmente de près de 1°F. Le bénéfice « est assez considérable », dit Faulconer, étant donné les faibles marges de température dans lesquelles le gel peut blesser les vignes.

Néanmoins, pour tous les vignerons, le printemps reste une saison d'espoir.

« Le printemps est une belle période de croissance pour la vigne, mais aussi pour l'humanité et la vie », déclare Biyela.


La numérisation permettra la création de portails clients hautement fonctionnels qui présentent la gestion des commandes, la documentation et l'historique, réduisant ainsi le service client et les coûts d'achat.

La numérisation permettra la création de portails clients hautement fonctionnels qui présentent la gestion des commandes, la documentation et l'historique, réduisant ainsi le service client et les coûts d'achat. Nous constatons déjà des investissements continus de la part de plusieurs distributeurs de moyenne et grande taille dans la fourniture d'informations et d'autres supports aux clients, tous visant à améliorer l'expérience client. La numérisation peut également transformer le rôle des représentants commerciaux en les libérant des tâches transactionnelles, leur permettant de se concentrer plutôt sur le développement des relations et de travailler avec les clients pour développer des formulations communes, des idées d'expansion commerciale et des solutions innovantes.

En outre, la numérisation peut parfois resserrer les liens entre les trois acteurs en offrant un meilleur accès à la documentation technique et aux études de cas, en permettant des démonstrations de produits numériques et en améliorant la sélection et l'utilisation des produits.

La qualité compte

Quels que soient les avantages de la numérisation pour les distributeurs individuels, le succès ou l'échec seront inévitablement liés à la qualité de l'entreprise. Seuls les distributeurs qui ajoutent vraiment de la valeur dans le monde analogique réussiront dans le monde numérique, et cela est vrai peu importe ce qui se passe sur le marché. Nous attendons donc de ceux qui ont un avantage concurrentiel clair en termes de qualité qu'ils soient en mesure d'étendre la valeur de leur activité de plate-forme analogique dans le monde numérique et d'augmenter cette valeur.

En fait, un modèle d'entreprise médiocre qui ajoute peu de valeur ne sera pas sauvé par la numérisation – c'est plutôt le contraire qui est probable. Par exemple, bon nombre des startups en échec de l'industrie se concentraient simplement sur le jumelage et n'offraient pas d'autres avantages pertinents, tels que la navigation dans les applications et le soutien aux transactions et à la logistique.

Lorsque nous disons que seuls les distributeurs de la plus haute qualité survivent, il est important de définir ce que nous entendons par « qualité ». L'annexe 2 propose un ensemble d'indicateurs de performance clés pour évaluer la qualité d'une entreprise de distribution tierce qui vont au-delà de la valeur généralement ajoutée par le distributeur. Ils comprennent la part de clients multiproduits et multiprincipaux, le nombre de clients uniques, que l'entreprise dispose d'un panier de produits différenciés ou exclusifs et la part des « ventes de solutions » (basées sur la capacité à offrir un soutien significatif aux clients) au lieu de purement transactionnelles. Ces KPI comptent donc comme facteurs décisifs pour les distributeurs. Ceux qui obtiennent un score élevé peuvent transformer leur plate-forme commerciale analogique traditionnelle en une plate-forme numérique performante et éviter le risque d'être désintermédiés.

Transformer la distribution

Compte tenu des possibilités d'augmenter la valeur grâce à la numérisation, que doivent faire les distributeurs individuels pour transformer leur activité analogique existante en une activité numérique hautement évolutive ? Selon les segments desservis et les modèles commerciaux poursuivis, le degré de transformation requis pour l'entreprise peut être petit ou grand. Les distributeurs devront aborder le processus en gardant à l'esprit leurs segments et modèles uniques, car chacun offrira des opportunités différentes et aura des exigences variées.

Les principaux distributeurs ont généralement plusieurs modèles commerciaux différents et auront besoin d'une approche sur mesure pour chacun :

  • Entreprises axées sur les fournisseurs. Certains fournisseurs sous-traitent leur marketing et leurs ventes au distributeur, souvent par le biais d'arrangements contractuels et parfois par le biais de relations d'exclusivité mutuelle. Ce modèle est généralement le plus pertinent dans la distribution de produits chimiques spécialisés. Les efforts de numérisation adaptés à ce modèle devraient se concentrer sur l'interface fournisseur et fournir au fournisseur des informations de marché de première classe.
  • Entreprises axées sur les clients et les meilleures sources. Les distributeurs s'approvisionnent souvent en plusieurs produits sur le marché mondial pour réaliser des ventes. Ce modèle, particulièrement pertinent pour les produits standards ou de commodité, ainsi que pour les produits formulés (de spécialité), est souvent lié à la décomposition des emballages en vrac ainsi qu'au reconditionnement, et parfois à la formulation ultérieure de plusieurs produits différents. Dans ce modèle, les efforts de numérisation devraient se concentrer sur l'identification et la qualification des meilleurs fournisseurs à l'échelle mondiale, le pilotage de chaque chaîne d'approvisionnement mondiale respective et la navigation des produits pour les clients. Les distributeurs doivent travailler en étroite collaboration avec les partenaires logistiques dans ce processus.
  • Services à valeur ajoutée et entreprises de formulation. Les distributeurs combinent souvent des produits différents (souvent standardisés) dans des formulations spécifiques à l'application. Certains distributeurs s'occupent de la formulation physique, tandis que d'autres élaborent des recettes de formulations et vendent les ingrédients à leurs clients, qui s'en occupent eux-mêmes. Dans ce modèle, les efforts de numérisation devraient soutenir le développement de recettes et de formulations (créant des « laboratoires numériques ») ainsi que le développement et les tests conjoints de formulation avec les clients.

Néanmoins, les distributeurs peuvent entreprendre plusieurs actions sans regret quel que soit leur modèle économique. Par exemple, tous les distributeurs doivent identifier et renforcer leurs opportunités de ventes croisées. Ils doivent faire le point sur la qualité de leur entreprise pour comprendre quelles parties de l'entreprise, le cas échéant, ont le potentiel d'être désintermédiées à moyen et long terme par les fournisseurs ou les startups numériques. Ils doivent également s'assurer d'utiliser leurs avantages d'entreprise uniques avec les fournisseurs et les clients, notamment des relations établies, de solides antécédents et un savoir-faire technique, pour se défendre contre toute startup numériquement native. Nous recommandons trois étapes explicites que tous les distributeurs doivent suivre :

1. Évaluer. Les distributeurs doivent commencer par entreprendre une vision honnête et impartiale des forces et des faiblesses actuelles de leur entreprise tout en considérant également jusqu'où ils veulent aller dans leur transition numérique. Ils doivent s'appuyer sur les indicateurs de performance clés de qualité décrits dans le tableau 2 pour comprendre l'état de marchés spécifiques. Ils doivent évaluer soigneusement leur infrastructure informatique, ainsi que les points faibles internes et clients. Une fois armés de ces informations, ils peuvent extrapoler les efforts de numérisation nécessaires pour élaborer et développer une stratégie et une feuille de route pour la transition. Dans la chimie, le montant des ventes directes par les fournisseurs est encore extrêmement élevé par rapport aux autres industries. Nous pouvons donc envisager une augmentation révolutionnaire des ventes indirectes au sein de segments spécifiques.

2. Moderniser. Ensuite, les distributeurs devront probablement effectuer un certain degré de modernisation informatique. Il s'agit d'une condition préalable à toute plate-forme entièrement numérique et devrait être définie de manière très ciblée, en utilisant des méthodes agiles, par opposition à une transformation descendante à grande échelle avec peu de possibilités de changement. En fait, nous avons remarqué que de nombreuses entreprises peuvent même financer une partie du parcours de numérisation en mettant d'abord en œuvre des correctifs informatiques qui répondent à des cas d'utilisation numérique très ciblés.

Les distributeurs doivent en outre structurer et nettoyer leurs données pour libérer toute la valeur potentielle derrière leurs activités principales de gestion des fournisseurs, commerciales et opérationnelles. Beaucoup négligent encore l'importance de cette étape. Ils doivent commencer par hiérarchiser la pertinence de leurs données d'un point de vue commercial pour déterminer quelles données sont les plus critiques au lieu d'essayer de nettoyer toutes les données. Une fois qu'ils ont récolté les avantages de l'utilisation de données propres, ils doivent réaffecter les coûts récupérés à la mise en œuvre de leur stratégie numérique plus large.

3. Numérisez. Les distributeurs peuvent alors se lancer dans la création d'un modèle commercial entièrement numérisé. L'approche appropriée sera déterminée par la stratégie commerciale respective de chaque distributeur. Ceux qui ont une part dominante d'achats répétés, par exemple, voudront numériser leur chaîne d'approvisionnement pour générer des commandes à la fois « sans contact » (reçues, traitées et expédiées sans intervention humaine) et « parfaites » (à temps, en entier et en bon état). Les distributeurs avec une part élevée de l'activité de formulation, en revanche, devront se différencier grâce à un portail numérique de collaboration client.

Notez que les efforts et les ressources de numérisation nécessaires conduiront probablement à une nouvelle vague de consolidation dans l'industrie de la distribution de produits chimiques, car de nombreuses petites et moyennes entreprises pourraient ne pas être en mesure de débloquer les ressources nécessaires de manière indépendante. En substance, l'impératif stratégique de numériser la chaîne de valeur de la distribution de produits chimiques est susceptible d'augmenter la taille requise pour que les distributeurs puissent rester en activité, augmentant ainsi les fusions et acquisitions de l'industrie.

Fournisseurs et producteurs, prenez garde

Alors que les distributeurs numérisent progressivement leurs modèles commerciaux, les fournisseurs et les producteurs devront également choisir où et quoi numériser. Ils devraient commencer par revoir leurs stratégies de distribution, car les idées reçues sur le service aux clients peuvent ne plus être valables. En plus de mesurer leurs options de canaux en fonction du coût et de la complexité des produits les plus bas, ils doivent également déterminer quels canaux sont les plus centrés sur le client, les plus faciles à utiliser et offrent les niveaux de transparence les plus élevés. En outre, les fournisseurs et les producteurs voudront peut-être faire le point sur la nouvelle génération de distributeurs natifs du numérique qui ont tendance à se concentrer sur l'externalisation des activités de marketing et de vente des fournisseurs.

Ensuite, ils doivent connecter leurs différents systèmes pour leur donner une vue de bout en bout de l'engagement client. Les interactions multicanal et omnicanal deviendront de plus en plus courantes chez les fournisseurs et les producteurs doivent être prêts à servir les clients où qu'ils se trouvent.

Enfin, ces acteurs doivent éviter la tentation de créer une boutique en ligne imitative qui met simplement leurs produits en ligne. Au lieu de cela, s'ils choisissent de créer un portail client, ils doivent s'assurer que le portail est cohérent avec leur stratégie globale de canal. En outre, ils devront anticiper tous les défis typiques qu'ils peuvent rencontrer en matière de connectivité des données, de gouvernance des données et d'autres domaines, et budgétiser en conséquence.
Dans le sillage de la pandémie de coronavirus, la nécessité de numériser la chaîne de valeur de distribution des produits chimiques est devenue encore plus pressante. Les distributeurs doivent examiner la meilleure façon d'intégrer la technologie numérique dans leurs entreprises, remettre en question la façon dont elle s'intègre dans leurs objectifs stratégiques et développer le financement et les analyses de rentabilisation appropriés en conséquence. En prenant ces mesures, les distributeurs avec des stratégies commerciales de haute qualité peuvent se propulser dans une période de croissance soutenue.


IL Y A UNE GÉNÉRATION LES États-Unis n'étaient guère plus qu'une réflexion après coup dans le monde du vin. L'Amérique avait certainement une longue histoire de viticulture et de vinification, mais cette histoire importait peu. Le vin lui-même n'avait pas beaucoup d'importance non plus. Les grands producteurs, dirigés par E & J Gallo, fabriquaient des gallons de vin en pichet inoffensif, mais seule une poignée de petits établissements vinicoles américains largement inconnus produisaient quelque chose qui ressemblait à du bon vin d'Europe. Puis, apparemment du jour au lendemain, le vin américain a fait un énorme bond en termes de qualité et de prestige. Le pays qui avait été pensé après coup est soudainement devenu une obsession. Tout à coup, le monde a découvert le vin américain, et tout à coup l'Amérique a découvert qu'elle avait le potentiel de produire des vins qui pourraient rivaliser avec les meilleurs du monde. C'est l'histoire de ces deux découvertes - d'abord l'histoire de la raison pour laquelle les États-Unis ont mis si longtemps à produire du vin vraiment excellent, puis l'histoire de la façon dont l'Amérique a pu atteindre si rapidement sa position de prééminence actuelle, sinon la prééminence. , dans le monde du vin.

Comme pour la plupart des découvertes, l'histoire commence par un moment crucial de réalisation, un instant révélateur rempli de la conscience d'une nouvelle possibilité. En l'occurrence, le moment est venu il y a vingt ans, à Paris, où un jeune Anglais du nom de Stephen Spurrier dirigeait une école du vin appelée L'Arcadé mie du Vin. En mai 1976, Spurrier a invité certains des experts en vin français les plus respectés de l'époque à une dégustation formelle de prestigieux vins de Bordeaux classés et de grands crus de Bourgogne blanc. Spurrier a inclus un certain nombre de cabernets sauvignons et de chardonnays californiens dans la dégustation, en partie à cause de son admiration pour ces vins alors obscurs et en partie à cause de son désir typiquement britannique de dégonfler la prétention gauloise. Ce n'était pas la première comparaison directe de vins français et américains, mais c'était la première dégustation compétitive organisée en France avec des professionnels français faisant office de juges. Et c'était à l'aveugle, c'est-à-dire que les juges devaient évaluer et classer les vins sans savoir lesquels étaient lesquels. À la surprise générale, y compris Spurrier’s, les vins gagnants se sont avérés être américains : le rouge un Cabernet Stag’s Leap Wine Cellars 1973 et le blanc un Chardonnay Château Montelena 1973, tous deux de la Napa Valley. (En deuxième position, deux vins français très réputés, Château Mouton-Rothschild 1970 et Domaine Roulot 1973 Meursault-Charmes.) La presse, que Spurrier n'avait pas manqué d'inviter à la dégustation, a sauté sur l'histoire. En France, la réaction reflétait la colère et l'incrédulité, mais en Amérique, c'était la joie pure. Écrivant dans le New York Times, Frank Priai a noté que les Européens avaient fréquemment dénigré les vins américains en dénigrant les goûts américains. « Quoi », a-t-il demandé rhétoriquement, « peuvent-ils le dire maintenant ? » Le magazine Time a présenté le cas de manière plus succincte : « La semaine dernière à Paris, l'impensable s'est produit : la Californie a vaincu toute la Gaule.

Bien sûr, rien de tel ne s'était vraiment produit. Un événement ne peut à lui seul déterminer la suprématie dans un domaine aussi subjectif et changeant que celui du vin. Spurrier lui-même a insisté sur le fait que la dégustation de Paris devrait être considérée moins comme une compétition que comme un véhicule de découverte - "une occasion de reconnaître qu'un jeune vignoble peut produire des vins de qualité supérieure, avec le même amour, le même intérêt, la compétence et l'argent que a été prodigué sur les vignobles européens pendant des siècles.

Pourtant, la dégustation de Paris a eu de lourdes conséquences. Il a démontré aux Européens et aux Américains que les États-Unis (et peut-être d'autres pays du Nouveau Monde) pouvaient réellement produire des vins de classe mondiale. En Amérique, cela a inspiré l'industrie du vin à élever ses normes et à commencer à penser à la « classe mondiale » comme objectif. En Europe, cela a conduit les vignerons à se tourner vers le vin américain avec une nouvelle appréciation et un nouveau respect. La prise de conscience que le grand vin pouvait provenir de vignobles qui n'avaient pas derrière eux des siècles d'histoire viticole a suggéré aux gens des deux côtés de l'Atlantique qu'ils devaient repenser ce qu'était le grand vin. Bref, la dégustation parisienne a réveillé tout le monde. Elle présageait un changement radical, dans l'Ancien Monde comme dans le Nouveau.

Beaucoup de choses allaient changer en Europe au cours des vingt prochaines années, mais le changement le plus radical de tous fut l'essor du vin américain, à la fois en termes de qualité et en termes d'influence et de renommée. Dans un sens, l'ascension a été fulgurante, à tel point que les États-Unis sont aujourd'hui sans doute devenus le pays viticole le plus important au monde. Pourtant, le vin était produit en Amérique du Nord depuis la fin des années 1600, donc dans un autre sens, l'augmentation était longue à venir. Pendant plus de trois siècles, le vin américain n'avait connu le succès que par à-coups, avec de petites victoires presque invariablement suivies de grandes défaites. Puis, apparemment tout d'un coup, vinrent les réalisations vertigineuses du dernier quart de siècle. Comment tout a-t-il changé si vite ? La réponse est paradoxalement mais typiquement américaine. D'une part, les entrepreneurs viticoles dont le travail a inspiré l'essor prônaient l'autonomie individuelle. Comme tant d'Américains dans tant de domaines avant eux, ils pensaient que leur succès présent avait peu, voire rien, à voir avec les réalisations passées. D'autre part, ces mêmes vignerons ne voulaient rien de plus que de créer une tradition et d'établir un héritage. Ils croyaient qu'aucun accomplissement n'était trop grand pour la nature américaine, et ils considéraient comme leur mission de faire l'histoire du fruit de cette nature - le vin américain à partir de raisins cultivés dans les vignobles américains.

AVEC DES RAISINS SAUVAGES poussant à profusion tout le long de la côte est, l'Amérique devait ressembler à un éden des amateurs de vin pour les premiers colons européens. La Virginia Company de John Smith a produit près de vingt gallons au cours de sa première année de colonisation, un vin dont Smith se souviendra plus tard être « neere aussi grand » que « notre français britannique ». Sa mémoire devait lui jouer des tours. Tous les autres premiers colons qui ont essayé de faire du vin à partir de ces raisins indigènes américains Vitis labrusca ont rapidement conclu que les raisins européens Vitis vinifera à la maison faisaient un bien meilleur travail.Néanmoins, on peut dire que le commentaire de Smith a soulevé les questions et lancé le débat qui a dominé la vinification américaine pendant plus de trois siècles : le vin américain doit-il être façonné sur un modèle strictement européen ? Ou devrait-il avoir un style et un caractère qui lui sont propres ? Pendant longtemps, la question concernait les cépages de base, et tant que c'était le cas, la réponse semblait assez simple. Les raisins labrusca nord-américains étaient délicieux à manger, mais les vins qui en sont issus avaient tendance à sentir et à goûter, quelque chose comme la fourrure mouillée. Évidemment, la chose à faire était d'importer des boutures de vinifera d'Europe.

LORD DELAWARE FAIT LA première tentative, établissant une plantation de raisins français en Virginie en 1619. Ses plantes sont toutes mortes. Le même sort est arrivé aux vignes importées par William Penn, Lord Baltimore, Thomas Jefferson et les nombreux autres qui, aux XVIIe et XVIIIe siècles, rêvaient de faire du vin du Nouveau Monde à partir de raisins de l'Ancien Monde. Jefferson, qui considérait le vin comme une marque de civilisation, voulait que le vin américain serve d'antidote au « fléau du whisky » de son jeune pays. Il croyait qu'"aucune nation n'est ivre là où le vin est bon marché", et il voulait que les Américains fassent "une aussi grande variété de vins que ceux fabriqués en Europe" - des vins dont il savait qu'ils pouvaient avoir un goût différent, mais qu'il insistait sur le fait qu'ils seraient "sans aucun doute comme bon." Pendant près de trente ans, Jefferson a planté des vignes françaises, allemandes et italiennes à Monticello. Chacun d'eux est mort. Finalement, en 1809, il fut forcé de conclure que pour le moment les vignerons américains devraient utiliser les raisins indigènes inférieurs. Le vin qui en résulte n'est peut-être pas aussi bon, mais il lui semble clair que les vignes étrangères « mettront des siècles à s'adapter à notre sol et à notre climat ».

D'autres ont continué à essayer. L'une des tentatives les plus dévouées a été faite par un Ohioan nommé Nicholas Longworth (1782-1863), qui a expérimenté toutes sortes de vignes importées dans toutes sortes de sols et d'emplacements. Lui aussi a échoué. « J'ai beaucoup essayé les raisins étrangers pour le vin à grands frais », a-t-il admis en 1843, « et il ne reste pas une seule plante dans mes vignes. Je conseillerais de ne cultiver que des raisins indigènes. Longworth a certainement suivi ses propres conseils. Il a planté de vastes vignobles dans la vallée de l'Ohio près de Cincinnati, en se concentrant sur le cépage Catawba, un croisement hybride entre labrusca pure et vinifera. Il y produisit le premier vin américain à succès commercial, un doux « Sparkling Catawba » qui développa un nombre considérable d'adeptes. Les comparaisons avec le vin européen étaient inévitables, et certains Américains sont allés jusqu'à juger le vin de Longworth supérieur même au champagne. Henry Wadsworth Longfellow a exprimé cette version vineuse du destin manifeste dans un poème de 1854 intitulé « Catawba Wine », dont une partie se lit comme suit :

Il convient de noter que Longworth lui-même n'a pas revendiqué ce genre de supériorité pour son «vin de l'Ouest». Il a planté beaucoup de raisins indigènes et a fait beaucoup d'argent, mais il n'a jamais planté de "raisins indigènes seuls". Car malgré son succès avec Catawba, il savait dans son cœur que même les variétés hybrides de labrusca ne pourraient jamais produire des vins d'une qualité égale aux meilleurs d'Europe. Par conséquent, il a continué à essayer, et à échouer, de cultiver des raisins Vitis vinifera. Mais comme Jefferson et tous les autres avant lui, il n'a jamais pu comprendre pourquoi ces raisins continuaient à mourir dans ses vignes.

LE CLIMAT ORIENTAL, AVEC son humidité estivale élevée et son froid hivernal rigoureux, n'a pas aidé, mais le vrai problème était le phylloxéra, un petit puceron jaune qui tue les vignes en attaquant leurs racines. Bien que les vignes amérindiennes soient devenues résistantes au phylloxéra au cours de siècles d'évolution, les vignes de vinifera importées, qui n'avaient aucune résistance, se desséchaient inévitablement et mouraient lorsqu'elles étaient plantées dans le sol américain. (Le phylloxéra a finalement trouvé son chemin vers l'Europe, voir l'encadré à la page 89.) Ce n'est que dans les années 1960 que quelqu'un a réussi à cultiver des raisins européens dans l'est des États-Unis. Pourtant, le phylloxéra n'était pas originaire de toute l'Amérique du Nord. Jusqu'à ce qu'il soit transporté par l'homme, il n'avait jamais traversé les Rocheuses. Ainsi, alors que les Orientaux buvaient du vin importé ou se contentaient de raisins indigènes, il existait en Occident le potentiel de produire des vins sur le modèle européen. En conséquence, deux cultures viticoles très différentes ont émergé dans l'Amérique du XIXe siècle. Le premier, centré dans les grandes villes de la côte Est, distinguait nettement les vins importés des vins nationaux. Contrairement à la muse patriotique de Longfellow, il avait tendance à considérer le vin américain, qui provenait d'endroits comme Middle Bass Island, Ohio, et Hermann, Missouri, comme de second ordre, sinon de classe inférieure. L'autre culture voyait les choses différemment. Centré en Californie, il considérait les vins américains au moins potentiellement égaux aux importations européennes. Pourtant, comme l'Est métropolitain dominait et dictait une grande partie de la culture nationale, cette seconde vision n'a jamais sérieusement remis en question la première. Dans la majeure partie du pays, le vin était apprécié par les aristocrates ou les immigrants, et non par la population en général. À la fin du siècle, la Californie produisait des vins qui pouvaient rivaliser avec les meilleurs d'Europe. Ironiquement, ils étaient plus connus à Londres qu'à New York.

Les premiers vignobles occidentaux appartenaient à des colonies espagnoles le long du Rio Grande au Nouveau-Mexique et à des missions franciscaines en Californie. Le vin était fait à des fins religieuses, mais les plaisirs séculaires ne pouvaient pas être ignorés longtemps, et au début du XIXe siècle, les vignes vinifera étaient cultivées commercialement près de Los Angeles. Le cépage de prédilection, appelé Mission, venait d'Espagne via l'Amérique du Sud, et de l'avis de tous, le vin qui en était tiré avait un goût simple et terne. Les choses sont restées assez ternes jusque dans les années 1850. Puis, après la guerre américano-mexicaine et la ruée vers l'or, survint le premier boom du vin en Californie. Elle était dirigée par des immigrés, par exemple le Hongrois Agoston Haraszthy, les Allemands Charles Krug et Jacob Beringer, le Français Charles LeFranc et son gendre bourguignon Paul Masson. Ces pionniers de la viticulture ont planté des vignes tout le long de la côte californienne, se concentrant principalement sur les vallées au nord et à l'est de la baie de San Francisco. D'abord à Sonoma puis à Napa, ils ont expérimenté tous les cépages Vitis vinifera sur lesquels ils pouvaient mettre la main. (Haraszthy à lui seul a rapporté quelque trois cents variétés d'un voyage en Europe en 1861.) Il n'est pas surprenant qu'ils fabriquaient des vins sur un modèle strictement européen. L'un des meilleurs récits est celui de Robert Louis Stevenson dans The Silverado Squatters, publié en 1883. Stevenson, qui a connu le bon vin depuis sa jeunesse à Édimbourg et ses voyages sur le continent, a vécu pendant environ un an dans une maison de mineur abandonnée dans la Napa. Vallée. « Le vin en Californie est encore au stade expérimental », a-t-il écrit. "Alors, petit à petit, [les Californiens] tâtonnent pour leur Clos Vougeot et Lafite." Stevenson a particulièrement admiré les vins élaborés par Jacob Schram près de Calistoga. Dans les caves de Schram, « la crème de terre [est] écrémée et récoltée », et on « peut goûter, telle qu'elle est, le piquant de la terre ». Certains des vins de Schramsberg étaient expédiés à Londres, et Stevenson a noté avec approbation que « M. Schram a une grande notion du goût anglais.

Dans les années 1880, la Californie avait dépassé l'Ohio pour devenir le premier État producteur de vin de l'Union. Le phylloxéra est arrivé en force au cours de la même décennie, mais parce que le remède consistant à greffer sur des porte-greffes résistants avait été découvert, ce qui aurait pu être un désastre agricole s'est avéré être un peu plus qu'un ralentissement financier. Très vite, les vins californiens remportent des médailles dans des concours internationaux, dont plus d'une trentaine à l'Exposition Universelle de 1889 à Paris. Ils étaient exportés vers l'Australie, l'Asie et l'Amérique du Sud, en plus de l'Europe. Plus important encore, ils commençaient à être quelque peu acceptés en Orient. Le décor semblait alors prêt pour que le vin domestique commence à perdre son image de médiocre et inférieur. Après presque trois siècles, les vins américains devenaient enfin « neere aussi grands [que] nos français britanniques » et une culture pour leur appréciation semblait être à la hausse.

Mais une autre culture, plus forte, a également pris le dessus : celle de la tempérance puis de la prohibition. En 1851, le Maine est devenu le premier État à s'assécher. En 1914, quelque trente-deux autres avaient emboîté le pas, puis en 1920 la « noble expérience » nationale a commencé. Les Américains n'ont certainement pas cessé de faire ou de boire du vin pendant les treize années de la Prohibition. En fait, ils produisaient plus de vin que jamais. Certains étaient vendus à des fins médicinales, certains allaient à des contrebandiers, mais encore plus étaient faits maison. Le Volstead Act autorisait chaque citoyen à fabriquer jusqu'à deux cents gallons de vin ou de cidre (supposément non enivrants) « exclusivement à utiliser dans sa maison », et les agriculteurs ont immédiatement commencé à cultiver du raisin spécifiquement à cette fin. Ces raisins devaient être extrêmement copieux. Ils étaient souvent expédiés sur des milliers de kilomètres à travers le pays, soit dans des wagons ouverts, soit dans des emballages de jus concentré connus sous le nom de briques de vin. Les affaires ont explosé et, en 1923, les prix des vignobles californiens étaient passés de cinq cents à vingt-cinq cents dollars l'acre. Mais la quantité, pas la qualité, était tout ce qui comptait. Plus personne ne se souciait des différences entre les raisins de cuve et les raisins de table, Vitis vinifera et Vitis labrusca, des vins de style européen et typiquement américains. Les raisins étaient des raisins, la levure était de la levure et l'alcool était de l'alcool. Ainsi, alors que le vin américain a survécu et a même prospéré en nombre brut pendant la prohibition, ce qui est mort, c'est toute culture pour son appréciation.

Lorsque l'abrogation est intervenue en décembre 1933, le pays était au plus profond de la dépression. Quelques entrepreneurs aventureux ont tenté de relancer l'industrie viticole californienne, mais les vignobles devaient tous être replantés, les banques n'avaient pas d'argent à prêter et, plus important encore, pratiquement tout le monde considérait le vin américain comme quelque chose fabriqué dans une baignoire. L'ancienne image de la côte Est du vin américain en tant que second était de retour en force, et quelque quarante ans s'écouleront avant qu'elle ne soit sérieusement remise en question.

C'était le long héritage de la Prohibition : le vin n'était qu'une autre forme d'alcool et le vin américain n'était guère plus que de l'alcool bon marché. La qualité du vin américain a chuté. Les réglementations imposées après l'abrogation liaient le vin à d'autres boissons alcoolisées, et l'industrie des alcools dans son ensemble gagnait l'essentiel de son argent en vendant de la bière et du whisky. Les quelques producteurs qui fabriquaient encore du vin le vendaient généralement en vrac, l'expédient par train ou par camion à des grossistes souvent situés à un continent plus éloigné. Pour survivre à un tel traitement, le vin devait être dur, ce qui signifiait généralement sucré ou stabilisé avec de l'eau-de-vie.

Le public, dont le goût s'était nourri de treize ans de vin brut de la prohibition, perdit le peu d'intérêt qu'il avait pour les vins de table secs et, en 1940, bien plus de 80 pour cent des vins américains étaient soit doux, soit fortifiés. Puis vint la guerre mondiale, et au milieu du siècle, cela faisait presque toute une vie que quiconque en dehors de la Californie du Nord n'avait bu du vin vinifera américain de haute qualité.

La génération qui a atteint sa majorité dans la grande vague de prospérité qui a suivi la Seconde Guerre mondiale considérait le bon vin comme quelque chose d'étranger et le vin américain comme quelque chose qui appartenait au skid row. Le débat sur l'identité du vin américain ne concernait plus les cépages. Au lieu de cela, il s'agissait de qualité, et il y avait vraiment peu de choses à dire. Presque tous les vins « premium » étaient importés, presque tous les vins « en vrac » et « pop » nationaux. C'était l'époque des Thunderbird, Ripple et Cold Duck, des vins qui ne prétendaient pas imiter un modèle européen ou une norme internationale de qualité. La culture américaine, sous forme de films, de musique, de mode, etc., jouissait d'une influence et d'un prestige sans précédent dans le monde entier. Mais dans le monde du vin, les États-Unis avaient touché le fond.

LA MONTÉE A COMMENCÉ DANS LES ANNÉES 1960 lorsque, dans le cadre de la réaction agitée du pays contre l'homogénéité guindée des années d'après-guerre, les Américains ont commencé à expérimenter de nouveaux goûts et expériences. Le vin est devenu l'un d'entre eux. Certaines personnes l'ont essayé comme alternative au whisky et aux cocktails, d'autres l'ont bu parce que cela semblait exotique ou raffiné. D'autres encore, en particulier les jeunes buveurs sur les campus universitaires, se sont tournés vers le vin parce qu'il était naturel et « de la terre ». Entre 1965 et 1975, la consommation nationale a augmenté de près de 150 %. Aussi révélateur, parce qu'il suggère que le vin commençait à perdre son image de gnôle bon marché, le montant d'argent que les Américains étaient prêts à dépenser a augmenté encore plus rapidement, doublant, par exemple, de 1968 à 1972. Pour la première fois depuis la Prohibition la vente des vins de table dépasse celle des vins fortifiés et des vins de dessert. Les producteurs américains ont répondu à ce nouvel intérêt pour le vin de deux manières très différentes. La première approche, et la plus courante, consistait à essayer de donner aux clients ce qu'ils voulaient. Ernest et Julio Gallo étaient les maîtres de cette stratégie, pionniers dans la recherche des consommateurs sur les préférences gustatives américaines et anticipant pendant plus d'un demi-siècle à peu près toutes les tendances de la consommation de vin. Mais la seconde approche, défendue surtout par Robert Mondavi, accordait peu d'attention aux préférences des consommateurs. Il partait de l'hypothèse que les nouveaux connaisseurs du vin n'avaient pas encore développé de goûts et d'aversions fermes, et il s'est fixé comme objectif d'éduquer le palais américain avec des vins qui, selon les mots de Mondavi, « appartiennent à la compagnie des vrais vins du monde. . "

L'histoire du vin américain au cours des trente prochaines années est l'histoire de la façon dont l'approche de Mondavi l'a emporté. L'écrivain britannique du vin Oz Clarke le décrit comme une question à la fois de vision et d'ambition. Ce qui distingue le vin américain, dit-il, c'est que les vignerons de la Californie à New York « prennent tous le meilleur comme objectif, le meilleur vin comme modèle… . Parfois, l'ambition pure est leur perte. Mais le plus souvent, leurs efforts chantent avec l'excitation d'une nouvelle industrie qui renverse les anciennes institutions vénérées, et le monde entier a de bonnes raisons d'en être reconnaissant. » Le monde a des raisons d'être reconnaissant car l'essor rapide du vin américain a donné aux producteurs du monde entier la confiance nécessaire pour adopter une approche similaire. Eux aussi ont commencé à penser que « le meilleur » n'avait pas besoin de provenir de vignobles centenaires et d'être fabriqué selon des méthodes ancestrales. Cela était vrai dans les pays du Nouveau Monde comme l'Australie et le Chili, où la croissance des marchés internationaux a conduit à la création de nouveaux vins dans de nouveaux styles. Mais c'était aussi vrai en Europe, où le succès américain a inspiré une révolution dans la qualité des vins de régions traditionnelles comme le Piémont en Italie et la Bourgogne en France. L'enjeu n'est pas seulement la concurrence un bon négociant bourguignon n'a jamais eu beaucoup de mal à vendre son vin. Au lieu de cela, le problème le plus important est la qualité. Tant dans le vignoble que dans la cave, la Californie, avec le reste des États-Unis dans son sillage, a changé la façon dont le monde produit et apprécie le vin.

COMMENT EST-CE ARRIVÉ? Comment un pays et un État n'ayant pratiquement aucune tradition de production de vin de classe mondiale sont-ils devenus un leader mondial ? De nombreuses forces différentes, se rassemblant souvent lentement, sont entrées en jeu, mais deux facteurs ressortent. Premièrement, c'est précisément l'absence de tradition en Californie et aux États-Unis dans son ensemble qui a permis aux viticulteurs et aux entrepreneurs visionnaires d'ouvrir de nouvelles voies et d'amener le vin américain à un nouveau niveau. Comme l'observe Matt Kramer dans son ouvrage Making Sense of California Wine, les vignerons des années 1960 et 1970 « n'avaient aucun souvenir des efforts antérieurs ». Ils savaient que d'autres avaient passé leur chemin auparavant, mais ils savaient aussi que tout chemin pré-prohibition, « si discernable du tout », ne menait nulle part. Trois siècles de viticulture et de vinification aux États-Unis, de John Smith à Nicholas Longworth en passant par Jacob Schram, n'avaient rien à voir avec l'avenir du vin américain, et dans les années 1960, pour Robert Mondavi comme pour Ernest et Julio Gallo, l'avenir était maintenant. Le deuxième facteur était la prise de conscience que si le vin américain devait vraiment prendre comme objectif « le meilleur », les vignerons américains allaient devoir essayer de redéfinir « le meilleur ». Ils ne pouvaient aller que jusqu'à un certain point en imitant les meilleurs vins d'Europe, des vins qui définissaient traditionnellement l'excellence en termes historiques qu'ils ne partageaient pas et ne pouvaient pas partager. Ainsi, les vieilles questions résonnaient encore : le vin américain pourrait-il développer un style et un caractère qui lui soient propres ? Ou une vineuse déclaration d'indépendance empêcherait-elle réellement les vins américains d'être « plus grands » que leurs modèles stylistiques, les grands vins français de Bourgogne et de Bordeaux ?

Le laboratoire était un endroit où chercher des réponses, et les vignerons dont le travail a alimenté l'essor du vin américain dans les années 1960 et 1970 se sont fortement appuyés sur la science et la technologie pour leur dire quoi faire. Beaucoup ont étudié au Département de viticulture et d'œnologie de l'Université de Californie à Davis, et ils ont abordé leur travail comme des ingénieurs de la NASA, essayant de contrôler la nature afin d'obtenir des résultats cohérents et prévisibles. Les viticulteurs formés à Davis ont été les pionniers de méthodes agricoles telles que la récolte mécanique, l'irrigation goutte à goutte et le greffage sur le terrain, toutes conçues pour contrôler plus efficacement ce qui se passe dans le vignoble. Les vignerons avaient des objectifs similaires. Certains travaillaient par recette et formule autant que par goût, la tête remplie de chiffres et d'équations : équilibres de pH, températures de fermentation, niveaux de Brix, etc. Pour eux, faire du vin était moins un art individuel qu'une science reproductible. Toute cette systématisation avait un inconvénient certain, car de nombreux vins ont fini par avoir un goût stérile. Mais l'avantage était bien plus grand. Plus que toute autre chose, cet accent mis sur la science et la technologie est ce qui a permis aux producteurs américains de rattraper leurs homologues européens en un temps étonnamment court. Ce qu'il avait fallu des siècles d'essais et d'erreurs pour apprendre dans l'Ancien Monde était mis en pratique presque instantanément dans le Nouveau, alors que l'expérimentation et l'innovation prenaient la place de l'héritage.

L'innovation américaine LA PLUS IMPORTANTE de toutes était l'accent que les vignerons ont commencé à mettre sur la composition actuelle d'un vin comme mesure cruciale de sa qualité. Cela impliquait des données techniques liées à des éléments tels que les niveaux d'acide et les degrés de sucre résiduel, mais cela commençait et se terminait par quelque chose de beaucoup plus fondamental : le raisin lui-même. Les professeurs de Davis ont enseigné que la viticulture et la vinification pouvaient être réduites à des règles mathématiquement vérifiables. La variable critique, ce qui séparait un vin d'un autre, était le raisin, l'espèce - vinifera par opposition à labrusca , et, plus important encore, le cépage au sein de l'espèce, puis le clone au sein du cépage, qui pouvaient tous être étudiés. , analysés et même améliorés en laboratoire.

Ce n'était pas du tout l'accent traditionnel en Europe.Là, beaucoup plus d'attention a été accordée à l'emplacement, ce que le vigneron français appelait terroir . Dans une certaine mesure, le terroir est quantifiable. Des facteurs tels que la composition du sol, le drainage et l'exposition du vignoble peuvent être analysés scientifiquement et au moins partiellement contrôlés par le travail humain. Mais le terroir implique plus que l'emplacement actuel. Pour le vigneron de Bourgogne ou de Bordeaux, la qualité d'un grand vin ne vient pas simplement des raisins cultivés dans un vignoble en particulier. Au lieu de cela, il provient de raisins cultivés dans ce même vignoble depuis très, très longtemps. C'est-à-dire qu'elle vient au moins en partie de l'histoire. Cet aspect du terroir ne peut être quantifié ou analysé en laboratoire, et au début les vignerons américains s'en méfient intensément. Ils l'ont fait parce que c'était le seul aspect du grand vin tel qu'il avait été traditionnellement défini qu'ils n'avaient pas et ne pouvaient pas avoir. Tant que l'histoire a joué un rôle important dans la définition de la qualité, le vin américain devrait rester un cran en dessous du "meilleur". Mais si « le meilleur » pouvait être redéfini en termes tout à fait actuels, c'est-à-dire en termes de raisins dont le jus est le vin, alors il n'y avait aucune raison pour que le vin américain ne puisse aspirer au plus haut niveau. Physiologiquement, les raisins américains étaient les meilleurs au monde. Pourquoi alors, a couru l'argument, le vin ne devrait-il pas être le meilleur aussi ?

Lorsque les vignerons américains ont commencé à définir la qualité de manière analytique plutôt qu'historique, ils ont également commencé à considérer à nouveau les grands vins d'Europe, comme des points de départ plutôt que comme des modèles d'imitation servile. Le Fumé Blanc de Robert Mondavi en est l'un des premiers et des meilleurs exemples. Sorti pour la première fois en 1968, ce vin blanc sec s'inspire des vins croquants et acidulés de l'appellation de Loire Pouilly-Fumé. Mais étant élevé en fût de chêne, il n'était pas fait comme le Pouilly-Fumé et n'en avait certainement pas le goût. Mondavi s'est senti libre d'innover et d'expérimenter lors de sa fabrication (et de son nom), car son objectif n'avait pas été de créer un clone du Vieux Monde. Au lieu de cela, il voulait faire un vin qui pourrait correspondre au meilleur de l'Europe à ses propres conditions.

Il en va de même pour les cabernets et les chardonnays qui, huit ans plus tard, triomphent lors de la dégustation parisienne de Stephen Spurrier. Bien qu'inspirés par le Bordeaux et la Bourgogne, ils avaient un goût, selon les mots d'Oz Clarke, "étonnant, incroyablement différent". C'est-à-dire qu'ils avaient un style qui leur était propre, marqué par une qualité intense et savoureuse et de riches saveurs de fruits gorgés de soleil. Au cours des vingt années suivantes, ce style allait définir le vin américain. À son tour, cela deviendrait le plus grand cadeau de l'Amérique au monde du vin dans son ensemble - un style de vin exubérant et mûr qui provient des raisins autant, sinon plus, que de l'endroit où ils sont cultivés.

LE DÉBUT DES ANNÉES 1970 ÉTAIT DES JOURS GÉNÉRAUX pour le vin américain. De nouveaux vignobles étaient plantés dans des endroits improbables : Illinois, Géorgie, Maryland, Texas, Washington et Oregon. De vieux vignobles étaient en cours de restauration en Virginie, en Ohio et à New York. Et chaque jour semblait amener l'ouverture d'une nouvelle cave en Californie. L'argent coulait à flot, car de nombreuses fortunes faites dans d'autres domaines finançaient les rêves ambitieux des vignerons américains. Bientôt, de grandes entreprises comme Coca-Cola, Pillsbury et Nestlé se sont lancées dans le jeu, achetant parfois des vignobles et des établissements vinicoles établis, créant parfois leurs propres marques. Tout cet optimisme et cet enthousiasme reposaient sur l'hypothèse apparemment logique que la consommation de vin aux États-Unis continuerait d'augmenter. Les Américains buvaient en moyenne 2,5 gallons de vin par habitant par an, loin des Français (29 gallons) ou des Italiens (30 gallons). Cela augmenterait sûrement. En novembre 1972, le magazine Time a publié un article de couverture intitulé « American Wine Comes of Age ». Une photo d'Ernest et Julio Gallo figurait sur la couverture, et l'article déclarait qu'il était "inévitable que davantage d'Américains deviendront des buveurs de vin".

IL N'EST PAS ARRIVÉ. LES VENTES DE VINS DE TABLE ont continué d'augmenter, mais la consommation globale de vin aux États-Unis a en fait légèrement diminué au cours des vingt années suivantes, en grande partie à cause du mouvement anti-alcool des années 1980. Pourtant, quelque chose d'extrêmement important avait changé. Pour la première fois dans l'histoire américaine, un pourcentage faible mais significatif de la population appréciait le vin dans le cadre de la vie quotidienne. Avant la prohibition, seuls la haute société ou les immigrés buvaient régulièrement du vin. Maintenant, il faisait partie de la vie de la classe moyenne. Ce qui avait alors changé, au moins pour un segment important de la population, c'était le goût américain, passant du sucré au sec (ou plus sec) et du dur au lisse. Les États-Unis n'étaient pas destinés à devenir un pays buveur de vin à l'échelle française ou italienne, mais les Américains avaient de plus en plus peu d'utilité pour le genre de vins que de nombreux buveurs de vin français et italiens consommaient chaque jour - du vin ordinaire grossier et bon marché. Bien sûr, beaucoup d'Américains n'avaient toujours aucun intérêt pour le vin. Certains ont continué à le considérer comme une autre forme d'alcool et à considérer tout alcool comme l'œuvre du diable. En tant que force sociétale, l'héritage de la Prohibition était donc toujours vivant. Pourtant, les Américains qui s'intéressaient au vin se concentraient davantage sur le plaisir que sur l'effet qu'il procure. Ils se souciaient de la qualité et, à cet égard, l'héritage de la Prohibition était sur le point de suivre son cours. Ces buveurs de vin abordaient le vin avec une mentalité de consommateur typiquement américaine. Dirigés par un avocat du Maryland nommé Robert Parker, qui s'est comporté comme Ralph Nader et a évalué les vins de manière critique sur une échelle de 100 points, ils ont recherché la meilleure bouteille dans n'importe quelle catégorie de prix, quelle que soit son origine. Non liés par la tradition, ils se sentaient libres d'essayer des vins qui eux-mêmes avaient peu de tradition. Mais étant déliés, ils avaient aussi peu de loyauté, et ils semblaient toujours être à la recherche de quelque chose de nouveau ou de meilleur. Pour que le vin américain conserve leur intérêt, sa qualité devrait encore augmenter.

Le premier grand saut de qualité est venu avec des vins produits en masse conçus pour la consommation quotidienne. En Europe, le vin ordinaire n'avait pratiquement rien de commun avec le bon vin. Rugueux et sale, il était traditionnellement la province des travailleurs pauvres, avec son bas prix la seule chose à recommander à quiconque (y compris aux touristes américains en sac à dos). Aux États-Unis, cependant, le vin en vrac s'est inspiré du vin haut de gamme. En effet, une cave américaine de bonne taille fabriquait généralement les deux types, et de plus en plus le style de l'un se succédait. Le changement de direction chez E & J Gallo en fournit peut-être la meilleure illustration. Cette entreprise familiale a prospéré pendant des années en vendant des vins en pichet, des desserts et des boissons gazeuses. Dans la catégorie des vins de table, ses différentes lignes d'assemblages génériques, qu'il s'agisse du Chablis Blanc et du Hearty Bourgogne sous l'étiquette familiale ou des vins rouges, blancs et rosés labellisés Carlo Rossi, étaient (et sont toujours) des best-sellers éternels. Mais à partir du milieu des années 1970, Ernest et Julio Gallo ont commencé à déplacer l'accent, sinon le volume, de leur production. En 1974, ils ont sorti une gamme de cépages, leurs premiers vins à être fermés avec des bouchons en liège plutôt que des bouchons à vis. Plus tard dans la décennie, ils ont construit une immense cave de vieillissement souterraine. Puis, dans les années 1980, ils ont commencé à acheter de plus en plus de terres viticoles de premier ordre dans le comté de Sonoma, dont ils ont passé une grande partie au bulldozer et façonné dans le terroir qu'ils voulaient. Ils ont construit une nouvelle cave, acheté les meilleurs équipements et, en 1994, ont sorti leurs premiers chardonnay et cabernet mis en bouteille au domaine, au prix respectivement de trente et soixante dollars la bouteille. Les vignobles de Sonoma n'étaient capables de produire qu'environ un pour cent de la production annuelle de Gallo, mais les vins élaborés à partir de ces raisins établissent la norme pour tout le reste. Car dans les années 1990, Gallo visait également à faire « le meilleur ».

CE MOUVEMENT DES assemblages génériques aux vins de cépage et de millésimes était une extension logique de la philosophie selon laquelle le raisin fonctionne comme la clé de la qualité d'un vin. Il a rapidement balayé le monde entier. Le chardonnay et le cabernet étaient les cépages les plus populaires, et les producteurs à peu près partout ont commencé à les planter. Bientôt, les «cépages de combat» d'Australie, du Chili, d'Italie et de France, sans parler du nord-ouest du Pacifique, de New York et du Texas, rivalisaient avec les vins californiens sur le marché mondial. Un style de vin véritablement international, qui mettait avant tout l'accent sur le goût du fruit, était arrivé. Ce style a suscité son lot de critiques, dont une grande partie le méritait. Trop de viticulteurs dans des régions viticoles établies s'étaient greffés sur des cépages indigènes, trop de vignerons travaillaient désormais selon la formule et trop de vins avaient le même goût. Pourtant, au niveau des vins à prix modérés, l'émergence d'un style global était sans aucun doute une bonne chose. L'amélioration de la qualité du vin américain démontrait aux producteurs du monde entier que le vin en vrac pouvait réellement avoir un goût propre et agréable. Le nouvel accent mis sur le raisin a fourni des normes de qualité qui pouvaient être mesurées scientifiquement, et la technologie moderne a produit à la fois de meilleurs raisins dans le vignoble et un meilleur vin dans la cave. Pour faire simple, le mauvais vin à tout prix appartenait au passé.

Au plus haut niveau de qualité, cependant, l'attention obsessionnelle portée au raisin ne pouvait mener le vin américain que jusqu'à présent. Les vignerons américains les plus talentueux ont commencé à s'en rendre compte au début des années 1980. Beaucoup ont complété leurs études universitaires par une vaste expérience de travail en Europe, et progressivement la mentalité « nous contre eux » qui avait accompagné l'essor initial du vin américain a commencé à se dissiper. Les entreprises étrangères investissent massivement dans les vignobles américains et la coopération commence à devenir aussi importante que la concurrence. Rien ne représente mieux ce changement d'attitude que la sortie d'Opus One en 1984. Au prix de soixante dollars la bouteille, ce qui en fait à l'époque le vin le plus cher de Californie, Opus One était une joint-venture entre Robert Mondavi et le baron Philippe de Rothschild de Château Mouton- Rothschild à Bordeaux. Initialement controversé, il a continué dans les millésimes suivants pour gagner beaucoup d'éloges de la part des critiques et des consommateurs (dont une note de 93 de Robert Parker pour le millésime 1987). Mais plus important que les applaudissements, c'est la présence même du vin. Fabriqué à partir de raisins de la Napa Valley, il a été conçu dès le départ pour transcender à la fois l'accent mis par l'Ancien Monde sur la région et l'accent mis par le Nouveau Monde sur le cépage. La participation du baron a signalé l'acceptation du Nouveau Monde par l'Ancien Monde, mais la participation de Robert Mondavi a signalé quelque chose d'autre : un changement de direction subtil mais significatif pour le vin américain, un dernier tournant dans la redéfinition du « meilleur ».

À CE POINT, les viticulteurs américains maîtrisaient clairement l'art de produire du vin capable d'exprimer le caractère variétal d'un cépage. Leurs vins étaient très bons, parfois même de classe mondiale, mais des questions lancinantes demeuraient : le caractère variétal était-il vraiment une fin appropriée en soi ? Pourrait-il réellement définir un grand vin ? Ne serait-il pas plus sensé de considérer à la fois le terroir et le raisin comme des moyens d'atteindre une fin commune et plus grande ? De plus en plus de vignerons ont commencé à se poser ces questions. L'un des plus réfléchis était Warren Winiarski, un ancien professeur de philosophie politique dont le Stag's Leap Cabernet avait remporté la dégustation de Paris en 1976. À l'époque, Winiarski était attaché à l'idéal du raisin. Maintenant, il n'était pas sûr. Certains vins, spécule-t-il, sont bons parce qu'ils sont conformes aux attentes régionales. Ils ont « des associations charmantes et intimes avec les circonstances locales, non seulement comme le sol et le climat, mais même les clochers, les cloches d'église, les arbres, les villages et l'histoire ». D'autres vins sont bons parce qu'ils sont conformes au cépage. Ils ont le goût des vins issus d'un certain cépage. Mais les vins les plus fins évitent les associations d'origine trop paroissiales, qu'il s'agisse d'origine de lieu ou d'origine de cépage. Ils ont certainement besoin de ces associations, mais ils tirent leurs repères comme « les meilleurs » d'autres considérations – selon les mots de Winiarski, « des considérations telles que l'harmonie, l'équilibre, les proportions, l'échelle, la grandeur et la relation euphonique des parties ». Toutes ces considérations sont elles-mêmes des produits de l'histoire, mais elles ne sont ni limitées ni définies par une histoire particulière. Au lieu de cela, ils représentent un idéal à poursuivre, non pas un style international mais une norme internationale de qualité.

Considérer « le meilleur » comme une catégorie à part entière et non comme un simple modificateur (comme dans « le meilleur Bordeaux » ou « le meilleur Cabernet ») marque la dernière étape de l'essor du vin américain. Aujourd'hui, l'industrie vinicole américaine est remplie de personnes qui tentent de greffer la tradition sur ce qui est encore une entreprise encore très nouvelle. La greffe peut prendre des formes étranges, comme, par exemple, dans l'architecture de la région viticole du nord de la Californie, où de fausses villas italiennes côtoient des granges de fermiers de soixante ans. Pourtant, dans un sens, ce genre de bizarrerie n'est qu'une manifestation extérieure de quelque chose de plus substantiel, à savoir la prise de conscience croissante de la part des vignerons américains que le grand vin a besoin d'histoire et de tradition pour être (et rester) grand. « Le meilleur » ne peut pas être défini en termes exclusivement présents, pas plus qu'exclusivement historiques. Ainsi, alors que le vin américain continue d'être identifié en termes de cépage, les meilleurs vins sont de plus en plus identifiés en termes de cépage dans son contexte - le contexte du vignoble comme de la cave, leur passé comme leur présent. La Californie ouvre la voie, mais les leçons sont adoptées dans le nord-ouest du Pacifique, à New York, en Virginie et partout aux États-Unis où quelqu'un rêve au vieux rêve de Thomas Jefferson : faire des vins « sans doute aussi bons » que ceux d'Europe.

L'HISTOIRE DU vin AMÉRICAIN commence avec la tentative de reproduire le vin européen dans les vignobles américains. Maintes et maintes fois pendant trois cents ans, que ce soit à cause de la nature ou de la folie humaine, cette tentative s'est soldée par un échec. L'essor n'a commencé que lorsque les vignerons américains, avec l'aide de la science, de la technologie et souvent d'une ambition effrontée, ont commencé à produire du vin selon leurs propres conditions. Les résultats ont été impressionnants, à tel point que le monde s'est frayé un chemin jusqu'à leur porte. Mais les termes étaient finalement trop simples. « À un moment donné, dit Robert Mondavi, j'avais vraiment l'impression que la technologie nous donnait le contrôle. Ici, nous faisions ces vins propres, frais et fruités et j'ai pensé que c'était le summum de la perfection. Mais ce que nous avons oublié, c'est que même si les vins étaient propres et bien faits, bien plus que les vins du monde en général, nous ne connaissions pas le cœur ou l'âme du vin. L'effort pour savoir exactement cela, pour réaliser l'idéal du « meilleur » redéfini, marque le prochain et peut-être le plus grand défi pour les vignerons américains. Mais en tant que défi, ce n'est pas le seul à eux. Les meilleurs vignerons du monde s'y engagent également, et aujourd'hui les régions viticoles du monde entier produisent des vins d'une qualité inégalée, tant au niveau de la production de masse qu'au niveau artisanal. Les dernières décennies du vingtième siècle sont devenues un véritable âge d'or pour le vin, inspiré en grande partie par le succès ainsi que par les promesses permanentes du vin américain.

Comment l'Amérique a sauvé les vignobles européens Les dix vins américains les plus importants


Le marché des PC vient de connaître sa première grande croissance en 10 ans

Le PC était censé mourir il y a 10 ans, mais il vient de connaître sa première grande croissance en une décennie. La société d'études de marché Canalys rapporte que les expéditions de PC ont atteint 297 millions d'unités en 2020, une augmentation impressionnante de 11% par rapport à 2019. IDC évalue l'année à 302 millions d'expéditions, en hausse de 13,1% d'une année sur l'autre. Gartner convient également que 2020 a été une grande année pour les PC et la plus forte croissance que nous ayons vue depuis 2010.

Les livraisons de PC sont en hausse grâce à la demande liée à la pandémie de coronavirus en cours. Les contraintes d'approvisionnement ont rendu difficile l'achat d'un nouvel ordinateur portable au milieu de l'année, et la demande s'est poursuivie tout au long de 2020. « La demande fait avancer le marché des PC et tous les signes indiquent que cette augmentation a encore du chemin à parcourir », a déclaré Ryan Reith d'IDC. Alors que le travail à domicile et l'apprentissage à distance ont été de grands moteurs, les gens se tournent également vers les PC et les ordinateurs portables pour se divertir.

MacBook Air d'Apple avec puce M1. Photo de Vjeran Pavic / The Verge

"Les moteurs évidents de la croissance de l'année dernière étaient centrés sur le travail à domicile et les besoins d'apprentissage à distance, mais la force du marché de la consommation ne doit pas être négligée", a déclaré Reith. « Nous continuons de voir des PC de jeu et de surveiller les ventes à des niveaux record et les appareils basés sur Chrome s'étendent au-delà de l'éducation sur le marché de la consommation. »

Il y avait d'autres signes tout au long de 2020 que les expéditions de PC augmentaient. Microsoft a déclaré que « le PC est de retour » au début de la pandémie, et la société a également constaté une forte augmentation de l'utilisation de Windows après avoir signalé 1 milliard d'utilisateurs de Windows 10. Microsoft a également ajusté ses plans Windows 10X en raison de la pandémie et de l'augmentation de la demande de PC. 10X était initialement censé être lancé sur les appareils à double écran, mais Microsoft prévoit maintenant de lancer d'abord la variante du système d'exploitation sur les ordinateurs portables à écran unique.

Les PC ont joué un rôle central dans la façon dont les entreprises sont rapidement passées au numérique ou ont permis aux travailleurs de continuer à distance en 2020. « La transformation numérique que le monde a entreprise au cours de l'année dernière est sans précédent, et les PC ont été au cœur de ce changement », déclare Rushabh Doshi, directeur de recherche de Canalys. . « Il va être extrêmement difficile d'amortir le PC comme certains d'entre nous l'ont fait il y a quelques années. Les PC sont là pour rester.

J'ai longtemps soutenu qu'il n'existait pas d'ère « post-PC », et 2020 a certainement prouvé à quel point les ordinateurs portables et les PC sont précieux.

Canalys et IDC conviennent tous deux que Lenovo était le premier fournisseur de PC en 2020, suivi de HP à la deuxième place et de Dell à la troisième. Apple a également connu une croissance impressionnante avec ses expéditions en hausse de 17%, selon Canalys, ou jusqu'à 29% selon les estimations d'IDC.

Apple a également impressionné les critiques et les experts du secteur avec sa nouvelle puce M1 basée sur Arm. Il remet le MacBook Air au sommet des recommandations en matière d'ordinateurs portables et préparera le terrain pour une bataille de processeurs pour ordinateurs portables pour les années à venir.

Mise à jour, 11 janvier 16h HE: Article mis à jour avec le rapport d'expédition de PC Gartner.


Le Texas continue de dominer les États-Unis en termes de croissance démographique brute, selon les estimations du Census Bureau

Des ouvriers du bâtiment construisent un complexe multifamilial le mardi 4 mai 2021 à Missouri City. Le Texas continue de dominer les États-Unis en termes de croissance démographique brute, selon les estimations du recensement publiées mardi. Les banlieues de l'État ont également continué à gonfler. Les comtés de Collin et de Denton devraient connaître des augmentations de population plus importantes que le comté de Harris, par exemple. Pendant ce temps, le comté de Fort Bend devrait enregistrer la sixième plus grande augmentation de population du pays. Il y avait 373 965 résidents du Texas de plus en 2020 qu'en 2019, marquant la plus forte augmentation depuis 2017 selon les estimations, qui n'intègrent pas les résultats du recensement de 2020.

Brett Coomer, Houston Chronicle / Photographe du personnel Voir plus Voir moins

Les travailleurs de la construction construisent une maison qui s'est déjà vendue dans le développement de Sienna le mardi 4 mai 2021 à Missouri City. Le Texas continue de dominer les États-Unis en termes de croissance démographique brute, selon les estimations du recensement publiées mardi. Les banlieues de l'État ont également continué à gonfler. Les comtés de Collin et de Denton devraient connaître des augmentations de population plus importantes que le comté de Harris, par exemple. Pendant ce temps, le comté de Fort Bend devrait enregistrer la sixième plus grande augmentation de population du pays. Il y avait 373 965 résidents du Texas de plus en 2020 qu'en 2019, marquant la plus forte augmentation depuis 2017 selon les estimations, qui n'intègrent pas les résultats du recensement de 2020.

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Des ouvriers du bâtiment construisent une maison modèle dans le développement de Sienna le mardi 4 mai 2021 à Missouri City. Le Texas continue de dominer les États-Unis en termes de croissance démographique brute, selon les estimations du recensement publiées mardi. Les banlieues de l'État ont également continué à gonfler. Les comtés de Collin et de Denton devraient connaître des augmentations de population plus importantes que le comté de Harris, par exemple. Pendant ce temps, le comté de Fort Bend devrait enregistrer la sixième plus grande augmentation de population du pays. Il y avait 373 965 résidents du Texas de plus en 2020 qu'en 2019, marquant la plus forte augmentation depuis 2017 selon les estimations, qui n'intègrent pas les résultats du recensement de 2020.

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Elijah Haskin aide sa mère à décharger des briques d'aménagement paysager pour la maison dans laquelle la famille a récemment emménagé le mardi 4 mai 2021 à Missouri City. Le Texas continue de dominer les États-Unis en termes de croissance démographique brute, selon les estimations du recensement publiées mardi. Les banlieues de l'État ont également continué à gonfler. Les comtés de Collin et de Denton devraient connaître des augmentations de population plus importantes que le comté de Harris, par exemple. Pendant ce temps, le comté de Fort Bend devrait enregistrer la sixième plus grande augmentation de population du pays. Il y avait 373 965 résidents du Texas de plus en 2020 qu'en 2019 - marquant la plus forte augmentation depuis 2017 - selon les estimations, qui n'intègrent pas les résultats du recensement de 2020.

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Des ouvriers du bâtiment construisent un complexe multifamilial le mardi 4 mai 2021 à Missouri City. Le Texas continue de dominer les États-Unis en termes de croissance démographique brute, selon les estimations du recensement publiées mardi. Les banlieues de l'État ont également continué à gonfler. Les comtés de Collin et de Denton devraient connaître des augmentations de population plus importantes que le comté de Harris, par exemple. Pendant ce temps, le comté de Fort Bend devrait enregistrer la sixième plus grande augmentation de population du pays. Il y avait 373 965 résidents du Texas de plus en 2020 qu'en 2019, marquant la plus forte augmentation depuis 2017 selon les estimations, qui n'intègrent pas les résultats du recensement de 2020.

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Des ouvriers du bâtiment construisent une maison dans le développement Sienna le mardi 4 mai 2021 à Missouri City. Le Texas continue de dominer les États-Unis en termes de croissance démographique brute, selon les estimations du recensement publiées mardi. Les banlieues de l'État ont également continué à gonfler. Les comtés de Collin et de Denton devraient connaître des augmentations de population plus importantes que le comté de Harris, par exemple. Pendant ce temps, le comté de Fort Bend devrait enregistrer la sixième plus grande augmentation de population du pays. Il y avait 373 965 résidents du Texas de plus en 2020 qu'en 2019, marquant la plus forte augmentation depuis 2017 selon les estimations, qui n'intègrent pas les résultats du recensement de 2020.

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Le Texas continue de dominer les États-Unis en termes de croissance démographique brute, selon les estimations du recensement publiées mardi.

Le Bureau du recensement des États-Unis prévoit que l'État de Lone Star comptait 373 965 résidents de plus en 2020 qu'en 2019, une augmentation plus importante des chiffres bruts que dans tout autre État. Le Texas était suivi de la Floride, de l'Arizona, de la Caroline du Nord et de la Géorgie.

Le pic & mdash le plus important pour le Texas depuis 2017 & mdash aurait poussé la population de l'État à 29,36 millions. En termes de pourcentage d'augmentation, cependant, l'augmentation de 1,29% du Texas a suivi l'Idaho, l'Arizona, le Nevada et l'Utah.

Les estimations de la population sont publiées chaque année et ne sont pas les résultats du recensement de 2020, le dénombrement décennal supervisé par le gouvernement fédéral. Le Census Bureau a annoncé la semaine dernière que ce décompte a révélé que la population résidente des États-Unis était de 331 449 281 au 1er avril 2020. Le Texas a gagné le plus de résidents numériquement depuis 2010, donnant droit à l'État à deux nouveaux sièges à la Chambre des représentants des États-Unis.

Les estimations publiées mardi, quant à elles, ont identifié une croissance plus importante dans les zones métropolitaines et les banlieues du Texas. Le Census Bureau a déclaré que les comtés de Collin et Denton étaient sur la bonne voie pour connaître une augmentation de la population plus importante que le comté de Harris, le comté de Fort Bend enregistrant la sixième augmentation de population la plus importante du pays.

Une grande partie de l'expansion est due à la migration, le Texas étant à nouveau la première destination pour la relocalisation des Américains. Il devrait rester deuxième derrière la Floride pour le nombre de migrants internationaux arrivants.

&ldquoEssentiellement, la différence entre la dernière décennie et cette décennie en termes de composants de changement était qu'une plus grande proportion de notre changement de population provenait de la migration nationale,» a déclaré le Dr Lloyd B. Potter, le démographe de l'État. &ldquoLes migrants nationaux qui arrivent au Texas en provenance de l'extérieur de l'État ont tendance à atterrir dans ces comtés de banlieue.&rdquo

Les régions métropolitaines de Dallas-Fort Worth et de Houston ont enregistré les gains de population les plus importants de 2010 à 2020 de toutes les régions métropolitaines américaines, selon les estimations, qui sont calculées en utilisant le recensement de 2010 comme base et en analysant les naissances, les décès et les chiffres de migration actuels.

Les taux de migration vers les comtés de Collin et Denton, au nord de Dallas-Fort Worth, sont restés élevés alors même que le comté de Harris diminuait. Mais même avec une perte nette de migrants nationaux, le comté de Harris s'est classé cinquième au total en termes de migration nette totale de 2010 à 2020.

Le comté de Fort Bend a également enregistré des taux de migration élevés. De 2010 à 2020, le comté a ajouté plus de 255 000 nouvelles personnes, avec un taux de croissance d'environ 43,5%, le 13e plus élevé du pays.

Le comté très diversifié à l'ouest de Houston s'est avéré particulièrement attrayant pour les personnes vivant déjà aux États-Unis, car le taux de migration intérieure a augmenté. Plus de 18 000 Américains ont déménagé dans le comté de Fort Bend entre 2019 et 2020, la septième augmentation la plus élevée du pays.

Sharon Parker, une agente immobilière, a rappelé les chemins de terre du Texas 6, moins d'écoles et peu de restaurants lorsqu'elle a déménagé à Sienne il y a près de 20 ans. Au fil des ans, a-t-elle déclaré, elle a vu la construction de lotissements, plus d'écoles et l'expansion d'entreprises, offrant aux résidents locaux plus d'options de restauration et introduisant des emplois pour les adolescents et les étudiants de l'université qui faisaient auparavant de longs trajets.

Et le marché du logement, a déclaré Parker, n'a pas cessé de croître.

&ldquoC&rsquos comme si nous ne manquions jamais de terres,&rdquo Parker a déclaré. &ldquoOn dirait.&rdquo

Les personnes s'installant au Texas de 2019 à 2020 représentaient la majeure partie de la croissance démographique de l'État, 58 %. La population naturelle augmente &mdash c'est-à-dire que le nombre de personnes nées moins le nombre d'individus décédés &mdash représentait 42% de la croissance.

Potter, le démographe qui enseigne également à l'Université du Texas à San Antonio, a déclaré qu'une telle croissance était conforme aux indications nationales. Une partie de la raison pour laquelle la migration nationale représente une plus grande partie de l'augmentation de la population au cours de la dernière décennie peut être due à la reprise du Texas après la récession économique liée à la valeur de la propriété et à la reprise économique qui auraient pu encourager les individus à quitter d'autres grands États, comme Californie et restrictions d'immigration ces dernières années.

Et les projections suggèrent que la tendance se poursuivra, a-t-il déclaré. Mais il y a des défis : le Texas a moins d'enfants qu'il y a cinq à dix ans, ce qui finira par signifier moins de personnes qui entreront dans la population active. Une économie en croissance nécessitera l'importation de main-d'œuvre.

L'État est susceptible de voir une baisse du pourcentage de croissance provenant des augmentations naturelles.

« Si cette tendance se poursuit et si nous continuons à être un État économiquement dynamique, nous continuerons d’importer de la main-d’œuvre nationale », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pourrait également y avoir plus de migrants internationaux.

Avec plus de croissance due à l'arrivée des migrants et moins aux accroissements naturels, de combien l'État peut-il continuer à croître ?


RAPPORT SPÉCIAL : S.D. l'industrie laitière se développe rapidement pour répondre aux besoins des fromagers

Cette histoire est rapportée par Actualités du Dakota du Sud, un organisme de presse à but non lucratif. Trouvez des rapports plus détaillés sur www.sdnewswatch.org.

Les producteurs laitiers du Dakota du Sud ont connu une expansion rapide au cours des dernières années pour répondre aux besoins en lait de l'industrie fromagère en pleine croissance de l'État, apportant une explosion de prospérité économique aux familles d'agriculteurs et aux communautés agricoles de la moitié est de l'État.

La production de lait dans le Dakota du Sud a augmenté de 12% de décembre 2019 à décembre 2020, et les agriculteurs ont ajouté environ 14 000 nouvelles vaches laitières au cours de cette période d'un an, selon le National Agricultural Statistic Service de l'USDA. Le récent bond des vaches laitières et de la production laitière poursuit une tendance à l'expansion qui a évolué au cours de la dernière décennie.

L'expansion de l'industrie laitière est intervenue en réponse à l'émergence du Dakota du Sud en tant qu'acteur majeur de l'industrie fromagère américaine en plein essor, qui a vu de nouvelles usines entrer en ligne et des extensions majeures d'usines existantes dans l'État.

Les experts de l'industrie affirment que l'augmentation du nombre de vaches laitières est due à l'expansion des laiteries de longue date, au lancement d'opérations de traite dans des fermes existantes qui se sont diversifiées, ainsi qu'à la délocalisation d'exploitations laitières vers le Dakota du Sud depuis des États comme la Californie.

Les responsables du Dakota du Sud ont cherché pendant des années à renforcer la présence de l'État dans l'industrie laitière américaine, et ces efforts ont concordé avec l'expansion récente de la capacité de transformation du lait dans les fromageries et un environnement réglementaire accueillant pour stimuler l'augmentation continue du nombre de vaches laitières dans le Etat.

"Nous avons actuellement un énorme intérêt pour les produits laitiers dans le Dakota du Sud et nous nous développons pour répondre aux besoins", a déclaré Marv Post, un opérateur laitier de la Volga qui est président de la South Dakota Dairy Producers Association.

Post a déclaré que des expansions récentes se sont produites dans tout le Dakota du Sud d'East River, y compris dans des fermes près de Bryant, au nord de DeSmet et dans les comtés de Lake et Brookings.

L'impact économique global de l'industrie laitière dans le Dakota du Sud est difficile à cerner, mais il reste une partie relativement faible de l'industrie agricole annuelle globale de 32,5 milliards de dollars de l'État.

Une analyse d'un professeur de l'Université d'État du Dakota du Sud utilisant les données de 2012 a évalué la génération de revenus directs de l'industrie laitière de l'État à 427 millions de dollars par an, avec environ 2 000 emplois à temps plein, et a estimé l'impact économique total direct et indirect à environ 650 millions de dollars. une année. La plupart des exploitants laitiers emploient un mélange de résidents locaux et de travailleurs immigrés munis de visas.

Ce rapport évalue la valeur de chaque vache laitière dans l'État à environ 7 100 $ par an, bien que d'autres rapports aient estimé l'impact économique global de chaque vache laitière dans le Dakota du Sud à 26 000 $ par an. L'industrie a augmenté de près d'un tiers depuis la publication des chiffres du SDSU.

Une paire de vaches laitières prend une pause après avoir mangé de l'ensilage pour museller peu de temps après avoir été traites à la laiterie Drumgoon près du lac Norden, dans le Dakota du Sud. Les producteurs laitiers du Dakota du Sud ont ajouté des milliers de vaches à leurs exploitations ces dernières années pour fournir du lait à l'industrie fromagère en pleine croissance de l'État. Photo: Bart Pfankuch, Dakota du Sud News Watch

Même si le nombre de vaches laitières continue d'augmenter dans l'État, le nombre de fermes laitières est en baisse constante. Comme dans d'autres industries agricoles, les producteurs laitiers utilisent de plus en plus la génétique, la surveillance des données, la technologie et la robotique pour augmenter la production de chaque animal tout en mettant en œuvre une approche d'économies d'échelle pour la taille de leurs exploitations, augmentant l'efficacité et la rentabilité de leurs opérations.

En 2013, le Dakota du Sud comptait 272 exploitations laitières avec environ 92 000 vaches, contre 171 fermes avec 127 000 vaches en 2020, ce qui représente une réduction de 37 % des fermes et une augmentation de 38 % du nombre d'animaux. La quantité de lait produite est passée de 2,0 milliards de livres en 2013 à 3,1 milliards en 2020, un bond de 55 % au cours de cette période de huit ans.

La quantité de lait produite par chaque vache laitière aux États-Unis a augmenté de 11% au cours de la dernière décennie pour atteindre près de 24 000 livres par an, une augmentation attribuée aux améliorations de l'élevage, de la technologie de traite et du traitement des animaux.

Trois grands producteurs de fromage de l'est du Dakota du Sud ont créé une grande partie de la capacité d'expansion de l'industrie laitière. Le lancement de Bel Brands à Brookings en 2014 et les agrandissements majeurs réalisés en 2019 à la fromagerie Agropur à Lake Norden et à l'usine Valley Queen Cheese à Milbank ont ​​créé le besoin d'environ 115 000 vaches laitières supplémentaires pour répondre aux besoins accrus de capacité de production.

Certaines fermes ont demandé de nouveaux ou des permis élargis de contrôle des déchets de l'État qui leur permettent d'héberger et de traire plus d'animaux. La ferme KC Dairies exploitée par Edward Kavanaugh à Elkton, par exemple, dispose d'un permis d'expansion d'opérations d'alimentation animale concentrée en attente avec l'État pour augmenter la limite d'animaux de la ferme à un maximum de 2 250 vaches laitières et 800 têtes de veaux laitiers.

L'industrie laitière a soutenu un projet de loi cette session législative visant à doubler le délai de renouvellement des permis d'alimentation animale concentré de cinq à 10 ans. Le projet de loi a été adopté et a été promulgué en février.

La réponse efficace de l'industrie laitière à l'expansion des opérations de fabrication de fromage est sur le point de satisfaire pleinement la capacité actuelle de transformation du lait dans les plus grandes fromageries de l'État. Mais la capacité des exploitants laitiers à fournir des niveaux croissants de lait présente des opportunités encore plus grandes pour l'expansion ou la diversification future des usines de fromage qui ne voient aucun ralentissement de la demande de fromage et d'autres produits laitiers chez les consommateurs en Amérique et dans d'autres pays du monde.

"La croissance du lait a certainement attiré notre attention, et je peux vous dire que nous n'avons pas encore fini de croître", a déclaré Doug Wilke, PDG de Valley Queen Cheese.

Source : ministère de l'Agriculture du Dakota du Sud

La demande de fromage, moteur de la croissance laitière

Même si la consommation de lait liquide par les consommateurs est en baisse constante aux États-Unis, chutant de 28 % de 2000 à 2019, l'appétit américain pour les produits laitiers dans son ensemble a augmenté rapidement et a atteint des niveaux records en 2019, selon les données de la Service de recherche économique de l'USDA.

La consommation par habitant de tous les produits laitiers aux États-Unis a augmenté de 16% au cours des 30 dernières années, passant d'environ 560 livres par an en 1989 à environ 650 livres par an en 2019, selon l'USDA. Rien qu'au cours de la dernière décennie, la consommation de beurre par habitant a augmenté de 24 %, la consommation de yaourt a augmenté de 7 % et, ce qui est le plus important pour le Dakota du Sud et son industrie fromagère, la consommation de fromage par habitant aux États-Unis a augmenté de 19 % en les 10 dernières années.

Le Dakota du Sud a travaillé sur plusieurs fronts pour renforcer son industrie laitière, qui a culminé à environ 250 000 vaches laitières dans des milliers de petites fermes pour la plupart dans les années 1960, mais est tombée à seulement 80 000 vaches dans quelques centaines de fermes deux décennies plus tard. L'industrie a amorcé un rebond régulier au début des années 2000.

Les gouverneurs des États, les commissaires agricoles et les responsables du développement économique ont travaillé avec le ferme soutien des éducateurs du SDSU pour attirer de nouvelles laiteries et producteurs de produits laitiers dans l'État et également pour former les futurs agriculteurs à les gérer.

L'expansion récente a été considérablement stimulée par l'expansion de la capacité de transformation du lait de plusieurs usines de fabrication de fromage dans la partie orientale de l'État.

Un grand coup de pouce à l'industrie fromagère du Dakota du Sud est venu en 2014 lorsque Bel Brands a ouvert son usine de 140 millions de dollars et 170 000 pieds carrés à Brookings qui peut produire 22 millions de livres de rondes de fromage Mini Babybel chaque année. L'usine a besoin du lait d'environ 15 000 vaches.

Les besoins en lait ont de nouveau augmenté lorsque deux fromageries existantes ont subi d'importants agrandissements.

Valley Queen a dépensé environ 52 millions de dollars pour augmenter sa capacité d'environ 25 % en 2019, et Agropur a subi une expansion de 252 millions de dollars qui a presque triplé sa capacité.

L'usine Valley Queen Cheese à Milbank, dans le Dakota du Sud, a récemment fait l'objet d'une expansion de 52 millions de dollars qui a créé le besoin de millions de livres supplémentaires de lait de la part des producteurs laitiers du Dakota du Sud. Photo: Avec l'aimable autorisation de Valley Queen Cheese

Le South Dakota Dairy Drive a fait partie de l'effort de stimulation de l'industrie et a saisi les opportunités d'attirer l'intérêt des agriculteurs pour accélérer la croissance des laiteries existantes ou attirer de nouveaux producteurs dans l'État.

Le programme a permis aux producteurs laitiers du Dakota du Sud d'assister à des événements tels que la World Dairy Expo et la World Ag Expo et de participer à des forums éducatifs régionaux parrainés par l'American Dairy Association. Des visites dans le Dakota du Sud ont également été organisées pour les agriculteurs envisageant de s'installer dans l'État.

Le producteur laitier Rodney Elliott de Lake Norden a déclaré que ces programmes d'État lui avaient fourni des informations sur l'industrie laitière du Dakota du Sud et les opportunités locales de développement lorsqu'il envisageait de déménager de l'Irlande du Nord aux États-Unis. Elliott a déclaré qu'il avait fait un voyage parrainé par l'État dans le Dakota du Sud en 2004 et qu'il avait déménagé ici pour acheter des terres et une ferme en 2006.

Elliott a déclaré que l'État ne lui avait pas donné d'incitations financières pour s'installer dans le Dakota du Sud, mais avait offert des informations et une assistance technique.

Depuis lors, Elliott a continué à étendre son exploitation, appelée Drumgoon Dairy, passant de 1 400 vaches laitières initialement à environ 6 000 maintenant. Sa ferme produit environ 360 000 livres de lait chaque jour.

Elliott a récemment subi une importante expansion, y compris l'ajout de machines à traire robotisées, pour produire plus de lait afin de répondre aux augmentations de capacité d'Agropur et de Valley Queen.

Rodney Elliott, exploitant de Drumgoon Dairy dans le lac Norden, a déclaré que les efforts déployés par l'État du Dakota du Sud pour éduquer les agriculteurs sur les possibilités de démarrer une ferme dans l'État l'ont aidé à décider de quitter l'Irlande du Nord pour l'État de Rushmore en 2006. Elliott a récemment élargi son opération de traite pour s'adapter aux agrandissements des fromageries locales. Photo: Bart Pfankuch, Dakota du Sud News Watch

Elliott a déclaré qu'il voyait de plus grandes opportunités de croissance dans l'industrie laitière du Dakota du Sud à l'avenir.

"C'est une industrie laitière jeune et dynamique qui est peuplée de bonnes personnes passionnées", a-t-il déclaré. « Nous regardons l'industrie laitière et nous pouvons voir un avenir prometteur ici, car de nombreuses laiteries sont nouvelles et utilisent les dernières technologies et sont très efficaces et conçues pour l'endroit où nous vivons. »

Tom Peterson, directeur exécutif de la South Dakota Dairy Producers Association, a déclaré que son groupe avait aidé plusieurs agriculteurs à démarrer de nouvelles laiteries ou à déplacer leurs exploitations vers le Dakota du Sud, notamment depuis la Californie, aujourd'hui le premier État du pays en matière de production laitière.

"Nous en avons eu plusieurs qui ont déménagé de ce marché californien, qui était répandu ces derniers temps", a déclaré Peterson. « Nous avons connu une forte croissance en ce qui concerne les nouvelles laiteries, mais bon nombre de nos agriculteurs existants s'ajoutent également. »

Peterson a déclaré que les agriculteurs qui ont déménagé dans le Dakota du Sud en provenance d'autres États étaient réticents à être interrogés car ils ne voulaient pas discuter de leurs efforts de réinstallation si tôt.

La croissance récente de l'industrie laitière du Dakota du Sud a également été stimulée en partie par la rationalisation des processus d'autorisation pour les fermes et ce qui est considéré comme un environnement réglementaire convivial pour les opérations agricoles, a déclaré Peterson. En outre, la forte industrie des cultures en rangées de l'État fournit une source d'aliments pour les vaches laitières, a-t-il ajouté.

"Dans le Dakota du Sud, nous avons eu un bon équilibre entre l'expansion des transformateurs de lait et l'arrivée des agriculteurs pour de nombreuses raisons, pour le climat réglementaire et également à proximité des intrants alimentaires tels que le tourteau de soja ou l'ensilage de maïs", a déclaré Peterson. "Beaucoup de ces choses dont ils ont besoin pour les soins aux animaux sont à proximité dans les fermes adjacentes, donc c'est une sorte de gagnant-gagnant tout autour."

Lorsqu'une industrie ou une exploitation agricole se développe, l'industrie agricole et les entreprises qui la soutiennent bénéficient toutes d'une manière ou d'une autre, des agriculteurs qui cultivent du maïs et du soja pour nourrir les vaches aux centres de vente et aux entreprises de camionnage.

Mais au-delà de l'impact direct sur les agriculteurs et l'industrie agricole, Peterson a déclaré que la croissance de l'industrie laitière a un coup de pouce tangentiel plus large pour les communautés à travers l'État.

"Cet argent circule dans les communautés, il aide les restaurants locaux de la rue Main, il aide à renforcer les écoles qui verraient leur population diminuer", a déclaré Peterson. "C'est juste un grand avantage global pour la communauté."

Source : USDA

Le fromager voit une opportunité à venir

Valley Queen Cheese à Milbank a considérablement augmenté sa production et ses besoins en lait au cours des dernières années.

Le fromager a achevé l'expansion de 52 millions de dollars en 2019 qui a augmenté la capacité de transformation du lait d'environ 25 %, soit environ 1 million de livres par jour, a déclaré Wilke, le PDG. L'usine produit maintenant environ 200 millions de livres de fromage chaque année.

L'usine a ajouté environ 40 emplois au cours de l'expansion et emploie maintenant environ 315 personnes avec une masse salariale annuelle d'environ 20 millions de dollars, a déclaré Wilke.

L'expansion a créé un besoin important de plus de lait, et l'industrie laitière du Dakota du Sud a répondu en augmentant rapidement la production, a déclaré Wilke. La majeure partie de l'augmentation de la production de lait par les producteurs qui desservent Valley Queen est due à l'expansion des laiteries existantes, a déclaré Wilke, bien que l'usine ait également reçu des demandes d'agriculteurs en dehors du Dakota du Sud qui envisagent de déménager.

Valley Queen est en activité depuis plus de 90 ans, et pendant une grande partie des années 2000, la société a connu une production stable avec une faible croissance significative, a déclaré Wilke. La demande de fromage était forte et en hausse, mais la croissance de la production a été freinée par l'offre locale limitée de lait.

Grâce à l'élevage sélectif, à l'utilisation de la technologie, à la surveillance des données et à l'amélioration des soins aux animaux, les vaches laitières comme celles de Drumgoon Dairy à Lake Norden, dans le Dakota du Sud, fournissent plus de lait que jamais, jusqu'à 24 000 livres par an chacune. Photo: Bart Pfankuch, Dakota du Sud News Watch

Valley Queen a commencé son expansion à peu près au même moment où l'usine de fromage Argopur au lac Norden s'est lancée dans une expansion majeure qui a triplé la capacité de traitement du lait de son usine de 3,3 millions à 9,3 millions de livres par jour.

On estime que l'expansion d'Agropur nécessite du lait d'environ 85 000 vaches supplémentaires dans sa zone de service. Valley Queen transforme maintenant environ 1,8 milliard de livres de lait chaque année provenant de producteurs laitiers du Dakota du Sud et du Minnesota.

Wilke a déclaré qu'il était curieux et un peu inquiet de voir si l'industrie laitière du Dakota du Sud pouvait répondre de manière adéquate au besoin accru de lait pour les trois grandes usines et d'autres petits producteurs, tels que Dimock Dairy.

Au cours des trois années qui ont suivi, il a déclaré avoir été agréablement surpris par le taux d'expansion des laiteries et l'augmentation du nombre de vaches laitières dans l'État.

« Historiquement, Valley Queen a connu une croissance limitée en raison de la limitation de l'approvisionnement en lait dans le Dakota du Sud, mais nous avons maintenant une offre abondante de lait et elle augmente dans notre région », a-t-il déclaré.

La société pensait qu'il faudrait jusqu'en 2023 aux laiteries du Dakota du Sud pour augmenter la production afin de répondre à tous les besoins en lait à Valley Queen, mais maintenant, la capacité requise semble susceptible d'être atteinte en 2022, a déclaré Wilke.

"La production de lait est en avance sur nos prévisions", a-t-il déclaré.

“La production de lait dépasse nos prévisions … la croissance du lait a certainement attiré notre attention, et je peux vous dire que nous n'avons pas encore fini de grandir. » — Doug Wilke, PDG de Valley Queen Cheese à Milbank

Avec une offre de lait constante et forte et une demande croissante des consommateurs pour le fromage et les sous-produits du fromage tels que le lactosérum et le lactose, Valley Queen pourrait bientôt voir des options pour une expansion future, a déclaré Wilke. Le lactosérum est utilisé dans les barres et les boissons protéinées, et le lactose est un ingrédient des bonbons et des préparations pour nourrissons, a-t-il déclaré.

« À quoi ressemblera ce prochain cycle de croissance dépend de la façon dont la production laitière continue de croître dans la région et de ce que nos clients souhaitent en termes de produits », a-t-il déclaré.

Les producteurs laitiers du Dakota du Sud prennent des mesures pour soutenir leur industrie à long terme, a déclaré Post, le producteur laitier de la Volga qui a récemment accepté un poste de leader dans l'industrie laitière nationale.

Post a déclaré que de nombreux producteurs laitiers du Dakota du Sud participent au programme de prélèvement de l'American Dairy Association dans lequel les agriculteurs donnent 10 cents pour chaque 100 livres de lait produites pour être mis de côté et utilisés pour le marketing et la promotion. Ce programme a généré environ 3,2 millions de dollars de fonds de marketing au cours de la dernière année qui peuvent être utilisés pour promouvoir les exploitations et les produits laitiers auprès des consommateurs et des entrants potentiels sur le marché, a déclaré Post.

Post a déclaré qu'il n'était pas en mesure de fournir des détails, mais a déclaré qu'une autre expansion de la capacité de transformation du lait devrait se produire bientôt dans le Dakota du Sud, ce qui nécessitera du lait de 30 000 à 40 000 vaches supplémentaires.

Post a déclaré qu'il s'attend à ce que les producteurs de lait du Dakota du Sud soient en mesure de répondre à ce besoin de plus de lait s'il se présente.

"Nous avons prouvé qu'à chaque fois qu'il y a une expansion de la transformation, nous produisons le lait pour répondre à ce besoin", a-t-il déclaré.

La fromagerie Agropur à Lake Norden, dans le Dakota du Sud, a presque triplé sa capacité de fabrication de fromage en 2019, créant le besoin d'environ 85 000 nouvelles vaches laitières dans les fermes laitières de l'État. Photo : Bart Pfankuch, dossier News Watch du Dakota du Sud

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